Зуб в мангале: что это такое, почему его активно применяют специалисты печники?

Зачем нужен дымовой зуб в мангале или печи-барбекю, раскрываем секреты печников

Зуб — это специальная конструкция, которая создает правильную тягу. Зубом она называется потому, что отдаленно напоминает этот предмет, но лишь отдаленно. Это немного наклонный уступ. Благодаря ему дым не попадает в помещение, а уходит .

Польза от применения

  • делает дымовые газы, выходящие на поверхность, не горячими, а теплыми;
  • обеспечивает лучшую тягу;
  • не дает холодному воздуху попасть в топку,
  • препятствует выпадению сажи в топку.

Интересно, что раньше зуб традиционно располагался у задней стенки. Но сейчас его делают и спереди, и даже посередине. Его работа осуществляется частично за счет того, что он немного перекрывает дымоход. В результате воздух в нем идет не совсем прямо, что и нужно для смешения горячих и холодных потоков.

Зачем он нужен

Многих волнует вопрос, зачем нужен зуб и нужен ли он вообще, поскольку существуют сомнения по поводу его эффективности, и народные умельцы все время придумывают способы улучшить тягу и без его участия.

Что касается эффективности, ее подтверждают исследования (например, исследование профессора Розина).

По его данным, скорость движения воздуха увеличивается при наличии зуба, и также дым меньше склонен выходить из проема.

ВНИМАНИЕ. Некоторые, чтобы не делать зуб, просто уменьшают проем. Да, это помогает нормализовать тягу и дополнительные конструкционные особенности становятся ненужными. Но при этом снижается отдача тепла, и для того же КПД, что и в обычном мангале, потребуется потратить больше топлива. Также портится внешний вид конструкции, а ведь эстетическая составляющая тоже имеет значение.

Немаловажным свидетельством в пользу зуба является и то, что именитые фирмы, которые занимаются выпуском готовых конструкций, часто предусматривают его наличие.

В то же время при этом часто он оказывается модифицированным и модернизированным.

Также печники опираются на свой собственный опыт, который говорит о том, что выброс дыма в помещение значительно уменьшается при наличии данной конструкционной детали.

Где его применяют

В мангале из кирпича

Тут есть несколько способов выполнить такой зуб:

  • от самой поверхности пола;
  • внутри непосредственно перед дымоходом.

При этом совсем не обязательно, чтобы зуб тоже был кирпичным — он может быть, к примеру, металлическим.

Однако следует соблюдать угол наклона, который составляет примерно 20 градусов; если этого не сделать, тяга может быть неправильной. Стандартное количество рядов кирпичей, которыми ограничивается кладка зуба — два ряда выше проема.

При этом важно, чтобы между ним и дымоходом сохранялось не менее 15 сантиметров свободного пространства, через которое выходит дым.

В закрытой топке

В закрытой топке (то есть в той, которая закрывается дверцей или, например, огнеупорным стеклом) дымовой зуб имеет, как правило, более сложную конструкцию, и его производители мангалов предлагают купить в уже готовом виде.

Хотя в открытом варианте тяга больше, открытое пламя попадает в дымоход чаще, если есть заслонка. Поэтому здесь зуб служит не столько отведению дыма, сколько рассечению огня. В таком случае его называют еще дефлектором или пламерассекателем.

Как он действует? Он не позволяет огню попасть в дымоход. Последствия этого:

  • языки пламени равномерно распределяются по поверхности мангала;
  • как следствие этого, он нагревается быстрее;
  • топливо прогорает более качественно.

Почему мангалы с «зубом» редко встречаются

Мангал с зубом встречается относительно редко просто потому, что данные конструкции чаще всего располагаются на улицах, а там вопрос правильной тяги стоит не так остро, потому что нет риска попадания дыма в помещение.

С другой стороны, даже дымящийся уличный мангал может доставить массу неприятных ощущений. Многие находят выход в том, чтобы сделать дымовую трубу большего диаметра, но это не всегда удобно.

Так что, скорее всего, конструкции с зубом останутся всегда.

ВАЖНО. Печники часто жалуются на то, что мангалы, выполненные по упрощенной схеме, сильно дымят. В результате экономия небольшого количества времени оборачивается дополнительными сложностями. Порой даже приходится разбирать конструкцию и делать часть кладки заново, на этот раз со всеми элементами.

Но если с уличным мангалом есть выбор, то в помещении зуб необходим. Например, мангалы часто располагают в зимних беседках, и там без правильной тяги не обойтись.

Особенности

Мангалы могут быть переносными и стационарными. Мобильный вариант – это несложная конструкция, которую можно собрать самостоятельно. Делать к такому устройству вытяжку не требуется.

Стационарный мангал – это более монументальное сооружение, которое занимает в помещении большой объем.

Подобный агрегат рассчитан на приготовление блюд для большого количества человек. Топлива для его нормального функционирования необходимо заметно больше. Без хорошей вытяжки эффективно работать подобная конструкция не будет.

В подобных приспособлениях, на первый взгляд, нет ничего сложного. Однако есть нюансы, которые следует знать. Большой мангал должен иметь хорошую вентиляцию, которая позволяла бы выводить продукты горения. Такие устройства, в том числе и барбекю, нередко продаются с уже готовыми вытяжками.

