Путеводитель по Поти
Прекрасная погода, не очень жарко для этого места (средняя температура 30+ градусов, в июле и августе значительно жарче), совершенно нет осадков, не душно, очень тёплое море.
Не шумно (например в Батуми до глубокой ночи работают все дискотеки, уснуть нереально), прекрасный частный сектор с прилагаемым (по желанию) питанием. Мелкое море на территории пляжа. Пляж чистый, частично песок, местами камень, можно выбрать что нравится.
Тихо, спокойно, хорошее питание, неглубокое море, на пляже регулярно убирают. В частном секторе – комнаты с кондиционерами и спутниковым телевидением.
Ну разве какие-то редкие необходимые лекарства, чтобы их не искать по аптекам. Из пляжных принадлежностей всё можно купить на базаре – начиная от купальников и заканчивая большими зонтами от солнца. Но если вы предпочитаете элитные брендовые вещи – их вы в Поти не купите, дорогих бутиков нет.
Если хочется хороших условий и душевного и внимательного отношения – частный сектор. Условия – от домиков с летней кухней и туалетом на улице до отдельных комнат с евро ремонтом и хорошей мебелью. Но даже в дешёвом варианте – всё чисто, отремонтировано, летние кухни – с несколькими плитками и набором любой посуды, туалет хоть и на улице – чистый, в кафеле.
Купаться на пляже, наслаждаться тёплым морем и тёплым солнцем, кататься на лодках и “банане”. Вечером можно сходить в пару баров или кафе (очень понравилось кафе “Барон”). Поти – не очень большой курорт, туристические элитные условия в городе слабо развиты, так что отдых в Поти предполагает спокойное времяпровождение на пляже и прогулки к морю и в порт вечером.
Пляж очень чистый, море мелкое, морское дно тоже чистое, без мусора и веток (чистят!). Около пляжа нет больших кафе, но можно купить любую еду у продавцов, которые все имеют сертификат от санитарной комиссии. Напитки (любые практически, начиная от кофе и заканчиваю холодными газировками и минералками) разносятся непрерывно.
Покупаем фрукты, любые, по смешным ценам и в огромных количествах! На базаре в июне – вишня, черешня, айва, ткемали, абрикосы, персики, причём абрикосы некоторые сорта крупнее персиков! Зелень и овощи стоят копейки и свежайшие.
Вишня и черешня самая лучшая – 1 доллар кг. Персики и абрикосы – та же цена. Баклажаны – 1 доллар за 5 кг. Горячий грузинский хлеб – 5 штук за 1 доллар. Большое горячее хачапури – штука 1 доллар.
Единственное кафе, которое мы посетили – “Барон”. Очень большой выбор пирожных, тортов и кофе. Семейный бизнес, всё готовится по домашним рецептам и очень вкусно. Можно заказать и что-то из мясных блюд (чахопбили например), баклажаны с орехами, хачапури.
Обед с горячим, пирожными и кофе – примерно 10 долларов на человека.
Развлечений в Поти очень мало, самое популярное – морская прогулка на “банане” (большая надувная лодка в виде банана), 5 долларов одно катание. Можно договориться и утром выбраться в море вместе с рыбаками на рыбную ловлю (стоит около 10 долларов, вся пойманная рыба остаётся тебе).
Тихо, спокойно, отличная свежая домашняя еда, тёплое чистое море.
Мало развлечений. Очень много комаров ночью! Нет магазинов с сувенирами, но их можно найти на базаре.
Стоит, если едете с маленькими детьми и не стремитесь целый день и вечер где-то “тусоваться” 🙂 Или же если вы пожилая пара.
Источник: https://gid.turtella.ru/Georgia/Poti
Уреки- край волшебных песков
Уреки – пляжный отдых не для всех
Курорт Уреки. О, сколько излечившихся и получивших огромное удовольствие от пляжного ничего не делания туристов посетили это местечко на Черноморском побережье Грузии! Но Уреки – курорт не для всех, и собираясь туда, следует знать, куда путь держится.
