Перевал годердзи и поселок хуло в грузии

По «дороге смерти» через Хуло и Ахалцихе

Этот день начался с того, что мы полдня провели в Батуми, ожидая, пока прокатная фирма сделает для нас доверенность на вывоз машины в Армению. Вообще-то они нам ее обещали сделать заранее, но вот так у них вышло, что начали они ей заниматься только тогда, когда мы к ним приехали. Но нет худа без добра — благодаря этому мы смогли неплохо осмотреть Батуми.

Гуляли по Батуми мы примерно до 13 часов, когда, о счастье, доверенность нам наконец сделали, а значит можно было отправляться дальше по маршруту.

В планах на сегодня у нас было проехать по южной трассе из Батуми через Хуло в Ахалцихе, посетить тамошнюю отреставрированную крепость, а если время останется, то еще заехать и в пещерный комплекс Вардзиа. Ночлег у нас был запланирован уже в армянском Гюмри. Не так далеко — всего-то 357 км.

Но это если выезжать утром, а не в обед, как мы выехали, и плюс если дорога будет хорошая. А вот с последним как раз обещала быть засада. Все опрошенные грузины либо никогда по этой трассе не ездили, либо говорили, что мы там не проедем 🙂

Из Батуми выезжали довольно долго из-за пробок. Потом навигатор повел нас какими-то трущобами на окраину, откуда начиналась дорога на Хуло.

Да, это вам не тбилисская трасса, чем дальше мы отъезжали от города, тем меньше становилось встречных машин, что настораживало.

А вдруг там будет вообще не проехать? Или для того, чтобы проехать, понадобится такая вот самоходка, что стояла в одной из деревень 🙂

Впрочем, до поселка со звучным названием Хуло мы доехали благополучно, дорога везде была асфальтированная, нормального качества.

А вот сразу на выезде из Хуло началась реальная жесть. Асфальт закончился, и пошли такие колдоебины, что даже за наш Мицубиси стало страшно. Поначалу за рулем сидел я, а потому с этой части поездки фотографий осталось мало.

Заслуживает ли эта трасса того, чтобы ее называли дорогой смерти? Ну, это смотря для кого. Мы вот, к примеру, остались живы, а вот кому-то повезло меньше.

От чего здесь можно было умереть, так это от качества дорожного покрытия. А тут еще у нашего старенького недоджипа явно были проблемы с подвеской, которая ловила буквально каждый торчащий камень, который не удавалось объехать. Я старался ехать аккуратно, из-за чего средняя скорость у нас упала километров до 20 в час. И тут Сергей Сергеич не выдержал и попросил пустить за руль его.

-Очень, -сказал, -хочется в Армении побывать 🙂

Ну и погнал гораздо более активно. А я смог больше внимания уделять фотосъемке.

Хотя вот машину трясло на этих буераках так, что многие хорошие кадры оказались смазаны 🙁

По пути нам попалась компания девушек на обычной легковушке с российскими номерами. Ну вот куда они-то полезли на такой машине? Здесь вон даже военный ЗИЛ-131 может колес лишиться 🙂

Тут дорога пошла на подъем, и вскоре мы оказались в местности, где зимой вроде как можно кататься на горных лыжах. Во всяком случае, подъемники не производили впечатления ржавых.

Вот только вместо альпийских шале по склонам там и сям были разбросаны какие-то курятники 🙂

Сельские жители тут живут бедненько. Выстроили вдоль дороги ужасного вида хибарки из досок и жести и торгуют с них разными местными продуктами.

Но туристов ездит мало, поэтому большинство хибарок заколочено.

На дорогах то и дело попадаются коровы

И тут на высоте около 2 км дорога погрузилась в облака

Вокруг стало почти ничего не видно

Вот и самая высокая точка всей трассы — перевал Годердзи

Высота — 2025 метров над уровнем моря. Здесь проходит граница автономной республики Аджария и региона Самцхе-Джавахети.

Прямо на перевале стоят несколько магазинчиков. Рядом пассажиры маршруток перепаковывают какой-то товар.

А на спуске с перевала пошли самые красивые виды за всю поездку

Разбросанные по зеленым холмам курятники…

… а сверху — синие грозовые тучи

Вокруг довольно много хозяйств, но вот дорога сюда — это страх и ужас

Вот даже не знаю, живет здесь кто-то, или это просто садовые времянки, куда люди переселяются на время сельскохозяйственных работ?

Дом на фоне грозового неба

А грозовые тучи становились все ближе. Вот сейчас как ливанет!

Вот такая примерно здесь дорога. Вела бы она просто куда-то в деревню — никаких бы вопросов не возникло. Но между тем, это самая короткая трасса, связывающая Батуми и Черное море с Арменией. Положили бы здесь асфальт — и вся Армения смогла бы ездить в Батуми, возить туда грузы. Или это все не нужно?

Источник: https://www.tourister.ru/responses/id_20144

Путешествие в Грузию 2018. День 5. Трансаджарская трасса. Годердзи-Хуло-Батуми. — DRIVE2

Полный размер

Перевал Годердзи. Указатель на Бешуми и Адигени.

Выйдя утром из отеля на улицу увидел сильный туман… а нам ехать, да ещё, мягко сказать, не самой хорошей дороге…
Заметив мое удивление, Зураб объяснил, что это не туман… а всего лишь облако прилетело)) Высота то более 2000 км над уровнем моря…

Полный размер

Отель Meteo Inn в облаке…

Мы поехали в сторону Батуми, впереди нас ждал участок плохой дороги ~25 км, а в Хуло обещали начало асфальта…

Но проехав небольшое время пробил переднее колесо Жуже… Это было так неожиданно, примерно как первый снег в начале зимы)) Вообщем посмотрите сами на видео…

И как-то не особо расстроился я из-за этого. На участке от Годердзи до Хуло заметно более «плотный» трафик из машин. Пока менял колесо на «бублик» (~10мин) остановились около 10 машин с предложением помощи… Вот она Грузия…

Поставил докатку и поехали дальше, бублик установленный спереди постоянно проскальзывал при подъемах по камням и я боялся, что его могу случайно порезать об острые камни…И тут снова это чувство что колесо спущено… остановился… и оказалось действительно меня это чувство не подвело — была практически спущена докатка… и тут я как-то очканул)) Запасного колеса больше не было, мы в каких-то горах…

Решил нужно попробовать накачать и ехать дальше, приглядывая за ним. Накачал до 4,2 Атм и поехали дальше рассматривая местные красоты…

Полный размер

Сзади видно то облако в горах. Здесь высота была ~1200 км над уровнем моря

Полный размер

Красивый бублик))

Когда встречались деревни мы спрашивали про шиномонтаж, все говорили, что мне может помочь Александри через 3-2-1 деревню… езжай к нему…
И мы его нашли…

Полный размер

Шиномонтаж у него во дворе

Полный размер

Вот собственно помощник на несколько деревень…

Полный размер

Так у него выглядит шиномонтаж

Полный размер

А вот так xepoво он мне починил со второго раза… взяв 20 Лари (~550₽)

В общем после такого «замечательного» грузинского рукоделия мы поехали дальше… При всем при этом он действительно старался помочь, просто не умеет это делать и сделал как мог. Также там угостили очень вкусной сливой.