Виды

Само устройство делается по принципу вытяжного зонта; представляет собой небольшой купол в форме полусферы, срезанной пирамиды или параллелепипеда. Нередко такие вытяжки декорируются и становятся составной частью общего интерьера. Смотрятся они естественно и органично.

Обязательное условие: площадь купола процентов на 30 должна превосходить площадь самого оборудования. Только в этом случае можно будет эффективно собирать и удалять продукты горения. Необходимым условием является также присутствие высокой трубы и вентилятора.

Не менее важные характеристики:

  • Дымоход обязательно имеет сужение и изгиб, что позволит генерировать хорошую тягу. Оптимальным считается расстояние между грунтом и верхней точкой трубы не менее 2,8 метра. Чем выше труба, тем лучше будет тяга.
  • На вершину трубы ставится жаростойкий искрогаситель. По конструкции он похож на сито, через которое свободно проходит дым.
  • Необходимо поставить жироуловитель в форме рамки со сменной емкостью. В ней скапливается вытекающий из горячего мяса жир. Такая емкость периодически меняется или чистится, в зависимости от конструкции.
  • Должен обязательно присутствовать дымосос – вентилятор, который создает дополнительный воздухообмен и увеличивает удаление дыма.

Источник: https://ogorod.life/kommunikatsii/zachem-nuzhen-dymovoj-zub-v-mangale-ili-pechi-barbekyu-raskryvaem-sekrety-pechnikov.html

Что такое каминный зуб? | Журнал LUCHESK

Каминный зуб – это конструктивный элемент задней стенки каминной топки в виде наклонного выступа. Уступ способствует нормальному функционированию открытого камина: формирует устойчивую тягу, предотвращает выброс дыма в помещение, увеличивает скорость дымовых газов в верхней части камина.

Этот термин также в обиходе имеет и другие названия: дымовой зуб, выступ или перевал, газовый или дымовой порог.

В каминах открытого типа каминный зуб создает зауженное отверстие перед дымосборником топки, и своей верхней частью частично перекрывает канал дымохода, так что дым уходит в дымоходную трубу не прямо, а извилисто.

Наклонный выступ формирует завихрение в дымосборнике, при котором смешивается поток холодного воздуха с дымовыми газами, и в дымоход уже выходит однородно теплый газ. Также при работе камина происходит подсос воздуха под сводом топки, что способствует улучшению тяги.

[su_quote]

 По мнению многих специалистов, дымовой зуб препятствует опусканию через дымоход холодного воздуха в топку камина.

[/su_quote]

Благодаря наличию дымового порога в топке происходит резкое изменение направления дымовых газов и ускорение их потока. При этом данный элемент может располагаться не только на задней стенке топки, но и посередине или спереди, в зависимости от конструкции самого камина.

Я позаимствовал в интернете отличную картинку, на которой достаточно хорошо отображена схема движения воздуха, дымовых газов, и легко понять какую роль исполняет выступ.

Иногда в роли каминного зуба используется любое смещение, располагающееся между куполом дымовых газов и дымоходом либо конструктивное сужение горловины дымосборника. Однако однозначного мнения насчет необходимости такого элемента нет.

Еще одно не менее полезное свойство этого выступа – это препятствие попадания сажи из канала дымохода непосредственно в топку и помещение.

Конструктивные особенности

Если вы хотите построить открытый камин из кирпича своими руками, вам необходимо знать некоторые особенности устройства каминного зуба.

  • В зависимости от конструкции топки, наклонная поверхность может начинаться как от самого пода, так и через несколько рядов кирпича вертикальной кладки.
  • Угол наклона следует рассчитать в пределах 20 градусов от вертикали. Наклон можно сформировать, сделав соответствующие клиновидные заготовки из кирпича. 
  • Если в порядовке указано, что для это нужно подрезать каждый кирпич в ряде – воспользуйтесь мокрорезом для плитки. Край спила кирпича получится красивым, ровным и под однообразным углом.
  • Заканчивать кладку зуба необходимо выше оконного проема, примерно на два ряда кирпича.

Это лишь некоторые основные нюансы, которые необходимо учитывать. Полностью разобраться с этим легче всего изучив готовую порядовку камина из кирпича.

Зуб в закрытой каминной топке

Дымовой зуб в топке закрытого типа называют еще пламерассекатель или дефлектор. Его основная задача – предотвратить прямое попадание огня в дымоход, рассеять языки пламени на поверхность дымосборника для его быстрого и равномерного нагрева.

Чтобы повысить эффективность теплоотдачи каминных топок, производители удлиняют путь прохождения дыма в верхней части топки, устраивая дополнительные дымообороты.

В частности, чешская компания Romotop с целью получения большей траектории отвода продуктов горения разработала для печей и каминных топок систему Double Spin.

Это позволило достичь максимальной теплоотдачи дымовых газов, более качественного и экологического сжигания древесного топлива.

Нужен ли дымовой зуб в барбекю и мангале?

В конструкциях барбекю, мангалов и уличных каминов каминный зуб реже практикуется или вовсе не применяется. По крайней мере, в заводских сборных моделях я его не встречал.

Этот элемент не так влияет на работу топки на улице, как в помещении, поэтому, вполне можете обойтись и без него.

А для того, чтобы уличное барбекю не дымило – делайте сечение дымового канала больше чем в классическом камине, оптимальный размер 27×27 см.