Историческая справка
Еще 50 лет назад, курорт Уреки был одним из обычных приморских поселков, жители которого предпочитали жить в некотором отдалении от моря, и занимались сельским хозяйством: сбором цитрусов и своим мелким частным хозяйством. В Уреки было множество мандариновых садов, на которых осенью желтели золотистые монеты полезных плодов.
Слово «золотистые» можно понимать и в прямом, и в переносном смысле. Люди жили обеспеченно. В 60-ых годах местный врач, видимо, узнав о лечебных свойствах магнита, предложил использовать уникальный берег моря в лечебных целях. Узнать о том, что песок в Уреки содержит магнит очень просто, надо только поднести кусок магнетита, и песчинки сразу станут липнуть к нему.
После того, как информация о чудодейственном песке стала известной, были построены первые санатории «Мегоброба», «Колхида» и «Магнетити». Однако в советские годы курортный поселок так и не стал общесоюзной здравницей, никаких финансовых вложений и рекламы сделано не было.
В паре сотен метров от побережья в болотистой равнине паслись местные коровы, и был расположен питомник, где выращивали саженцы цитрусовых.
Так сложилось, что новейшая постсоветская история Грузии тесно связана с Уреки. Еще в период правления Шеварднадзе первый легальный миллионер, друг Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили решил превратить приморские болота в райский уголок. И начал строительство своей гостиницы и небольшого парка. К нему подтянулись более или менее богатые жители столицы и крупных городов.
Политические события начала нулевых привели к тому, что грандиозные планы Бадри Патаркацишвили так и остались планами, но идея уже не могла умереть.
Михаил Саакашвили, развивая курортный бизнес, продолжил начинание миллионера и мецената, всячески поощрял строительство гестхаусов и прочих туристических объектов.
К сожалению, строительство нового курорта дилетантами, а не профессиональными градостроителями, привнесло некоторые неудобства, но они никак не могут омрачить отдых в Уреки.
В результате, на болотах, недалеко от побережья было выстроено множество домов, гестхаусов.
После смены правительства Михаила Саакашвили, Уреки стал «вотчиной» брата следующего «де факто» правителя Грузии Бидзины (Бориса) Иванишвили, который проживает в этом поселке. В 2016 году власти, наконец, асфальтировали центральную улицу поселка, и, возможно, в 2017 году доставят газ в гостиницы и дома.
Здоровье важнее и дороже всего – эта аксиома была сразу взята на вооружение жителями Уреки. Еще в советские времена стоимость «койко-места» в Уреки была выше, чем в сравнительно благоустроенных городах Кобулети и Батуми. Эта тенденция держится и до сих пор.
Молодежи, которая желает оторваться во время отдыха, при этом ограничена в средствах, лучше не раздумывая долго ехать в Кобулети или в Батуми. Там и проживание дешевле и море чище и развлечений больше.
Следует особенно отметить степень чистоты морской воды. На уровень чистоты морской воды влияет много факторов. В Уреки, по сравнению с Кобулети и курортами между Батуми и турецкой границей,вода, к сожалению, менее прозрачна, особенно, после дождей. Однако через пару дней она очищается, и купание в море доставляет большое удовольствие.
Несмотря на то, что вода в море мутноватая, санитарные работники периодически проверяют состояние воды, да и способность моря к самоочищению делает свое дело.
Курорт полезен для лечения таких заболеваний, как:
- ДЦП;
- опорно-двигательной системы;
- различные артриты;
- болезни нервной системы;
- урогенитальные заболевания и пр.
Зная об этих свойствах и, на себе ощутив лечебный эффект песка, большинство отдыхающих вновь и вновь готовы посещать лечебно-оздоровительный, пляжный курорт Уреки.
Если удача улыбнется, и все дни пребывания в Уреки будут ясными, то от моря, чудного песка, яркого солнца и гостеприимства местных людей останутся только положительные эмоции.
Отдых в Уреки противопоказан больным онкологическими заболеваниями, с проблемамисердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Менее разрекламированные места Уреки
Как говорилось выше, Уреки – деревня, поселок.