Доехав до Хуло, нашли канадку, которой более 30 лет и она построена без поддерживающих столбов. Соединяет село Хуло и небольшим горным селением Таго. Проезд занимает около 7-8 минут, люди ездят на работу. А если ехать по дороге на автомобиле, то это займет около 1,5-2х часов…

Полный размер

Вид на пропасть, через которую нас везли в старой кабине с автобусной дверью

Мне понравилось прокатиться на такой старой канатке)) По мне так там не страшно, двигается медленно, присутствует сотрудник, который не дает открывать двери на ходу (в инете пишут что он там работает каждый день чуть ли не с открытия этой канадки в 80х годах). Хотя если посмотреть отзывы людей в Инете, то все писали что там очень страшно… куча адреналина… И тому подобное…

Вернулись к Жуже и обнаружили спущенное колесо… и я опять вспомнил Александри… Ну да ладно, такие мелочи не могут сильно расстроить по сравнению с той эйфорией, получаемой от Грузии…

На обед заехали в ресторан Shuahevi, находящийся в Шуахеви))

Полный размер

Ресторан Шуахеви. Еда вкусная, цены средние. Но как принесли суп, в котором мы обнаружили маленькую гусеницу — мы поехали дальше))

По пути останавливались по местным достопримечательностям.

Полный размер

Мост Дандало. По мне так он красивее и больше чем подобный мост Царицы Тамары возле Водопада Махунцети, на который любят возить туристов экскурсоводы

Полный размер

Жужа рядом с Вольтом))

Полный размер

Вид на Трассу с огромной водопроводной трубы))

Полный размер

Просто красиво

Полный размер

Это как раз мост Царицы Тамары

Полный размер

Водопад Махунцети

Полный размер

Водопад Мирвети

Полный размер

Вернулись через минут 15, но здесь резко темнеет

В Батуми приехали поздно, заселились к родственнику/другу Зураба в Отель Чемпион, находящийся прям в Ботаническом Саду Батуми… и, как оказалось нас ждали… и мы попали на отмечание Дня Рождения… Нас снова напоили… Ничего не поделаешь… грузинское гостеприимство…

Продолжение следует…
Всем Добра!

Источник: https://www.drive2.ru/b/511377911350035684/

Грузия 2016: Трансаджарская дорога, перевал Годердзи, Хуло и каменные арочные мосты

Грузия 2016: Трансаджарская дорога, перевал Годердзи, Хуло и каменные арочные мосты [Apr. 30th, 2017|10:55 pm]Куся
От Ахалцихе до Батуми есть две дороги: 320 км за 5 часов по трассе Е60 или 177 км за почти 6 часов по раздолбаной трансаджарской дороге, ведущей через красивые места. Нетрудно догадаться, каков был наш выбор.Первая остановка была минут через 40 от старта в Ахалцихе, у монастыря Зарзма. Изначально церковь на этом месте построил монах Серапион Зарзмели, позднее здесь же была выстроена более величественная церковь, которой местный феодал Георгий Чорчанели пожертвовал деревни и имения. Здания, которые высятся на холме сегодня, постройки начала XIV века.Во дворе монастыря расположены руины более старой часовни.Монахи были приветливы, готовы ответить на любые вопросы, интересовались откуда мы явились. Возможно это особенность небольших нетуристических монастырей, в которых мне до этого бывать не доводилось, но люди здесь были куда приятнее и доброжелательнее, чем в Печорском монастыре.Вид с высоты открывается прекрасный.В галерее у входа в храм надпись на древнегрузинском, датированная XVI в. Это поминальная запись настоятеля Гавриила: помимо него в ней указаны также «его мать, дочь Иване I (князя Самцхе) — Гаяне, бывшая Гулдам» и «отец его Шио, бывший Шота».Впереди нас ждал долгий трудный путь, поэтому долго задерживаться не стали и поехали дальше.Почти сразу от монастыря дорога ушла от реки и, петляя, начала взбираться в гору. То тут, то там попадались куски асфальта, щедро присыпанные песком и камешками — асфальтированной эта дорога стала лет пятьдесят назад и с тех пор не знала ремонта вовсе. На легковой машине здесь вполне можно проехать, опасность представляла лишь пара ручьёв, пересекающих дорогу.Но гораздо комфортнее (и быстрее!) трястись по кочкам на внедорожнике, не страшась оторвать машине что-нибудь. Потому что здесь всё время хочется смотреть по сторонам, а не высматривать коварные ямы и колдобины на дороге.Мы поднимаемся всё выше и вот уже появляется на склонах снег. Это в мае-то!По дороге, которая давно уже стала грунтовой, текут ручьи талых снегов.Будет ли впереди снежный забор по краям дороги, который так интересно выглядел на чужих видео?Будет! Начинается фотосессия 🙂 Высота снежной стенки впечатляет.Без фото на перевале уехать нельзя. Местный житель предлагает сфоткать всю нашу компанию.На перевале холодно и очень ветрено, поэтому мы побыстрее сваливаем вниз, к зелёным полям.И эта дорога гордо зовётся магистралью! К слову, мы застали активные строительные работы в некоторой её части: строился огромный мост, какие-то тоннели. Возможно, в скором времени трасса перестанет быть такой интересной, но будет более комфортной.А пока так:В деревнях, которые мы проезжали, удивили мечети и доносившееся с минарета пение муллы. Хотя удивляться тут нечему: это влияние Турции, которая здесь совсем близко. Грунтовая дорога окончилась в городе Хуло. Самая интересная достопримечательность города — канатная дорога над долиной. Когда мы увидели едущую с той стороны кабинку, то на ум сразу пришла будка самоубийств из Футурамы.Как я хотела прокатиться! К сожалению, мы приехали как раз в обеденное время… Поговорив с нами, пузатый грузин, продающий билеты, хотел было прокатить туристов, поступившись обедом, но не удалось: диспетчер станции сказал, что поднялся сильный ветер и в целях безопасности канатную дорогу закрыли совсем. Тут уж даже гостеприимство не поможет.Пришлось уйти обедать без адреналина 🙂 Рядом со станцией канатки стоит домик, где на первом этаже древняя заправка, а на втором кафе. На вид оно совершенно ужасное, но еда там отменная! Вот этот жёлтый дом на картинке ниже. К слову, шашлык там не готовят. Потому что на первом этаже заправка 🙂 Накормили нас там от души, суп был вкуснейший, а блюдо дымящихся хинкали заставляло забыть о том, что нам куда-то надо ехать…А ехать было надо. Немного прошлись по городку, поднялись к церкви, которая оказалась современной, и поехали дальше.От Хуло дорога асфальтовая, ехать по ней отлично, несмотря на множество поворотов. Впечатляет то, как грузины водят: дорога узкая, периодически машины идут на обгон. А когда появляется встречка обгон не прекращается, просто встречка и машина, которую обгоняют, прижимаются к обочине, а обгоняющий прошмыгивает между ними. Пару раз так расходились и четыре машины…В часе езды от Хуло можно посмотреть на арочный мост Дандало. Этот каменный мост перекинут в средние века через реку Ачарисцкали поблизости от одноименного села. Длина моста достигает 20 метров, ширина 3,3, а высота над уровнем воды 14 метров. От моста идёт трекинговый маршрут почти на 6 км, по которому хотелось бы прогуляться. Но время не ждёт и нам надо снова ехать дальше.А дальше нам попалось странная бетонная конструкция, перекинутая над рекой. Что это — для меня загадка.Но рядом с этой штукой есть какие-то лавочки и кафе, а также обязательное место, где можно попить.Следующая остановка на нашем пути снова у средневекового моста — Махунцети. Несмотря на свои небольшие размеры этот мост известен больше, т.к. находится ближе к Батуми.Мост Махунцети, длина 19,5 метров, ширина 2,5 метра, высота над водой всего 5,6 метров.Рядом этим мостом жизнь просто кипит! Продают сувениры, вино, варенье, чурчхелу; зазывают перекусить или продегустировать напитки. Мы не удержались и купили варенье из грецких орехов и из шишек. А также самую отвратительную и засохшую чурчхелу в мире.Через деревню ведёт дорожка к одноименному водопаду Махунцети. Ничего примечательного, но ноги размять стоит.От Махунцети всего 45 минут отделяло нас от Батуми, и мы отправились навстречу этому городу.
Читайте также:  Растаможка авто из грузии в россию
Comments:
From: kenny_dima2017-08-27 09:27 am (UTC) (Link)