Вот собственно и все, что я хотел рассказать о том, что такое “каминный зуб”. Буду рад если эта информация вам помогла и пригодилась.

Автор статьи Песков Игорь

Источник: https://kamin.lutsk.ua/a0326-kaminnyj-zub/

Для чего нужен дымовой зуб в камине, как его правильно сделать

Содержание

  • 1 Назначение
  • 2 Конструкция

В проекте кирпичного дровяного камина нет ненужных мелочей. Каждый элемент выполняет свою функцию. На протяжении сотен лет мастерство сооружения каминов постепенно оттачивалось, а устройство модернизировалось в целях повышения эффективности. Возникли закрытые очаги, наклонные стенки топки, экранирующие тепло, выступ в верхней части топки, который называется дымовым зубом.

Красивая кирпичная конструкция

Назначение

Многие пытаются ответить на вопрос о том, для чего нужен зуб в камине, но не каждый может с уверенностью заявить, что знает ответ.

Из самой жаркой части топки дым попадает в дымосборник, где начинает охлаждаться, благодаря соприкосновению с более холодными стенками. По всем законам физики он должен опуститься вниз.

В итоге получается картина, в которой восходящие потоки размещаются по центру топки, а остывший дым вдоль стенок опускается вниз, образуя завихрение.

Если не предпринимать никаких мер, то подобное завихрение приводит к тому, что в области основания дымохода постоянно будет скапливаться холодный дым, мешая теплому газу покинуть топку.

Теоретически избавиться от накопления дыма можно, увеличив скорость продуктов сгорания в указанной области. Тогда будет происходить циркуляция, и на место покинувшего топку нагретого газа придет снизу холодный воздух.

Схема движения воздушных потоков

Реализована эта идея сужением верхней части топки в виде выполненного уступа. При уменьшении площади сечения канала скорость увеличивается, а более высокая скорость приводит к снижению давления. Эта теория течения жидкостей и газов, описанная Бернулли, позволяет создать подъемную силу, действующую на крыло самолета.

Разрежение, образованное за счет снижения давления, приводит к тому, что снизу устремляется поток воздуха, подпирая и вытесняя дым в канал дымохода. Таким образом, дымовой зуб камина препятствует опрокидыванию тяги, что доказано теоретически и на практике. Вот теперь точно каждый будет знать, почему выступ в топке считается важным элементом.

Конструкция

До сих пор в некоторых источниках может проскользнуть схема камина, в которой описанный выступ полностью отсутствует. Это происходит благодаря тому, что некоторые даже опытные мастера не совсем понимают, зачем он нужен.

Объяснения, говорящие о том, что с помощью каминного зуба обеспечивается препятствие опусканию дыма вряд ли могут убедить здравомыслящего человека, ведь скорость не так велика и остается много свободного места, через которое дыму суждено попасть в комнату. Поэтому такая особенность конструкции часто игнорировалась.

Читайте также:  Арка дружбы народов в грузии

На самом деле основная задача зуба – снизить давление, а уж поступившая порция холодного воздуха сделает свое дело.

При кладке камина ни в коем случае нельзя отступать от приведенных на схеме параметров, ведь чтобы корректно сделать зуб, обеспечив наклон в 20° градусов, необходимо выдержать длину и ширину выступа по размерам.

Примерно на высоте, равной 1/3 части вертикального размера топки, делают первые шаги по формированию зуба. Чтобы правильно завершить этот этап, необходимо постоянно сверяться с порядовкой.

Существует несколько вариантов исполнения зуба:

Варианты кладки дымового зуба

  • Каждый последующий ряд выступа нависает над предыдущим, образуя наклон задней стенки в виде ступенчатой поверхности. Не забывая о том, что наша задача заключается в беспрепятственном удалении дыма, от такой модели зуба стараются уйти.
  • Выступы в виде порожков удаляют, предварительно стесав углы у кирпича. В итоге получается ровная плоскость, но нужно умудриться обработать все кирпичи под одним строго определенным углом. Недостатком служит тот факт, что к огню кирпич обращен срезом, что не рекомендуется.
  • Сам кирпич поворачивается на нужный угол. Эта картина напоминает формирование арки в портале камина. Минус данного метода заключается в том, что такая конструкция оказывается ослабленной.
  • Еще один вариант представлен обработкой трех граней кирпича, стоящего на ребре. Целая, нетронутая грань образует покат и направлена в сторону пламени.

Нельзя выделить доминирование одного из методов. Видно, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор метода формирования дымового зуба зависит от мастерства печника.

Часто в спорах можно услышать такое утверждение, что камин без зуба работает в нормальном режиме, но никто и не утверждает обратного.

Возможно, прочие внешние условия настолько благоприятно сказываются на тяге, что выталкивающая сила самостоятельно справляется с удалением продуктов горения или высота портала чрезмерно высокая.

[su_quote]

Это позволяет дыму в верхней части приобрести достаточное количество кинетической энергии, чтобы покинуть дымосборник.

[/su_quote]

Но на такие случайности и подарки от природы надеяться нельзя. Поэтому для обеспечения надежной тяги при любых погодных условиях опытные мастера обязательно выполняют выступ. В некоторых случаях профессиональные ремонтники, видя наличие зуба констатируют, что камин сложен мастером грамотным и опытным.