Большая часть построенных гостиниц и гестхаусов принадлежат состоятельным предпринимателям из столицы, местное население тоже сдает комнаты, но помимо этого содержит собственное дворовое хозяйство: огород, коровы, куры и пр. Проживая в Уреки, можно питаться экологически чистыми продуктами местного производства, которыми также торгуют жители деревни.
Многие отдыхающие ошибочно считают Уреки частью Аджарии, но это не так, потому что относится поселок к Озургетскому муниципалитету, следовательно, к региону Гурия.
Это очень интересный и колоритный регион, в котором живут веселые люди умеющие острить и смеяться как над собой, так и над соседями.
Гурийцы в Грузии, как габровцы в Болгарии и одесситы, любят пошутить, обладают своеобразной харизмой.
На побережье, еще с царских времен жило русскоязычное население – староверы, их и сейчас немало, хотя большая часть уехала в период развала СССР.
В Уреки чаще всего приезжают семьи с больными детьми или туристы, большинство которых предпочитают тишину и покой. В центральной части курорта, у парка, уединения, тишины и покоя достичь сложно.
Местные жители предпочитают отдыхать в соседнем поселке Григолети, где гестхаусы и гостиницы расположены в сосновой рощице рядом с берегом. Сосныи морской воздух создают комфортный, необычайно полезный для здоровья микроклимат, а в песке также есть магнетит.
Большим плюсом Григолети является то, что там тихо. Нет приморских кафешек, где звучит громкая музыка.
Также довольно тихо в районе Магнетити.
Ещё южнее, почти на границе Аджарии и Гурии находится Шекветили. Круговая панорама это пляжа:
Ближайшие достопримечательности
Географически, Уреки расположен ровно на половине пути между Батуми и Кутаиси. Центральное шоссе находится в километре от берега. Поэтому все достопримечательности Аджарии, Имеретии, Мегрелии в доступной близости для отдыхающих в Уреки. Если есть желание, больше увидеть, можно посетить Батуми с ночевкой и пройти по программе:
1-ый день:
- подъем на смотровую площадку;
- поездка в Гонио, Сарпи;
- посещение дельфинария и аквариума;
- прогулка по вечернему батумскому бульвару.
2-ой день:
Если же ехать в Кутаиси с ночевкой, можно составить такую программу:
1-ый день:
- Сатаплия;
- Прометеева пещера;
- прогулка по Кутаиси.
2-ой день:
- Монастырь мучеников;
- Гелатский монастырь;
- храм Баграти.
На обратном пути, если не будет очень поздно, можно посетить действующий женский монастырь в Джурквети.
В прогулке по мегрельскому региону можно «уложится» в один день.
Посетить Поти, дворец Дадиани в Зугдиди, руины древнего городка Накалакеви. Если же планируется спуск по Мартвильскому каньону, то предыдущие объекты придется пройти в очень быстром темпе, а Поти просто проехать.
Если ехать с ночевкой, следует предварительно договориться с гостиницей или гостевым домом. Намного дешевле, выехать из Уреки общественным транспортом в Батуми или Кутаиси, и на месте договориться с водителями такси, сообщив им маршрут. В Уреки пригодится умение торговаться, торгуйтесь, это всегда уместно.
Если же решено совершить однодневную поездку, лучше подойти к микроавтобусам и минивэнам, которые собирают группы, оставить свои координаты, а чуть позже, когда соберется группа, поехать с ней на машине из Уреки – это надежнее и уже дешевле.
Единственное, куда рекомендуется ехать сразу на машине – это в Мегрельский регион, так будет и спокойнее, дешевле, и приятнее.
Жилищный вопрос
В Советское время в Уреки были корпоративные санатории от той или иной организации и известный детский санаторий «Колхида». В первые годы независимости состояние курортной зоны было чрезвычайно бедственным, до сих пор, как немой укор виднеются развалины некогда популярного и очень богатого дома отдыха «Горный хрусталь».
Сейчас в Уреки построено множество гостиниц и гостевых домов, обслуживание в них не уступает европейскому уровню.