Спасибо, за повествование, очень интересно. Всегда мечтал побывать в Грузии.

Источник: https://ptica-sekretar.livejournal.com/316480.html

Грузия, перевал Годердзи — отзыв

Свадебное путешествие на мотоцикле — самое лучше, что можно придумать (спасибо мужу:-)

Романтика дорог, полное погружение в природу, мобильность, возможность заехать в те места, в которые не заезжает обычный автомобиль. Это далеко не все прелести путешествия на мотоцикле.

Таким образом за 10 дней мы объехали столько уголков Грузии, что представить даже сложно и до сих пор не вериться.

Самый незабываемый участок нашего приключения — горный перевал Годердзи.

Горный перевал Годердзи — по-другому Трансаджарская трасса — самый короткий путь, соединяющий Батуми и Ахалцихе, который составляет 160 км пути. Если ехать в обход перевала, протяженность дороги составит 320 км.

Максимальная высота перевала достигает 2025 м.

Перед тем, как ехать через перевал, мы позвонили в специальную службу чтобы узнать погоду по обе стороны перевала.

Для чего это нужно делать? На довольно большом участке пути перевала дорога отсутствует напрочь.

Каменистые узкие дороги, гравийка, отсутствие отбойников на краях обрыва не внушали нам ощущение безопасного переезда на двух колесах.

Если наехать на скользкий камень — можно слететь вниз, поехать по размокшей гравийке, где яма на яме, прикрытые водой — тоже мало приятное удовольствие.

В метеослужбе нам сообщили, что погода ясная, осадков не ожидается, поэтому мы смело рванули вперед.

От Батуми до небольшого горного поселения Хуло, что недалеко от перевала, вполне приятная асфальтированная дорога с очень красивыми живописными видами.После Хуло начинается 30 километров АДСКОЙ дороги.

Почему АДСКОЙ? Потому что эти 30 километров из-за отсутствия покрытия и все же испортившейся погоды мы ехали часа 2. Начал моросить дождь, из-за чего нам пришлось еще больше сбавить скорость.

Ехали мы в среднем со скоростью 5-10 км/ч.

По словам местных, на легковых автомобилях в такую погоду соваться на перевал не рискуют. Если нужно ехать — внедорожник, мини-грузовички.По дороге нам встретились несколько таких мини-грузовичков, которые везли сено в сторону Хуло.

Но, несмотря на отсутствие дороги, нелетную погоду, мы были в восторге от окружающих пейзажей, пусть они и слегка мрачноваты)

Последнее солнышко на подъезде к перевалу

В самом начале перевала идет ремонт дороги

Началась не очень приятная дорога. но это еще цветочки…Коровы тут нормальное явление

Довольно крутые повороты

Вот погода и начала портится…

Ой, а что это там? Обрыв, дорогая)

Извилистая дорожка в облака

Каменистая дорога была как на подъеме, так и на спуске с перевала. Когда начался дождь, она стала еще и скользкой.

Въезжаем в облака. Ощущения непередаваемые)

С фатой на шлеме нам везде уступали дорогу и радостно сигналили. В небольшом городе даже одна женщина снимала нас на видео, замедляя скорость проезжая мимо нас

Путешествие ведь свадебное)

Когда мы добрались на конец до пика перевала, только поставили мотоцикл рядом со стелой, начался сильный дождь. Естественно, в такой дождь спускаться непросто невозможно, а опасно.

Времени искать ночевку не было, поэтому сразу же обратились к местным жителям с просьбой помочь. Чрезвычайно отзывчивые грузины сразу позвали хозяина ресторана «Эдельвейс», с которым мы и договорились о ночевке.

А вот это место нашей ночевки под названием Ресторан Эдельвейс)

Хозяин любезно предоставил нам для ночевки комнату своих внучек, которые как раз недавно уехали, но только после того, как убедился, что мы семейная пара)

Вид из окошка нашей комнаты

Поскольку погода заметно испортилась, мы приехали из +30 в +5. Спать пришлось полностью в одежде под двумя одеялами)

Вид вокруг пика перевала

Выглядит мрачновато, но вид нереальный!

На ночевку, 3 приема пищи и бесконечное количество горячего чая с медом с нас взяли всего 70 лари (около 30 долларов), отчего мы были приятно удивлены .

После ночевки и вкусной, безумно каллорийной трапезы мы отправились дальше, спускаясь с перевала. По дороге часто встречались пересекающие проезжую часть ручьи, и даже реки от водопадов. Именно благодаря дождю накануне, мы смогли увидеть эту красоту. Правда, проезжать ее было страшно, поскольку воды было до половины колеса.

Глубокий ручей

Стоит упомянуть про еду в высокогорье.

Поскольку передвижения по горной местности заставляют тратить большое количество каллорий, еда вся жирная, очень каллорийная. На ужин нам подали местечковое фирменное блюдо — на двоих сковорода 26 см.диаметр, полная смеси из расплавленного сыра сулугуни с яйцом и сметаной. Эту смесь необходимо выискивать хлебом, пока горячая. Это безумно вкусно и так же безумно каллорийно))

Я рассказала совсем маленький кусочек нашего приключения! Впечатления от гостеприимной Грузии только положительные! Везде помогут, подскажут, в беде не бросят!

Если собираетесь ехать в Грузию, советую брать машину напрокат, или ехать на своей, чтобы увидеть всю красоту этой красивейшей страны!

Источник: http://irecommend.ru/content/malenkii-kusochek-svadebnogo-puteshestviya-na-mototsikle-nezabyvaemy-gornyi-pereval-goderdzi

Грузия:Перевал Годердзи, Боржоми, Алазанская долина, Сигнахи

Остальные части заметок о поездке по Армении и Грузии:

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — общие рекомендации

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Ереван, Горис, монастыри

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Нагорный Карабах

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Севан, Цахкадзор, Гюмри

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Тбилиси, Военно-грузинская дорога

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Гори, Кутаиси, Батуми

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Давид Гареджа, Сванетия, выброска через Турцию

День 17. 4 мая. Крепость Гонио — перевал Годердзи — Монастырь Зарзма – Монастырь Сапара – Ахалцихе

В этот день с утра мы провожали еще одного человека в аэропорт – на этот раз Батуми. Аэропорт совсем близко от города, ехать из центра – не больше 20 минут.