<\p>

Источник: https://ochg.ru/kaminy/montazh/dymovoj-zub-v-kamine.html

Зуб камина

Соприкасаясь со стенками дымосборника, газ охлаждается, плотность его увеличивается и он начинает опускаться по стенкам вниз, создавая турбулизацию газового потока. При неинтенсивном горении топлива возможно «зависание» дыма и даже опрокидывание тяги с выбрасыванием дыма в помещение.

Движение дымовых газов в камине 1) без дымового зуба 2) при наличии дымового зуба

Выбрасывание дыма по той же причине будет происходить в случаях завышенного размера портала по высоте. Исключить это явление можно увеличением скорости движения газов в верхней части топливника, что вызовет подсос воздуха из помещения в верхнюю часть портала.

Конструктивно это решается устройством в форме уступа, пережимающего поток газов в верхней части топливника. Наличие уступа обеспечивает некоторое увеличение скорости движения газов и разрежение в верхней части портала и, этим самым, исключает выбрасывание дыма в помещение (рис.  2).

 В этом — главное назначение уступа. Подтверждением этому могут служить результаты исследований профессора Розина, который получил графики скоростей потока воздуха из помещения в каминное пространство при наличии уступа (рис. График скоростей).<\p>

В верхней части портала самая высокая скорость движения воздуха.

Поэтому наличие уступа в камине весьма желательно, независимо от его типа и конструкции.

График скоростей на входе в камин

<\p>

В принципе, можно добиться нормальной работы камина и при отсутствии уступа, уменьшая высоту портала до необходимой величины. Это приведет к возрастанию скорости входящегов камин воздуха и предотвращению выбрасывания дыма. Однако при этом уменьшится отдача тепла излучением и снизится КПД камина, что нежелательно. С другой стороны — нарушатся пропорции между составными частями камина, и это негативно отразится на его внешнем виде.<\p>

Правильно спроектированный топливник, при соблюдении всех других правил, обеспечит нормальное функционирование камина во всех случаях, в том числе и при совмещении камина с печью и наличии у них единого дымохода.<\p>

В практике строительства каминов часто уступ либо не делают, либо не соблюдают размеры, что приводит к нарушению работы камина. Отчасти это происходит потому, что в имеющейся отечественной литературе не делается акцента на его важность в обеспечении нормального функционирования камина. Даже опытные печники не всегда понимают его назначение. Встречающееся в отечественной литературе и бытующее среди отдельных практиков мнение, что уступ служит для задерживания опускающихся по задней стенки дымосборника газов, не пропуская их в топочное пространство, не совсем убедительно. Холодные газы опускаются не только по задней, но и по передней, и по боковым стенкам, где уступов вовсе нет, причем площадь боковых и передней стенок больше, чем задней. Другое утверждение, что назначение зуба заключается в сборе выпавших сажевых отложений, по-видимому, окончательно убеждает начинающего печника в ненужности такого уступа. Графики, построенные проф. Розиным, являются убедительным доказательством действительного назначения уступа в камине.

Источник: https://kladka-kamina.ru/zub-kamina.html

Хитрости стационарного мангала

В обычном кирпичном мангале нет никаких тайн. Кирпич — такой материал, что сам подскажет, как строить и каких размеров все должно получиться. Вряд ли кому-то стоит напоминать о том, что кирпич для мангала должен быть жаропрочным. Однако для частей, не соприкасающихся с разогретым углями, можно взять любой.

Самая большая сложность — сложить зонт для вытяжки дыма. Можно, конечно, купить металлическую вытяжку и поставить особые вентиляторы, предназначенные для горячего дыма (хотя, если не жечь в мангале дрова, то дым от мангала не настолько уж и горячий), чтобы вытягивать в трубу все без остатка. Но лучше, когда дым сам вытекает куда надо. Хорошие печники умеют это сделать.

А сложить под зонтом корыто для угля — никакого особого ума не надо. Например я, чтобы не сковывать себя раз и навсегда рамками на века сложенного мангала, попросил мастеров напилить мне кубики из кирпичей. Из них я всегда «насухо» сложу тот мангал, который мне нужен для каких-то конкретных задач — любой глубины, любой ширины, с отверстиями для поддува или без них.

Надо только учитывать, что кирпичное дно и стенки мангала требуют предварительного прогрева, иначе на первых порах уголь будет отдавать значительную часть своей энергии на нагрев самого кирпича.

Или можно положить на кирпичное дно подходящий термоизолирующий материал, да хотя бы и просто лист тонкого железа — дело сразу пойдет веселее. В общем, все очень просто и понятно.

Но об одном секрете я все-таки расскажу!

Очень удобно, если всегда, в любой момент, под рукой есть разгоревшийся уголь.

Приготовишь партию шашлыка — уголь в мангале подостыл, а тут имеется готовый!
Я рядом со своим мангалом поставил придуманное мной устройство для розжига и хранения угля.

Обратите внимание: внизу у него расположено поддувало, одновременно представляющее собой и зольный ящик. Слева сверху — ручка задвижки. Сейчас расскажу, для чего все это и как работает.

Уголь засыпается через дверцу.  Она закрывается герметично, и вентиляционные отверстия тоже можно перекрыть практически наглухо.

Сюда помещается довольно много угля — общий объем его может составить ведра три. По мере сгорания или расхода уголь скатывается по наклонной плоскости, попадая в зону горения.