Если нет финансовых проблем, и есть желание провести отдых в комфорте, можно заселиться в трех-четырех звездочных комфортных гостиницах «Арго», «Золотое руно», «Прайм», «Тбилиси», «Альбатрос» и пр.
, а также в бывшем детском санатории «Колхида». Стоимость аренды номера от 80 лари ($30), по курсу на начало 2017 года.
Гостиниц много, но, если поездка намечается в горячий сезон, следует предварительно позаботиться о заказе номера, так как с конца июля до конца августа, найти жилье, которое бы удовлетворило по всем параметрам – сложно.
Несколько дешевле стоимость комнат в гостевых домах, где условия несколько уступают, но хозяева всегда благосклонны к отдыхающим и готовы помочь. Стоимость койко-места, (в гестхаусах подсчет идет по кроватям) от 10 лари ($3,70).
В частном секторе есть возможность самостоятельно готовить, но всегда приятно покушать в ближайших кафе-ресторанчиках, которых великое множество. Можно заказать национальные блюда. В Западной Грузии уникальная, богатая и очень вкусная вегетарианская кухня.
Если очень стесненные финансовые возможности, довольно дешево можно арендовать комнату в поселке за 5 лари ($2), оттуда к морю каждые 10-15 минут едет «кукушка»: открытый микроавтобус с тентом вместо крыши.
Поездка занимает около 10 минут, а стоимость в обе стороны 1лари ($0,37). Любители ходить пешком, могут дойти до пляжа за 15-20 минут.
Учитывая то, что питание будет отменным, и отдыхающие в Грузии, как правило, поправляются, такие прогулки только на пользу.
Транспортный вопрос
Курорт Уреки расположен на Черноморском побережье Грузии. Наиболее удобным транспортом для того, чтобы попасть туда из России является самолет.
Ближайшие аэропорты – это Батуми и Кутаиси. Как говорилось выше, расстояние почти одинаковое. Практика показывает, что полеты в Батуми всегда несколько дороже, чем в Кутаиси. Если все-таки вылетели в Батуми, на маршрутке из аэропорта можно доехать до города, а там пересесть на любую маршрутку по направлению вглубь страны: Тбилиси, Кутаиси, Уреки, Поти, Ланчхути, Самтредия и пр.
Если предварительно не арендовано жилье, можно поговорить с местными таксистами, они заберут в гостиницу или гостевой дом. Если же предпочитаете сами подыскать, можно пересесть на «кукушку» и доехать до моря. Из вышесказанного можно сделать вывод, что приезд с Батумского аэропорта, дело достаточно хлопотное, поэтому лучше прямо с аэропорта поехать на такси.
Это обойдется в сумму около 80-100 лари ($30-35).
Из Кутаиси самостоятельно поехать намного удобнее, так как аэропорт расположен на центральной магистрали Тбилиси – Батуми, если выйти из здания аэропорта и предлежащей территории, можно увидеть дорогу.
Следует перейти ее, встать на обочину лицом к аэропорту и остановить маршрутку, на которой написано Batumi латинскими буквами. Через 2 часа вы будете в Уреки. Поездка обойдется всего 8 лари ($3).
Следует отметить, что между Тбилиси и Батуми проезжают вполне комфортные микроавтобусы, а ездят они довольно часто.
Такси из Кутаиси стоит немного дороже чем из Батуми, но если поторговаться, то можно доехать за 100-110 лари ($35-40).
Если решено ехать в Уреки на собственном транспорте, то проезд только и строго через пограничный пункт «Верхний Ларс», так как территории Абхазии и Южной Осетии считаются оккупированными зонами. Въехать через оккупированные зоны невозможно априори, да и считается нарушением государственной границы Грузии.
Во многих гостевых домах можно оставить машину во дворе или рядом. Опасаться угона не следует, так как уровень преступности в Грузии довольно низок. Кроме того, есть платные стоянки, где можно оставить машину.
Летом также можно приехать в Грузию на надводном виде транспорта из Сочи, а украинцам из Одессы (Ильичевск), но уточнить график и стоимость, следует предварительно в компаниях, которые занимаются перевозками. Тогда, если будет возможность, лучше выйти в порту города Поти. Из Поти можно доехать на такси, стоимость поездки 15 лари ($5,5).