Трасса в сторону аэропорта ведет также в сторону погранпункта Сарпи и турецкой границы, а, значит, вокруг все больше турецкой атмосферы.

Так, к примеру, нам не удалось найти поблизости от города кафе НЕ с турецкой едой – в основном, все забегаловки ориентированы на турецких дальнобойщиков, так что советуем позавтракать в городе или купить что-то с собой в магазине.

Крепость Гонио, расположенная в 15 км от Батуми, хоть и является, согласно путеводителю «памятником римского период истории Аджарии», не представляет собой, увы, абсолютно ничего – лишь каменные стены высотой 5 м и периметром около километра. Вы совершенно ничего не потеряете, не посетив ее.

Главной интригой этого дня был для нас перевал Годердзи, через который можно проехать напрямую в сторону Ахалцихе и Боржоми.

Загадка заключается в том, что зимой перевал закрыт по погодным условиям и открывается только во второй половине весны, а когда именно – не знает никто: ни справочная дорожного министерства Грузии, ни водители в Батуми и Ахалцихе – ближайших к перевалу крупных городах. Мы решили ехать наудачу и проверять на месте.

По пути к перевалу в ущелье есть несколько древних арочных однопролетных мостов – достаточно небольших и похожих друг на друга. Один (любой) осмотреть интересно, больше – нет смысла. С дороги на них есть указатели.В какой-то момент на дороге мы увидели знак «кирпич», однако, т.к. все попутные машины проезжали под него спокойно, мы решили, что он ничего не значит (так и вышло).

Ближайшее к перевалу село – Хуло. Здесь очень мало кто говорит по-русски, однако мы такого человека встретили, и он отвел нас поесть в кафе «для своих». Кафе не имеет никакой вывески, однако, нас очень вкусно кормили там и очень приветливо принимали. Если удастся найти его – обязательно попробуйте там поесть.

Вот примерные ориентиры: практически на въезде в село со стороны Батуми есть довольно большая по местным меркам площадь. Здесь есть почта, несколько магазинов, в правом дальнем углу — канатка (Грузия, как видите, страна канатных дорог. Эта канатка ведет в село, расположенное ниже по ущелью, работает «по требованию»).

В белом здании по левую руку (если стоять лицом к канатке) по нескольким ступенькам вход в маленькую дверь кафе. Вывески никакой нет. Удачи в поисках, не пожалеете.Здесь же, в Хуло, нам сказали, что перевал уже неделю, как открыт.Виды по пути к перевалу – фантастические. По пути строящийся горнолыжный курорт с современными подъемниками и полным отсутствием любой другой инфраструктуры. Дорога от Хуло не очень хорошая, но неопасная. Местами дорогу пересекают сильные ручьи, не представляющие, впрочем особой опасности.

Чем ближе к перевалу, тем больше становится снега. А на самом перевале становится окончательно понятно, почему он может быть закрыт – слой снега здесь лежит метра 3 высотой, в нем просто прорублен коридор для проезда.

Но снег плотный, непохоже, чтобы он мог обваливаться или представлять какую-то еще опасность. Так что, советуем на майских праздниках уже пытаться «прорваться» сквозь перевал – вероятность, что он будет открыт, довольно велика.

В противном случае надо ехать в объезд — через Кутаиси.

От перевала к Ахалцихе дорога идиллическая по видам и прекрасная по качеству. Сам Ахалцихе – небольшой тихий город.

Главная его достопримечательность – средневековая крепость Рабат, достаточно сильно восстановленная, но необычная среди достопримечательностей Грузии, так что, в принципе, стоящая посещения. Открыта, правда, крепость с 9.00 до 18.00. Билет в крепость – 5 лари.

Есть небольшая лазейка – в крепости есть гостиница «Рабат», если жить там, то есть возможность осмотреть крепость после закрытия, при полном отсутствии людей.

Сами мы жили в городе, но, советуем, если есть возможность, поселиться именно в крепости – пожалуй, это может стать самым ярким вашим впечатлением в Ахалицихе.

Гостиница красивая, вполне европейского уровня, да и когда вам доведется пожить в средневековой крепости? Двухместный номер – 160 лари с завтраком. В стоимость включено посещение бассейна и сауны.Сами мы жили в городе, в гостинице «Месхетия». Тоже, в общем, вполне приличное место, в советском стиле, со следами былой роскоши, ныне довольно-таки в упадке. Номера хорошие, с ванной и туалетом, 30 лари за двоих. Адрес – ул. Костава, 10, это самый центр города. Телефон: +995-036-522-04-20 или +995-570-100-671

Буквально за углом от «Месхетии» — гостиница «Ломсия», неоправданно дорогая, даже дороже «Рабата».

День 18. 5 мая. Вардзия – Боржоми

Пещерный город Вардзия – самый популярный из 3 крупных пещерных городов Грузии. На наш взгляд, он второй по интересности после Давид-Гареджи, однако, более доступный.

Вардзия достаточно большой, часть пещер в нем до сих пор используется, как кельи, есть крупный пещерный храм. К пещерам ведет довольно долгий подъем – трезво оценивайте свои силы и обувь. Входной билет – 3 лари.

Вся прогулка по Вардзии занимает около 1,5 часов.

В Боржоми мы сделали, пожалуй, самый неудачный выбор ночевки за все путешествие.

Нам хотелось гостиницу с бассейном и сауной; интернет и туристический центр (кстати, в листочке-справочнике по инфоцентрам Грузии нет его адреса и времени работы – это небольшой отдельный домик, расположен напротив ул. Руставели, 115, работает до 19.

00) в один голос советовали санаторий «Боржомское ущелье». Номер там стоил достаточно дорого – 140 лари за двухместный, с завтраком (это был самый дорогой номер за всю нашу поездку). Безусловно, жить там комфортно – номера очень хорошие, санаторий хорошо отремонтирован.

Однако, это целиком и полностью лечебное заведение. Все СПА-услуги представляют собой сауну-кедровую бочку, грязевые ванны и крошечный мелкий бассейн. Если вы не ставите своей целью лечение, не стоит тратить такие деньги на ночевку здесь.

Если у вас в Боржоми только вечер – можно пойти погулять в, собственно, Боржомский парк, где находится источник минеральных вод. Знаменитого павильона, изображенного на бутылке «Боржоми», увы, больше не существует. Вход в парк – 50 тетри, однако, начиная примерно с 7 часов вечера касса закрывается и вход становится бесплатным.

Есть канатка, ее нижняя станция находится прямо у входа в парк. Работать она начинает с открытием сезона – с 15 мая. Работает до 22 часов, стоит 1,5 лари с человека.
По парку можно дойти до серного источника, где можно искупаться. Дорога к нему одна, сбиться с нее невозможно.

Читайте также:  Грузинские евреи: кто они?

Идти довольно долго – около 6 км в одну сторону, но дорога легкая и приятная.

День 19. 6 мая. Узкоколейка Боржоми-Бакуриани; Телави; Алазанская долина

Помимо минеральных источников в Боржомском ущелье есть еще одна, довольно неожиданная достопримечательность – действующая узкоколейная железная дорога.

Те, кто интересуется железными дорогами, знают о ней и обязательно, думаю, планирует посетить, но и остальным мы тоже рекомендуем покататься на узкоколейном поезде – это очень милое приключение, возможностей испытать которое с каждым годом остается, в целом, в мире все меньше.