Находясь на склоне, он не горит, поскольку пространство очень быстро заполняется разогретыми продуктами горения и кислорода там уже недостаточно.

Герметичность неполная, поэтому возможно какое-то тление, но в этой части тлеть будет настолько медленно, что это уже не играет никакой роли.

А вот в зоне горения — внизу, на колоснике — процесс регулируется за счет поддува и заслонки. Требуется, чтобы уголь разгорелся поскорее? Пожалуйста! Открываем заслонки и поддувало.<\p>

А если он уже разгорелся, но надо еще подождать гостей? Прикрываем. Уголь будет едва тлеть, но останется горячим.

По мере необходимости открываем дверцу и перекладываем горящий уголь на мангал. Место использованного угля занимает тот, что лежал выше. Этот свежий уголь уже разогрет, он не горел только потому, что ему там не хватало воздуха. А здесь между поддувалом и трубой — хорошая тяга, он загорается в считаные минуты.

DSC01506

Прикрываем поддувало, перекрываем заслонку и не беспокоимся об угле! Когда снова понадобится — он всегда под рукой!<\p>

В связи с тем, что мой мангал предназначен не для простого приготовления шашлыка, но еще и фото- и видеосъемки самого процесса, мне пришлось сделать его особым – с окошком сзади, с открытыми боками, да и систему розжига пришлось встроить в корпус печи, а не мангала.

В обычных, домашних мангалах, мы встраиваем систему розжига в сам мангал. Например, у этого еще недостроенного мангала (правда, красавец?) уголь засыпается слева, а дверца, за который горит уголь – прямо над корытом с углем. Приоткрываешь дверцу и кочергой выгребаешь в мангал столько угля, сколько необходимо.

Источник: https://www.pechnik.su/article/khitrosti-statsionarnogo-mangala/

Строительство зуба камина печи – для чего и как?

Строительство зуба камина, печи – это один из важных моментов в общей постройке очагов. Почему?! Все просто:

газ, контактируя со стенками дымосборника, охлаждается, его плотность растет, и он начинает опускаться вниз по стенкам, тем самым формируя турбулизацию газового потока. При не очень интенсивном сгорании топлива может быть дымовое «зависание» и даже опрокидывание тяги с выбросом дыма в помещение.

По такой же причине, выбрасывание дыма будет проходить по высоте, в случаях завышенных габаритах портала. Предупредить это действие можно при помощи увеличения скорости движения газа в верхнем участке топливника, что спровоцирует подсос воздуха из комнаты в верхнюю часть портала камина, печи.

Это решается конструктивно, с помощью строительства зуба камина — устройства в форме зуба (уступа), которое в верхней области топливника пережимает поток газов.

Присутствие зуба обеспечивает небольшое увеличение движения газов, их скорости, и разреживание в верхней части портала и, тем самым, не допускает выбрасывание дыма в комнаты. В этом самое главное предназначение зуба.

Подтверждением этому факту могут служить итоги исследований профессора Розина, получившему графики скорости воздушного потока из комнаты в каминное пространство с помощью зуба. В верхнем участке портала образована самая большая скорость передвижения воздуха.

Потому присутствие в камине зуба очень желательно, независимо от его вида и конструкции.

Строительство без зуба

В общем, можно добиться хорошей работы камина и без уступа, тем самым уменьшая высоту портала до требуемой величины. Это подведет к увеличению скорости входящего в печь воздуха и предотвращению выброса дыма.

Но при этом будет уменьшаться отдача тепла излучением и понизится КПД камина, что совсем нежелательно.

С другой стороны будут нарушаться пропорциональные соотношения между составными участками камина, и это также отразится негативно на его внешнем виде.

[su_quote]

Однако, грамотно спроектированный топливник, при выполнении всех других правил, все же, может обеспечить нормальное функционирование камина во всех ситуациях, в том числе и при сочетании камина с печью и присутствии у них одного дымоотвода.

[/su_quote]

На практике, при проектировании каминов, очень часто строительство зуба камина, печи или не делают, или не следуют заданным размерам, что приводит к нарушению функциональности камина.

Обычно это происходит потому, что в отечественной литературе не делают акцент на всю его важность в обеспечении нормальной продуктивной работы камина.

Даже опытные мастера-печники не всегда знают и понимают его предназначение.

Основное предназначение зуба

Встречающееся в родной литературе и бытующее среди некоторых специалистов мнение, что зуб служит для задерживания газов, спускающихся по задней стене дымосборника, не пропуская их при этом в топочное пространство, не очень и весомо. Холодные газы спускаются не только лишь по задней, но и по боковым, и по передней стенке, где уступы и вовсе отсутствуют.

Причем площадь передней и боковых стенок больше, чем у задней стенки.

Другое заявление, что предназначение зуба заключено в сборе выпавших отложений сажи, скорей всего может окончательно убедить начинающего мастера-печника в ненадобности такого зуба, но все же схемы, построенные профессором Розиным, являются убедительным аргументом в пользу действительного предназначения зуба в камине.

Единственное предназначение уступа при строительстве зуба камина — это вызов разрежения в верхней части каминного топливника и обеспечение этим самым подсоса воздуха из комнаты в верхнюю часть портала, что позволяет предупредить выброс дыма из камина.