Справка для туристов
Как говорилось выше, Уреки курорт не для всех. Это общепризнанный семейный курорт, куда рекомендуется ехать с маленькими детьми, также пожилым людям. Вход в море на урекском побережье пологий, нравится детям, но расслабляться нельзя и надо следить за малышами, которые быстро теряют страх перед водой.
Молодежи в Уреки не интересно, так как отсутствуют ночные клубы и молодежные развлекательные мероприятия. Поэтому молодые предпочитают отдых в Кобулети или Батуми. Но если собирается молодежная компания, тогда Уреки – лучший выбор. Вход в море пологий, более 50 метров вода по колено, можно резвиться даже тем, кто боится воды.
Некоторые туристы предпочитают песок крупной и даже мелкой гальке, они также выбирают Уреки. Загорать или лежать на песочке намного комфортнее, чем на камнях.
Если для экономии средств или из-за специальной диеты есть желание готовить самостоятельно, советуем поехать в городок Поти, он недалеко расположен, в 15 км. В Поти можно недорого закупить продукты на рынке. Из Уреки в Поти каждые полчаса едет маршрутка, проезд в одну сторону стоит 1,5 лари ($0,55). Водитель объяснит и покажет, где рынок. Там и выбор больше, и городок можно посмотреть.
Оказавшись в городке, не следует торопиться с возвращением, можно совершить прогулку к центру и посетить храм, представляющий собой точную копию Византийской «Айя-Софии», который сейчас является украшением Стамбула. Только размерами храм в Поти намного меньше. Все маршрутки из Уреки останавливаются на одном и том же месте, и отъезжают через каждые полчаса, а в городе сложно потеряться.
Языковой проблемы, как таковой в Уреки нет, там вплоть до начала нового века была русская школа, поэтому многие жители отлично говорят по-русски, особенно мужчины старшего и среднего возраста, отслужившие в Советской армии.
Пляж в Уреки широкий, его ежедневно убирают. Прямо на песке устанавливают различные аттракционы для детей и взрослых. Имеется прокат велосипедов, можно прокататься по всему поселку.
Вечерами начинают работать аттракционы в парке, где дети всегда найдут и спокойные, и «экстремальные» развлечения. Можно взять на прокат лежаки и зонты.
В пик сезона приезжает цирк шапито, что очень радует детей.
Другие пляжные курорты Грузии: Кобулети.
Батуми.
Как выбрать гостиницу: Жильё и отели.
Для самостоятельного путешествия по окрестностям: Аренда машины.
Источник: https://georgiabest.ru/ureki-guria/
Грузия. Поти — один из древнейших городов мира
Редко кто из приезжающих в Грузию на пару недель с туристическими целями добирается сюда.
Выбор не в пользу этого небольшого приморского городка, пожалуй, верный, потому что все имеющиеся достопримечательности местечковые, и сердце здесь не будет замирать от архитектурных или природных шедевров.
Но если отбросить ожидания и заехать в Поти, здесь можно неплохо провести часок-другой без спешки и не забивая голову тем, куда направить фотоаппарат.
В своих заметках о Грузии я уже несколько раз сетовал на трассу Тбилиси — Батуми. Мне этот хайвей порядком надоел, в основном, конечно, из-за фур и водителей-камикадзе, поэтому при первой же возможности я стараюсь свернуть на какую-нибудь альтернативную дорогу. Одна из них — дорога в Поти.
Для тех, кто не первый раз едет из Тбилиси в Батуми могу посоветовать пойти моим путем и в Самтредиа взять курс на Е60, проходящую насквозь через город. Весь путь увеличится всего километров на 15, что, согласитесь, незначительно, зато дает возможность увидеть новое место.
К тому же дорога не сильно загружена, и ехать по ней приятно.
Ближе к Поти вы попадаете в зеленый тоннель — по обе стороны от дороги разрослись деревья. Те два раза, что я проезжал здесь, на обочинах продавали вареную кукурузу. Поти начинается за рекой Риони, в глубокой древности называвшейся Фазис (так же, как и поселение на месте современного города).