Станция узкоколейки расположена не в центре города и не совпадает с главной ж/д станцией Боржоми. Поезд идет из Боржоми в Бакуриани (еще один горнолыжный курорт Грузии) и обратно. К сожалению, на момент 2014 года у поезда достаточно неудобное расписание: отправление в 7.15 и 10.55 из Боржоми и 10.00 и 14.15 из Бакуриани.

Идет поезд очень медленно и, соответственно, очень долго – расстояние в 37 км он проходит за 2,5 часа. Если вы не хотите тратить столько времени, можно доехать до его первой остановки (после Боржоми), это займет примерно 45 минут.

Остановка находится не очень далеко от автомобильной дороги, по которой вы сможете за 20 минут и 1 лари вернуться на автобусе или маршрутке в Боржоми (или поехать дальше, в Бакуриани). Стоимость билета на узкоколейку – 2 лари. К слову, удивительно, но ей пользуются в основном местные жители, хотя автобусы явно намного быстрее и дешевле.

Город Телави знаменит, во-первых, тем, что из него родом был главный герой фильма «Мимино», а, во-вторых – телавскими винными подвалами и непосредственной близостью Алазанской долины, с ее тысячей видов винограда.Мы планировали по приезде в Телави найти какое-нибудь симпатичное маленькое винное хозяйство с гостиницей при нем, и весь вечер дегустировать там вина.

В информационном центре нам сказали, что действительно, такие места в самом Телави и непосредственной близости от него есть, однако, ни в одном из них не оказалось мест. В итоге нам посоветовали ехать в городок Кварели (около 30 км от Телави), ночевать в нем, и вокруг города же ездить по крупным и мелким винным заводам и хозяйствам. Мы ни разу не пожалели о том, что поступили именно так.

Возможностей продегустировать вина в том регионе великое множество, а на дороге вообще сплошные указатели с винных полок магазинов – Мукузани, Гурджаани, Цинандали… Мы были на крупной фабрике при винном хозяйстве Хареба – фабрика большая, экскурсия по ней очень интересная, вин дегустировали сортов 10, не меньше.

Сама экскурсия ничего не стоит, но будьте уверены – вы обязательно после нее что-нибудь купите в магазине при фабрике, тем более, что и цены в нем – копеечные. Рядом – более изысканные сорта вин можно продегустировать в знаменитом винном туннеле Хареба. Это настоящий туннель в скале, где хранятся сотни тысяч бутылок вина.

Туннель длиной около 7 км, но на экскурсии вы увидите только совсем маленький его кусок. Стоит экскурсия 10 лари с дегустацией, 7 лари – без нее. В принципе, вы не проиграете, если побываете и в любом другом месте на дегустации – вкусно и интересно, вероятно, почти везде. Для сравнения можно посетить пару маленьких подвалов и пару крупных фабрик.

А вот что действительно не стоит пропускать – это ресторан при туннеле Хареба. Ресторан расположен на горе, над Алазанской долиной. Некоторые столики стоят на башне, откуда открывается совсем уж фантастический вид. Если будете в том районе, искренне советуем поужинать именно там – получите самые романтические впечатления.

К тому же, несмотря на внешний пафос места, еда в нем не дороже, чем в любом другом среднем ресторане Грузии. Называется ресторан «Саперави», вход в него есть, как из самого туннеля, так и с улицы.В Кварели, хотя это достаточно небольшой город, тоже есть информационный центр. Там нам помогли найти ночевку – в частном доме.

Думаю, что аналогичных нашему жилью вариантов там достаточно много, но, тем не менее: мы жили у хозяйки Лианы, ул. Артура Лайста, д. 33. Стоимость – 20 лари с человека, с завтраком. Вполне можем рекомендовать это место.Из достопримечательностей в Кварели есть крепость. Особенно она примечательна тем, что сейчас внутри нее футбольный стадион.

Вообще же, можем сказать, что Алазанская долина вообще и Кварели в частности – одни из самых приятных и красивых мест, виденных нами в Грузии. Постарайтесь не пропустить этот регион в своем путешествии!

День 20. 7 мая. Греми – Некреси – Алаверди — монастыри Старая и Новая Шуамта –Телави – Цинандали – Сигнахи

Крепость и монастырь Греми – бывшая столица Кахетинского царства. Побывать здесь стоит, много времени это не займет, а будет интересно – как минимум, основной храм очень красивый. Вход в крепость стоит 3 лари. Парковка и касса расположены не в самой крепости, а у ее подножья, метрах в 300.Монастырь Некреси расположен на горе и замечателен новым вариантом вида на Алазанскую долину.

Однако, в это заключается одновременно и небольшая трудность: обычно от подножья горы к монастырю ходит специальный микроавтобус, однако, когда там были мы, его не было – возможно, было еще слишком рано (мы были у монастыря около 10 часов). В 11 часов, когда мы спускались, автобус у подножья стоял, но, тем не менее, никуда не ехал.

Во всяком случае, автобуса может не быть по тем или иным обстоятельствам, и тогда наверх можно подняться только пешком – около 1,5 км в горы. Но виды с горы действительно хороши.Алаверди необходимо отличать от аналогичного города в Армении. В грузинском городе, в отличие от армянской канатки и монастыря Санаин, находится один из самых больших соборов Грузии.

Особенно удивительно то, что стоит он практически посреди чистого поля, выглядит поразительно.

Монастыри Старая и Новая Шуамта посетить тоже стоит – расположены они совсем недалеко от Телави, в паре километров друг от друга. В Старой Шуамте, расположенной выше по склону холма (по сравнению с Новой), несколько храмов и часовен, спрятанных друг за другом как матрешки. Насколько мы поняли, как монастырь он сейчас не работает, хотя, церкви действующие.

А вот Новая Шуамта – вполне живой женский монастырь. У входа висит табличка, не разрешающая входить, пока за вами не придет кто-то из монахинь. Мы долго терпеливо звонили и стучали, однако, за нами никто не пришел, а когда мы аккуратно заглянули внутрь, проходящая монахиня просто махнула нам рукой, разрешая войти.

Так что правило это, видимо, не столь уж строгое, хотя вежливость соблюдать все равно надо.

По пути в Сигнахи мы заехали еще на несколько винных заводов, однако, не будем подробно их описывать – можно выбирать действительно любые из множества предлагаемых.
В селе Цинандали есть дом-музей Александра Чавчавадзе, отца Нины Чавчавадзе, жены Александра Грибоедова. Говорят, дом очень красивый, но мы там не были.

Сигнахи – достаточно туристический городок-картинка, вечером по нему нужно просто гулять с удовольствием. Обязательно сходите в ресторан при винодельне «Слезы фазана».

Находится он на улице Ираклия II – к сожалению, номер дома у нас не записан, однако, потеряться довольно сложно: начинается улица от краеведческого музея, если удаляться от него, то до ресторана вы дойдете минут через 10. Место изысканное, хозяин ресторана, Гия – не только винодел, но и коллекционер, причем не только вин, но и картина, да и вообще – красивых вещей и древностей.

Если повезет, он сам расскажет вам о своих винах и проведет дегустацию. Вина у него редкие, такие вы вряд ли попробуете где-то еще – кроме всего прочего, они изготавливаются старинным способом, в огромных глиняных сосудах «квеври». В краеведческом музее Сигнахи довольно большая коллекция картин Нико Пиросмани, пожалуй, самого известного грузинского художника начала XX века.