Уступ нужен, он в полной мере способствует нормальному продуктивному функционированию камина. Даже в куполообразных каминах, открытых со всех сторон, устанавливают внутри купола деталь, выполняющую функции зуба — опрокинутый конус, сделанный из листового железа, расположенный своим основанием на 15—18 см выше купольной кромки.

К основным размерам камина, при строительстве зуба камина печи, которые определяют режим его функционирования, относятся: габариты портала, расположения дымового карниза (уступа) по высоте топливника, размеры проема в верхнем участке топливника, камеры дымосборника и габариты диаметра дымоходной трубы. Все эти габариты друг с другом крепко накрепко связаны и изменение хотя бы одного из них, должно, в обязательном порядке, повлечь изменение и других.

Сформировавшаяся щель, между куполом и конусом, шириной  в 12—14 сантиметров может обеспечить то же, что и строительство зуба камина в стандартном камине — повышение скорости воздушного движения на входе в дымосборник.

При разработке каждого камина необходимо обязательно предусмотреть в верхней части сужение топливника, после которого должно идти резкое расширение с последующим переходом в дымовую камеру.

   

Источник: http://teploikomfort.ru/stroitelstvo-zuba-kamina-pechi/

Подготовка кирпича и раствора

Перед началом работы над сооружением камина или печи следует ответственно отнестись к подбору материалов. Так как нагрузки при выработке тепа будут значительными, особое внимание следует нацелить на огнеупорные качества кирпича, раствора. Только это может обеспечить безопасную их эксплуатацию.<\p>

Как выбрать кирпич?

В каждом регионе создается свой тип кирпича. Это зависит в первую очередь от составляющих при его выделке. Однако при кладке разнообразных печей и каминов, мангалов и комплексов барбекю обязателен огнеупорный кирпич.<\p>

Размеры его должны быть стандартными. Вес около 3 кг, зернистой структуры, немного шероховатый.

Огнеупорный кирпич переносит температуру до 1600°, при этом не теряя прочности. К минусовым температурам в зимний период он тоже приспособлен. Важным свойством является его невосприимчивость к щелочным и кислотным растворам.

Благодаря своим качествам огнеупорный кирпич крайне твердый, и резать его приходится, только используя диск с алмазным напылением.<\p>

Арка из шамотного кирпича<\p>

Специалисты советуют перед укладкой обыкновенный кирпич замачивать. Однако для огнеупорного это делать не рекомендуют. Его достаточно очистить от пыли и грязи.

<\p>

При кладке печи или камина может возникнуть необходимость использования других видов кирпича – печного или облицовочного. Иногда практики используют огнеупорный кирпич вместе с печным при кладке печи. Однако они имеют разные коэффициенты температурного расширения.

Поэтому огнеупорный, нагреваясь сильнее, может «раздвинуть» кладку и тогда печь «перекосит».<\p>

Облицовочный же кирпич печники используют для того, чтобы выложить трубу на кровле. Она тогда выглядит красивее. Можно также обложить им снаружи камин.
<\p>

Как готовится раствор для укладки кирпича?

Раствор для кладки огнеупорного кирпича можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь из ряда продающихся в строительных магазинах.<\p>

Для обоих видов раствора обязательной составляющей будет вода. Она должна быть чистой, с максимально возможным отсутствием солей и примесей, лучше всего дождевая.

Раствор готовят исходя из такой пропорции: на сотню кирпичей около 40 кг сухой смеси или 3 ведра раствора. Густота раствора имеет зависимость от толщины шва. Чем тоще должен быть шов, тем гуще готовят раствор. А толщина, в свою очередь, зависит от будущих температур, которые должна выдержать кладка.

Чем больше поднимется температура, тем меньше толщина шва. При особо ответственной кладке она не должна превышать 0,5 мм стенок топок печей и футеровки мангала барбекю.<\p>

Для самостоятельного приготовления раствора надо знать его основные составляющие. Это глина, песок, цемент, термостойкий клей. Глину используют для связывания всех компонентов.

Она бывает «жирной» и «тощей», в зависимости от количества собственно глины в том материале, что добывается из земли. Остальное в нем – песок. Песок при смешивании раствора будет заполнителем. Практики говорят, что лучше брать карьерный песок, без посторонних примесей, достаточно мелкий.

Цемент добавляют при кладке дымоходов на высоте крыши и поверх нее, а также при сооружении фундамента. На его качестве лучше не экономить. Термостойкий клей добавляют при кладке огнеупорного кирпича обязательно. Купить его можно в специальных печных магазинах или у нас на сайте Печеклад.

Там же можно выбрать тот тип клея, который подойдет в поставленной задаче как можно лучше.

Из этих составляющих можно приготовить 2 типа растворов. Самый простой – глиняный. Его приготовить одновременно и просто, и сложно. Консистенция зависит от «жирности» глины. Обычно используют пропорцию глины к песку 1:2-2,5.

Если раствор получится очень жирным, кладка растрескается, а если наоборот – выкрошится. Чтобы кладку не размывало атмосферными осадками, в смесь добавляют цемент. Приблизительно на 10 л глиняного раствора нужно 1-1,5 л цемента с водой. Такой вид раствора называют сложным.<\p>

Как смешать раствор для кладки огнеупорного кирпича?