Раз разговор зашел о древности можно пару слов сказать о том, что предшествовало появлению современного города. В энциклопедии написано: “Фасис, или Фазис — основанная в VI веке до н.э. милетская колония в устье одноимённой реки на побережье Колхиды. Фасис упоминается у Платона в диалоге «Федон» как метафора крайнего востока ойкумены.
Греческий географ Страбон указывал, что этот город был расположен между рекой Риони, озером Палеостоми и Морем Понто (Чёрное море), причём в описании черноморского побережья Фасис выступает одним из пунктов, от которых отсчитываются расстояния.
Фасис, будучи гаванью, был также отправной точкой транскавказского торгового пути, идущего от моря по судоходной реке Фасис к Сурамскому перевалу и далее во внутренние районы Закавказья. В римское время Фасис считался северным рубежом владений и был крепостью с постоянным гарнизоном. Птицы фазаны получили своё имя от названия этого города; по преданию, уже аргонавты привезли их с собой в Европу.
” Впрочем, несмотря на то, что вокруг Поти было найдено множество керамических фрагментов, фундаментов древнего города земля так и не обнажила. В XIX веке здесь существовала турецкая крепость, не сохранившаяся до наших дней.
Тогда же, в период Османской оккупации, наравне с другими черноморскими городами (Анапа, Батуми, Сухуми), Поти стал перевалочной базой для отправки рабов в Константинополь и Египет, отчего имел дурную славу. В 1828 году был поглощен Российской империей и, получив статус порта, начал становление как один из экономических столпов Грузии.
Спустя всего 30 лет было запущено железнодорожное сообщение с поселком Шорапани, возле Зестафони, а этот отрезок между прочим вмещает треть современной Грузии. (Вот такая неприятная статистика для тех, кто любит искать в присоединении Грузинских царств к России только отрицательные моменты. Одна империя превратила город в центр работорговли, другая — в один из крупнейших на Черном море портов.) Впадающие в трепет перед Её Величеством Историей могут спокойно выдохнуть — все историческое погребено под нагромождением земли, асфальта и хрущевок.
Но вернемся к Риони. Через реку переброшена плотина, предположительно сталинских времен, дорога идет прямо по ней. Немного в стороне виднеется железнодорожный мост.
Можно подняться на технический этаж и даже увидеть оборудование и металлические тросы, которыми открываются ворота.
Сразу за рекой установлена мемориальная скульптура Матери, плачущей по погибшим на войне (1991-1992 гг.) сыновьям.
Риони делит горит на две части. Правый (северный) берег занимает морской порт, несколько многоквартирных домов и обширный частный сектор. На левом берегу — обновленный центр города, с самыми его фотогеничными видами, и пара экономических артерий, где концентрируется основной городской бизнес, от банков до лоточников.
Я первым делом отправился к побережью. У самого устья Риони, на правом берегу расположен Потийский маяк. Известно про это сооружение немного. Датой возведения считается 1862 г. Автором проекта выступил некий британский инженер, имя которого сгинуло в истории, а в Грузию маяк был доставлен на корабле.
Высота — 38 метров, количество ступеней — 152.
Когда я оказался за воротами, выяснилось, что на территории ведется капитальная реконструкция. Несмотря на это, вышедший на встречу охранник, любезно позволил посетить маяк и рассказал его историю. Он же поведал, что туристы нет-нет, да и бывают здесь: за несколько дней до меня была группа из Польши.
С его же слов, маяк — самое высокое мореходное сооружение на побережье Черного моря. По окончании реставрации здесь будет музей истории грузинских мореплавателей. Уже после поездки в Поти я смотрел очень специфический и атмосферный современный грузинский фильм “Метеоидиот”, где одну из ролей исполняет Чулпан Хаматова.
Главный герой, как мне показалось, работал на этом маяке…
Входная дверь.
Вид снизу вверх.
Вид сверху вниз.
Лампа.
Всё импортное и до сих пор работает.