Кроме своих картин он известен также тем, что стал прообразом героя песни «Миллион алых роз». Картины его посмотреть стоит – классическими их не назовешь, но и равнодушными они вас вряд ли оставят. Вход в музей – 3 лари.

Гостиницы в городе практически на каждом шагу – от роскошных СПА-отелей до уже привычных гостевых домов. Мы жили в очень неплохом отеле «Старый Сигнахи», адрес: ул. Дадиани, д. 19 (это самый центр, впрочем, в Сигнахи практически везде самый центр). Стоимость с человека – 35 лари, с завтраком. Правда, завтрак совсем минимальный. Еще за 10 лари со всех можно постирать вещи.

Источник: http://turbina.ru/guide/Gruziya-108388/Zametki/Gruziya-Pereval-Goderdzi-Borzhomi-Alazanskaya-dolina-Signakhi-86804/

Грузия: Аджария. Ни зАмков, ни дорОг, зато природа красивая

Из Зарзмы мы поехали в Батуми, через Годердзский перевал и всю Аджарию. По прямой там менее сотни км по карте и дорога еть. И маршрутка даже есть в расписании из Ахалцихе в Батуми. Жаль только, что ходит она не каждый день, как оказалось:).

Мы вышли на дорогу ждать маршрутку и, через каких-то 2 часа, нас подобрала первая же проезджающая машина.В Аджарии мы предполагали посмотреть замки, т.к. перед этим на туристической карте Аджарии (см копию в конце поста) мы нашли Очень много достопримечательностей по всей длине дороги. Крепостей тут действительно было много. Давно.

И дорога тоже была. Давно:)Аджария (груз. აჭარა, Ač'ara), Автономная Республика Аджария (груз. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, Ač'aris Avtonomiuri Respublika) — исторический, географический и политико-административный регион на крайнем юго-западе Грузии.

Образована 16 июля 1921 году как Аджарская АССР; современное название — с 1990 года. Аджарская столица Батуми — основные морские ворота Грузии. В приморской зоне (Кобулети, Махинджаури, Гонио, Сарпи и др.) расположены санаторно-лечебные учреждения, в основном созданные в советское время. Действуют горные курорты.

Основное население Аджарии — аджарцы, этнографическая группа грузинского народа, среди которой в Средние века широко распространился ислам.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Территория Аджарии по особенностям природных условий делится на две части — приморскую и нагорную. Приморская — это субтропики, Батуми. О ней я расскажу в следующем посте. А сегодня про нагорную часть. Тут более сухо и прохладно.

Главная трасса Ахалцихе-Батуми с Годердзского перевала спускается через глубокое и живописное ущелье реки Аджарис-Цкали к морю.Так выглядит Зарзма из грузового отделения нашего микроавтобуса, поднимающегося в сторону перевала.По дороге на перевал нас выводили посмотреть на местные достопримечательности.

Их тут 3 штуки: окаменевшее доисторическое дерево в скале, родник, водопад, который проходит через дорогу.вид вниз на водопадВодопад, конечно, покорил мое сердце. Течет себе, никому не мешает:)Дачная деревня на Годердзском перевале. Водитель сказал, что тут «сажают картошку».

Честно говоря, не совсем поняла как сажают, потому что снег тут лежит довольно обильно в начале мая.Годердзский перевал 2025 м. Мы проезджали тут в первых числах мая и это был первый, или второй день, как расчистили дорогу. Водитель рассказывал, что в начале мая дорогу расчищает трактором специальный человек.

Исключительность этого человека заключается в том, что чистит дорогу он по памяти. Сугробы в это время лежат более 2х метров, а он на тракторе едет четко над дорогой, которая, кстати, ничем не отмечена.я и сугроб. Во мне — 1,58, в сугробе явно больше.Высадили нас в первом же селе за перевалом, т.к. машина дальше не ехала.

Мы остались ждать локальную маршрутку и решили залить свое горе от отсутствия транспорта по глоточку коньяка. Ну а этот милый человек просто подошел и предложил «составить нам компанию». И предложил и составил:)Сели в маршрутку Адыгени-Хуло. Если я раньше думала, что дорога «не ахти», то теперь она исчезла совсем.

примерно так:и это при том, что сразу за гранью «дороги» начинается весьма крутой обрыв. На фото не очень хорошо видно, но когда маршрутка выворачивала на каком-то холмике в сторону обрыва — дух захватывало.Водитель маршрутки жаловался, что хочет устроиться строителем на Украину, т.к. тут дохода нет совсем.

Наполняемость маршрутки 2-3 человека, даже на бензин не всегда хватает.

Приехали в Хуло, это райцентр. «Муниципалитет Хуло — самый восточный и глухой в Аджарии. В теории через него можно ездить из Батуми на Ахалцихе и Тбилиси, но состояние дорог и перевалов такого, что реально этим путем мало кто пользуется. В некоторые сезоны это дорога вообще непроходима.» http://travelgeorgia.ru/153/

Впрочем, Саакашвили в серьез решил превратить каждую гору Грузии в горнолыжный курорт. В этом году стартовала Местия в Сванетии, а в следующем Запустят курорт в Хуло. http://novost.ge/2011/01/25/kurortnaya-zona-xulo-budet-prinimat-turistov/

Курортная зона Хуло будет принимать туристов с будущего года. Михаил Саакашвили открыл 24,01,2011 спортивную базу в селе Даниспараули Хулойского района. По словам президента, в курортной зоне Хуло строится лыжная трасса и канатная дорога, а с декабря будущего года можно будет принимать туристов.

По словам Михаила Саакашвили, Грузия получила финансирование в рамках программы «Вызовы тысячелетия», которым будет построена автомагистраль, связывающая Хуло и Адигени.Президент поручил аджарскому правительству особо обустроить лыжный курорт Хуло.

«Условимся, что 1 декабря будущего года здесь будет отличный лыжный курорт, который будет устроен так, как нигде в Грузии. Мы получили деньги из Миллениума, что означает, что из Хуло до Адигени будет построена хорошая дорога», — заявил Михаил Саакашвили.

Читайте также:  Грузинские мужские и женские имена

А еще в Хуло есть чудная канатная дорога.

Переправляет жителей из одного конца села в другой. Потому как между ними — пропасть с рекой http://kunstkamera.livejournal.com/145455.html вот есть прекрасные фото.

Из Хуло на маршрутке мы поехали в Хичаури, смотреть на замок. На фотке сверху вы его видите — полуразрушенная башенка:)
Зато пейзажи — очень живописные. Кругом горы, покрытые густым лесом, внизу река, отовсюду к ней спускаются маленькие речки и ручьи, периодически встречаются древние мосты царицы Тамары (11 век). http://visualrian.

ru/images/item/708743 вот такие, например. Деревеньки на склонах гор выглядят абсолютно нереально. Как туда добираются люди?Дальше пешком пошли в гору в село Такидзеби, смотреть следующий замок. Нас подбросила местная скорая помощь. Наверно, с годов 50х на ходу. Невероятно старинная. Кстати, Такидзеби вообще не гуглится почти.

Смотрите на карте в увеличенном варианте где оно (последнее фото поста).от замка сохранился фундамет и башенки чуток. Ну и, конечно, врытые в землю чаны для вина.