Чтобы подготовить раствор, используют растворосмесители. В них высыпают тонко измельченную смесь (мертель), заливают водой и смешивают несколько минут.<\p>

Составляющие раствора и его густота подбираются по нужной толщине шва и обязательно контролируются. С целью контроля предназначен типичный стограммовый конус, имеющий нанесенные деления в 1 см. Если смесь густая, конус погрузится в нее на 3-5 см, а в жидкую – уже до 9 см.<\p>

При отсутствии готового состава раствор готовят на основе огнеупорной глины, добавляя по желанию пластификаторы. Они нужны для усиления пластичности приготовленной смеси, а также для удобства в работе.

Чтобы приготовить глиняный раствор, глину нужно предварительно замочить водой не менее чем на 12 часов. В полученную смесь домешивают огнеупорный порошок. Так получают простой раствор для кладки печей.<\p>

Удобно то, что огнеупорные смеси можно приготовить предварительно. Только перед самим использованием надо их перемешать.<\p>

Однако существуют такие растворы, которые твердеют на воздухе. Их надо использовать не позднее получаса с момента приготовления. Если приготовленный раствор начал затвердевать, в него нельзя добавлять воду. Он уже испорчен и не подлежит дальнейшему использованию. Чтобы сохранить готовый раствор, его надо держать в герметичной таре.<\p>

Проверить качество приготовленного раствора можно по его характеристикам. Он пластичен, не расслаивается. В качественном растворе не могут быть комки, сгустки. При этом он очень прочен. Если придавить его кирпичом, смесь полностью заполнит имеющиеся неровности. Кирпич может равномерно по нему скользить.<\p>

Источник: https://barbeku-kamin-i-pech.ru/ogneupornyj-kirpich-podgotovka-kirpicha-i-rastvora/

Советы печника

Хотим поделиться с вами советами опытных печников.

Чтобы тепло не уходило «в трубу», при строительстве новой печи нужно соблюдать несколько правил   Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. Посмотришь на обреченную печь – а в ней даже трещины нет.

Спросишь хозяев: «Вы ее чистили?» А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая.  

Такие разные печи

У каждого печника печи внутри разные, и снаружи не узнаешь, где газоходы вертикальные или наклонные, а где горизонтальные или смешанные. А от типа газоходов зависят и места чистки.   Поэтому печник, предусматривая отверстия для уборки сажи, делал их заметными, закрывая их маленькими, хорошо подогнанными дверками или закладывая эти места кирпичом на ребро с небольшим выступом.   Одинаковые печи встретишь редко. Ведь печник старается придумать при кладке печи что-то свое, да и пожелания хозяев приходится учитывать, изменяя расположения топки, шкафов, трубы.  

Ода печным трубам

Печи создавались веками, изучены их капризы, разработаны приемы ремонта. Раньше по одной печной трубе на крыше дома можно было определить зажиточность хозяина, его положение. Она являлась своеобразной визитной карточкой владельца дома.   Печные трубы выводили с особым искусством, а верхушку их венчали дымником из просечного железа.  

Необходимый навык

Сейчас же кирпичную трубу над крышей избы увидишь редко, зато труб из асбоцемента – хоть отбавляй! А такие трубы, обрастая внутри смолой, возгораются и лопаются. Результат – пожар.   Постепенно теряется навык ухода за печами, умение ремонтировать печи. Часто во время дождей из-за протечек в крыше по стенкам труб в помещение текут ручьи грязной воды, портя побелку печи и нервы хозяев.  

Избавляемся от пятен

Иногда на стенках печи появляются ржаво-желтые пятна. И мало кто знает, что происходит это потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придется загрязненные кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые.   Можно использовать и вынутые кирпичи, уложив их на место «сажей внутрь» или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалив в печи или на костре.   Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.  

Изготовление раствора

Часто щели вокруг плиты печи замазывают раствором, состоящим из глины без песка. А в этом случае глина не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается.   Советую для приготовления подобного раствора обязательно в глину добавить песок. Обычно при приготовлении раствора я беру глину и песок поровну и тщательно размешиваю смесь, чтобы в ней не было комков. Затем, скомкав в ладони кусок смеси, бросаю его на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, то в растворе много песка, и придется добавить в смесь  глину.  

Отопительно-варочная печь

При надобности из отопительной печи нетрудно сделать отопительно-варочную. Для этого следует выбрать полость над топкой в одной из стенок или в середине печи и устроить там плиту или духовой шкаф. При этом, разобравшись в каналах газохода, аккуратно выложить новые.   Не забудьте, вставляя кирпич в полость между другими кирпичами, соприкасающиеся поверхности полости и кирпича сначала смочить водой, а затем обмазать глиняным раствором. В этом случае глина не будет выползать, и шов останется полным.  

Печной долгожитель

Чтобы не сгорали в топке кирпичи, она выкладывается или футеруется огнеупорным шамотным кирпичом на ребро. При отоплении печи антрацитом ремонта такая печь не потребует более 25 лет.  

Газоходы в печи

Лучший газоход размером 135х180—190 мм. В печи газоходы располагают «один вверх», а «два (три) вниз».   Хорошо, когда при разметке число газоходов получается четным (при отсутствии отдельной трубы или газохода стояка). Лучшая толщина стенок 120 мм.  