Вид, который открывается со смотровой площадки — на любителя. С одной стороны — море и, если приглядеться, то видны небоскребы Батуми (представляю, какое зарево можно наблюдать в ночное время).
А с другой — кладбище и крыши частного сектора. Вдалеке можно увидеть краны потийского порта, куда я решил не ехать, предполагая, что кого попало на территорию не пустят.
В результате не увидел памятника Нико Николадзе, о котором речь пойдет ниже.
Побережье. Вид в сторону Батуми.
А вот и сама столица Аджарии и шапки заснеженных вершин на территории Турции.
Вид на север.
И на восток.
Улица Деметре Тавдадебули (груз. царь Димитрий II Самопожертвователь (1258 — 1289)).
Риони и вид на левый берег.
Удивительно, но факт: в прибрежном городе нет не то что городского пляжа, но даже намека на оборудованный променад. От устья Риони до порта береговая линия отсыпана огромными камнями и пригодна разве что для рыбалки. Берег по другую сторону реки завален мусором. Я разглядел одну-две машины и стаю диких собак.
Едва ли здравого человека посетит мысль отдыхать в этом месте. Очень странно, поскольку всего в 10 километрах в сторону Батуми находится один из самых известных курортов в стране Григолети, и все побережье застроено частными коттеджами, предлагающими номера.
В сезон там яблоку негде упасть благодаря высоким древним соснам и целебному магнитному песку.
Итак, подведем промежуточные итоги. Маяк интересный? По мне так да. Но стоит ли ради него ехать в Поти? Нет, не стоит. А заехать, двигаясь из пункта А в пункт Б? Очень даже. Но это не единственное место, достойное посещение.
Основная концентрация городских достопримечательностей наблюдается в центре города, вокруг парка. Парк начинается сразу за мостом, одним из трех, связывающих берега Риони.
Мост украшен львами (один из них на заглавной фотографии), на противоположном берегу скрипит мачтами пиратский корабль-ресторан, по реке плавают байдарочники. В общем, все атрибуты крупного города на месте.
Вид на правый берег.
Мост и вид на правый берег.
С моста открывается вид на громадину кафедрального собора, созданного по мотивам собора Святой Софии в Константинополе. Я думал, что здание новое и лишь повторяет своим видом разрушенный с приходом советской власти храм, но все оказалось сложнее.
В 1895 году главой Поти был известный писатель и общественный деятель Нико Николадзе, который хотел видеть здесь классическое грузинское церковное здание. Но первоначальный проект правительство отвергло, посчитав его слишком простым. Поти, по их мнению, нуждался в грандиозном строении.
И вскоре благодаря двум известным на всю империю архитекторам А. Зеленко и Р. Марфельду родился новый проект, завершенный и освященный 12 лет спустя — 22 мая 1907 года. При Советах здание использовалось в качестве театра, библиотеки, а потом и вовсе было закрыто.
Сейчас, как видно, храму возвращен первоначальный облик, ведется служба. При мне две пары приехали на венчание. Единственное, что не сохранилось — роспись.
По правую руку от собора расположена самая старая городская достопримечательность — Потийская башня — единственное, что осталось от турецкой крепости, о которой я упоминал выше. Первоначально крепость с военным гарнизоном появилась в 1578 г., а в 1640 г.
, после практически полного уничтожения, Кале-фаш (турецкое название) была выстроена заново, чуть позже появилась и башня. Вокруг крепости стали появляться дома местных жителей, положив начало современному городу. По сегодняшний день башня, отмеченная, кстати, на гербе города, находится практически в самом центре Поти.
Её первый этаж занимает кафе, а на втором расположен музей Нико Николадзе.
Теперь немного о самом парке. Он маленький, но полон мелких, но удивительных деталей. Чего только стоит памятник дружбе Луганска и Поти, который появился незадолго до известных событий, он встречает гостей прямо на входе.
published on according to the materials
Запись взята с сайта .
Источник: https://mirputeshestvij.mediasole.ru/gruziya_poti__odin_iz_drevneyshih_gorodov_mira
Загрузка...