Без них — никак:)Виды вокругОбратно мы шли пешком и мечтали о старинной машине скорой — идти было сложно:)До Батуми мы добрались на попутном грузовичке, перед этим нас изрядно напоили в местном магазине — проходили мимо празднования дня рождения:)Кликабельная карта Аджарии с достопримечательностями

ссылкиhttp://www.georgia.orexca.

com/rus/georgia_region_mesheti_djavaheti.shtmlhttp://tours-tv.com/ru/adjara — хорошее видеоhttp://www.fototerra.ru/Gruzija/Adzharija/FFilin05-8314.html хорошие фото и рассказВыводы: природа — супер, мосты Тамары 11 век — отлично, слухи о замках — сильно преувеличены

Источник: https://biotin.livejournal.com/110782.html

Горная Аджария, перевал Годердзи (19,07,2010)

Поделиться:

Попав в Батуми, по служебным делам, решили с сотрудниками, возвращаться по автобану, в столицу,- слишком банально.

«Нормальные герои, всегда идут в обход.»

Поехали, по руслу реки Аджарисцкали. И не пожалели…

Ну не могла я обойти вниманием такую заправочную станцию.

Горная Аджария очень живописна.

Дорога грунтовая, для легковушки, пожалуй, сложна даже летом.

Зимой, думаю, совсем плохо…

Я , которая, много лет считала , что наблюдаемая мною ( с 17-го этажа) пойма Москва- реки — природное совершенство, от обилия потрясающих видов и кислорода, просто впала, в какую -то эйфорию.

Сотрудники мои, так… слегка снисходительно, поглядывали.

Перевал Годердзи-там вдалеке. Высота 2035м. Но зимой снежный покров, иногда, покрывает дома. Во всяком случае. так говорят местные жители.

Здесь был мост, весной снесло.

Такие полянки, окружают дорогу на всём протяжении.

Домики очень оригинальны.

На первом уровне держат скотину, а на втором живут сами. Так, что тёплый воздух от домашних животных, согревает хозяев.

О запахах, они молчат.

Местные жители,- мусульмане. За редким исключением. Не зря, тут рядышком Турция.

Земли эти переходили в разные руки , много раз.

Почти все жители, зиму проводят в деревнях пониже.

А сюда поднимаются, вместе с коровами, в мае.

До октября, они пасут скот, и выращивают картошку.

А в октябре, спускаются в свои зимние жилища.

летние домики напоминают-сараюшки.

Но очень милые и симпатичные.

Во всяком случае, таких домов, я по Грузии, больше нигде не встречала.

.

Отдельно хочу сказать, об аджарцах. Именно, о горных жителях… Таких доброжелательных, вежливых, и улыбчивых людей, мне видеть в Грузии не доводилось. Да простят меня .. грузины….

У этой бабушки с внучком, мы купили сливки. Увидев мой фотоаппарат, она решила, что мы с телевидения. Не думала, что такая наивность сохранилась где либо.

Никто не кокетничает,вроде: — ой не надо меня снимааать,,,. Я такой не фотогениииичный. Все с удовольствием соглашаются. А потом, желают,- доброго пути и машут вслед рукой.

Хочется поделится ещё одним открытием… На высоте 2050м,случайно на дереве заметили фанерку, с надписью- «ресторан». И поскольку движения по дороге нет ни какого, решили что , кто -то пошутил. Но голод подсказывал, -проверить. Завернули мы за бугорок…. и Вот… Самый экзотический ресторан виденный мной.

Встретили нас две милые женщины. Накормили…. Это не передать. Самые натуральные продукты с соседней деревни. И блюда какие мне пробовать не доводилось.. . Запивали мы всё ледяной водой, из тут же расположенного родника.

Ну а это,- интерьеры ресторана.

Источник: http://FotoTerra.ru/Gruzija/Adzharija/FFilin05-8314.html

Грузия — Армения 2016. Часть 4. Ахалцихе, перевал Годердзи

Проведя два дня в Ереване, мы выехали в Грузию. Наш маршрут пролегал через второй по величине город Армении — Гюмри и далее в Ниноцминду. Конечной же целью того дня был город Ахалцихе, с одноименной крепостью.

Погода, тем временем, вновь испортилась, в конец перечеркнув надежду сфотографировать Арарат.

Подробнее…

Приходится фотографировать камушки.

А затем и вовсе полил дождь, вновь догнав нас.

Витальна прониклась Pink Floyd и начилась регулировать громкость, во время плановой смены подгузника.

Гюмри запомнился разве что началом убитой дороги, которая тянулась до самой Ниноцминды. Что, надо сказать, удивило — Грузинские дороги заставляют быстро привыкать к хорошему, но не здесь. Впрочем, видна дорожная техника, а на границе строят современный терминал. Армянский же пропускной пункт похож на сарай. Sad but true.

Зато, после пересечения границы, нам ненадолго показалось что мы в Африке…

И были очень милые домики с аистами на крыше.

Равнинный пейзаж постепенно начал меняться.

Как вдруг, совершенно неожиданно нам открывается монастырь Вардзия. Ориентир — поселок Ахалкалаки.

И одна из двух сестер — р. Кура.

Мы, кстати, не очень рады этому факту. Погода совсем не способствует посещению, тем более с ребенком.

Говорим себе «в другой раз», причем без всякой иронии и, доезжаем до Ахалцихе, где размещаемся в хостеле.

UPD: Внимательные читатели подсказали, что это не Вардзия, она чуть дальше. Ошибочка вышла. Тогда тем более, в другой раз.

Утро выдалось солнечным, а из окна на нас смотрела одноименная крепость

Узнав от соседей по хостелу из Самары стоимость посещения, около 40 лари и, прикинув, сколько вина можно купить на эти деньги, мы просто молча переглянулись, поняв друг друга без слов, что нам туда не особо-то и хотелось.

Полиция. О ней, пожалуй, будет отдельный разговор. Это другой мир.

Далее у нас по плану Батуми и пара дней релакса на морском берегу. Если у навигатора спросить дорогу от Ахалцихе до Батуми, он будет настойчиво предлагать «верхнюю дорогу», через Кутаиси.

Но это слишком скучно, поэтому мы едем нижней дорогой, через городок Хуло и перевал Годердзи.

Обратите внимание, нижняя дорога даже длиннее по времени. Забегая вперед, мы нисколечко не пожалели. И вы не пожалеете — летом перевал проходим даже на легковой машине, а уж любой кроссовер и вовсе как пуля просвистит.

В самом начале пути мы наткнулись на поле с маками и люпинами и…

…не удержавшись, напилили себяшек:

Потом началась красота.

Нельзя не остановиться у водопада.

Нельзя не сфотографироваться в облаке.

Нельзя не сфотографироваться на живописном повороте.

И еще много чего нельзя не сделать, но, к сожалению, день не резиновый и, чуть ускорившись, к вечеру мы оказались в Батуми, на берегу моря.

Источник: http://vit-erofeev.ru/all/gruziya-armeniya-2016-chast-4/

Тбилиси Батуми объездным путём | Отдых в Грузии

Тур Тбилиси Батуми объездным путем создал для наслаждения природными видами. И первую очередь представляет собой осмотр природных достопримечательностей и наслаждение неспешным переездом с прекрасными видами!

Индивидуальные туры по Грузии

Однодневные экскурсии по Грузии

Тбилиси Батуми объездным путём

С самого начала отметим, что целью данного маршрута Тбилиси Батуми не является посещение всех исторических и культурных достопримечательностей, которые находятся в тех регионах, по которым пролегает путь туристической группы. Посетить и сфотографировать сможем только те объекты, которые находятся не посредственно на нашем пути или очень близко от него.

Наша главная задача — добраться из Тбилиси в достопримечательности Батуми за один день по альтернативному маршруту, что предоставит нам шанс окинуть взглядом места и целые регионы Грузии, в которые посещающие страну туристы попадают не столь часто. Заранее предупреждаем, что путь у нас долгий. Поэтому рекомендуется покинуть столицу Грузии как можно раньше.

Желательно, хотя бы в 8 часов утра.

Покидаем Тбилиси, Батуми нас ждет

Тбилиси мы покидаем с южной стороны, а если точнее через район Ваке, который плавно перерастает в пригород столицы, Багеби. Далее едем серпантином в гору. На пути встречаются поселок Цкнети, некогда излюбленное место отдыха как обычных горожан, так и высокопоставленные представителей местного коммунистического бомонда.

Проезжаем мимо исторического для футбольных болельщиков 70-80 годов села Пантиани, где в советское время с помощью турецкого телевидения можно было посмотреть те матчи, которые не транслировало центральное телевидение.

Первый крупный населенный пункт, который нам встретится по дороге, это Манглиси , где находится древний храм Манглисский Сиони, построенный в VI-VII веках. Посещение его отнимет у нас не больше получаса.

Поэтому при наличии желания группы направляемся туда, а затем после знакомства с памятником архитектуры возвращаемся к развилке, откуда дорога сворачивает в сторону Южной Грузии. Позади первые 60 километров пути, на которые мы затратили около полутора часов (вместе с посещением храма).

Едем дальше. Медленно, но верно поднимаемся все выше. Места становятся все более дикими. Населенные пункты встречаются все реже. Пейзаж постепенно принимает вид типичной альпийской зоны.

Наконец, проехав ещё примерно 60 километров, мы видим справа от дороги большое водохранилище. Оно искусственное. А рядом с ним находится город Цалка (1460 метров над у/м), в котором задерживаться не будем.

Водохранилище находится в паре сотен метров от трассы и любоваться им лучше со стороны.

Паравани в туре Тбилиси Батуми

Далее на нашем пути тура Тбилиси Батуми два высокогорных озера, расположенных в альпийской зоне. Первое — Паравани (2073 метра над у/м), самое крупное озеро Грузии, очень богатое рыбой.

На берегах водоема расположено несколько деревень, самое известное среди которых Фока, где расположен действующий монастырь и храм Святой Нино XI века, построенный на том месте, где по дороге из Кападокии в Грузии остановилась на покой великая святая.

Второе это озеро Сагамо (1996 метров над у/м, в переводе «Вечернее»), на берегу которого находится одноименное поселение с тремя древними храмами X-XIII веков. На берегу озера Сагамо возвышается стела, на которой сохранилась надпись, сделанная царем Грузии, Давидом IV Строителем.
Миновав эти высокогорные озера, мы постепенно начинаем спускаться.

Въезжаем в город Ниноцминда (бывшая Богдановка, 1940 метров над у/м), а затем в Ахалкалаки. В этом районном центре сохранились руины древней крепости, храма и караван-сарая. От Тбилиси к этому моменту мы уже отдалились на 180 километров. До Батуми осталось почти столько же.

Спуск продолжается. Дорога серпантином устремляется под гору. Альпийские луга исчезают, уступаю место типичному скалистому пейзажу региона Самцхе-Джавахети.

Примерно за полчаса до Ахалцихе на левой стороне от дороги появится величественная крепость Хертвиси, дата постройки которой теряется во мраке прошлого. Существует легенда, что ее стены осаждали ещё войска Александра Македонского.

На X-XI века приходится расцвет Хертвиски, когда крепость приняла очертания города и превратилась в центр региона Самцхе-Джавахети.

Разрушенная впоследствии монголами, они вновь обрела значение в XIV веке, став бастионом грозных правителей Самцхе, представителей династии Джакели. У нас будет возможность не только издали полюбоваться неплохо сохранившейся крепостью, но и свернуть с дороги и почтить ее визитом.

Ахалцихе в туре Тбилиси Батуми

Далее Ахалцихе — крупнейший город Южной Грузии. Из любой его точки виден реставрированная в 2012 году крепость Рабати — продукт титанического туда сотен, а-то и тысяч рабочих, возродивших этот древний оплот правителей Самцхе. Посещение Рабати отнимет у нас слишком много времени.

Даже беглый его осмотр занимает не меньше двух часов. Визит в крепость перекроил бы все наши планы. Возникает альтернатива: либо все-таки посетить Рабати и смириться с той мыслью, что в Батуми мы попадем уже не раньше полуночи, либо махнуть рукой и заночевать в Ахалцихе — благо гостиниц здесь хватает.

На любой вкус и на любую толщину кошелка.

Проезжаем перевал Годердзи

Покинув Ахалцихе наш маршрут Тбилиси Батуми видит дальше с западной стороны, мы вскоре доезжаем до развилки. Прямой путь ведет вдоль турецкой границы через Адигенский район до курорта Абастумани, а если повернуть налево, мы начнем постепенно углубляться в ущелье, которое потом плавно перерастет в перевал Годердзи, разделяющий друг от друга самцхе-Джавахети и Ачару (Аджарию).

Следовательно, именно этот второй путь нам и нужен. Проехав примерно 30 км от Ахалцихе слева от грунтовой дороги (она останется такой вплоть до поселка Хуло) на вершине небольшого холма мы заметим красивый старый храм внушительных размеров. Это Зарзма, построенная в промежутке между VII и IX столетиями (точная дата до сих пор остается под вопросом). Разумеется, туда мы сворачиваем.

Кроме Зарзмы на территории вблизи перевала Годердзи и непосредственно на нем расположено около десятка старых храмов, но, увы, все они находятся вдали от автомобильной дороги, что автоматически вычеркивает их из нашего маршрута.

Грунтовая дорога, как уже было отмечено, тянется на расстояние 70 км (длина всего оставшегося пути до Тбилиси Батуми с этого места — 160 км).

С учетом этого, а также характерной для любого перевала извилистой дороге, на преодоление перевала Годердзи нам потребуется порядка 2,5 часов.

Подъезжаем к Батуми

Но природа щедро вознаградит нас… Покрытые лесом горы и скалы, девственные альпийские луга, близость с неповторимым бытом горной Аджарии — ради этого стоило потерпеть капризы грунтовой дороги.

И вот, наконец, последовательно миновав три района Аджарии (Хуло — G, Шуахеви — H, Кеда — I; спуск с перевала начинается уже у поселка Хуло), мы с южной стороны въезжаем в блестящий вечерними (а может уже и ночными) огнями Батуми. Уставшие, но безумно довольные мы с вами завершили интереснейший маршрут Тбилиси Батуми объездным путем! А вот здесь можно почитать об остальных наших маршрутах, экскурсиях и турах по Грузии!

Источник: https://exoticgeorgia.ru/tours-2/oneday/tbilisi-batumi-obezdnym-putyom/

Ссылка на основную публикацию