Секреты нагревания

Печь топят, в зависимости от топлива, по 1,5—2 часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70–80°С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу.   Часто для ускорения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой прием несостоятелен, т. к. с открытием дверки усиливается тяга, а с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение.   При топке, когда разгорится топливо, и нет большого дыма, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.  

Поддувало спасет тепло

Во многих областях топку делают без поддувала, используя топочную дверку с отверстиями. Чаще всего это делается из-за отсутствия чугунных колосниковых решеток.   Конечно, и без поддувала в такой топке дрова горят, но, утопая в золе, они образуют много головешек, и пока все сгорит, много уйдет тепла «в трубу».  

Никогда не спешите перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, сохранить.

.<\p>

Источник: https://antonovsad.ru/sovety-pechnika-1150/

Печник

Печник – мастер по кладке печей и каминов.
Профессия подходит тем, кого интересует мировая художественная культура и труд и хозяйство (см.

выбор профессии по интересу к школьным предметам).

Особенности профессии

Среди самих печников иногда возникают споры: кладут они печи или ставят?

Некоторые убеждены, что раз уж печь (или камин) располагается вертикально, а не на боку, то её ставят. Но по традициям русского языка, печи всё же кладут. И в этом есть логика: печник кладёт ряды кирпичей – один за другим. И получается замечательная кладка, если мастер хорошо знает своё дело.

Камин – устройство для обогрева и украшения дома. У огня, пылающего в камине, приятно погреться хмурым вечером. А если установить в камине вертел, получится настоящий очаг, в котором можно готовить еду.

Но печи в России всё же популярнее. Они тоже бывают очень красивы, но при этом ещё и практичны. Печь обогревает не самим огнём, как камин, а теплом, накопившимся в её стенках. Теплоёмкость печи – главное её достоинство.  Чем больше масса печи, тем дольше она хранит тепло. В печи можно печь, варить и томить, а если у печи есть лежанка, то на ней можно и спать.

[su_quote]

Некоторые русские печи столь велики, что в них можно даже мыться, как в бане. В старину, особенно зимой, в них обычно мыли детей и стариков, которым после парилки нельзя выходить на мороз.

[/su_quote]

Сейчас появилось много других печных конструкций. Конструкция зависит от назначения печи: для дома она, для бани, для летней кухни, с варочной панелью или с жерлом для выпекания хлеба, с решеткой для барбекю или…

Всего не перечислить.

Но при любом устройстве и дизайне как в печах, так и в каминах действуют одни и те же законы физики. Печник может не  знать, как они формулируются в учебнике, но зато умеет их применять – это главное.

Часть мастеров специализируется на определённом виде печей и действуют по уже существующим схемам (порядовкам), другие стараются расширять свой ассортимент и даже разрабатывают собственные конструкции. В любом случае каждая печь – это проект. Печник продумывает место установки, конструкцию, внешний вид и предлагает проект печи заказчику.

Если заказчик считает, что это как раз то, что надо, печник закупает подходящий кирпич, готовит глиняный раствор, которым кирпичи скрепляются между собой.

Затем начинается кропотливая кладка, каждый ряд, каждый угол должен быть идеально ровным. Глиняный раствор держит крепко, огрехи кладки  или ошибки в конструкции печи сложно исправлять. Но если их не замечать, плохо работающая печь может привести к пожару или отравлению угарным газом. Поэтому приходится работать очень внимательно.

Если печь изразцовая, ряды изразцов кладутся одновременно с кирпичными рядами и крепятся к ним. Всё намного проще, если вместо изразцов используется плитка: ею облицовывают уже готовую печную кладку. Когда печь сложена, мастер проводит пробную топку, просушивает печь, штукатурит или облицовывает.

Обычно мастер работает с помощниками или учениками, которые таким образом набираются знаний и практического опыта. Например, размешивание глины – это очень важный и сложный процесс: мастер оценивает качество готового раствора на ощупь. Согласитесь, книжками и теорией тут не обойтись – только практика.

Профессия печника – это работа с глиной, водой, огнём и дымом. Это творческая профессия, которая позволяет сразу видеть результаты своей работы, что является большим плюсом профессии. К тому же в последнее время, когда вокруг крупных городов развивается частное строительство, вырос спрос на хороших мастеров. Услуги печника – вещь недешёвая, и чем выше мастерство, тем больше у него заказов.

Но есть и минусы. Во-первых, в Средней полосе, в северных уголках России печник не может работать круглый год. Его работа сезонная, причем самый загруженный сезон – лето, когда приходится работать вместо того, чтобы отдыхать на собственной даче.

Также, если есть заказы, печник может работать ранней осенью и поздней весной, когда тепло. Дело в том, что печи и камины кладут в еще недостроенных домах. Во всяком случае, сначала появляется труба, и лишь затем можно завершать крышу.

Кроме того, вся работа происходит вдали от дома – печнику приходится неделями жить почти в походных условиях. Часто прямо на стройке.

Но если мастер любит своё дело, оно доставляет удовольствие, которое не купишь ни за какие деньги. Так что случайные люди этим ремеслом не занимаются.

Обычно печным делом занимаются мужчины. Иногда, очень редко, среди них встречаются и женщины. Хотя печники не работают большими коллективами, у них есть свои объединения – территориальные гильдии печников, гильдии печников и трубочистов.  

Рабочее место

Обычно мастер-печник работает самостоятельно, как индивидуальный предприниматель или в составе небольших фирм.

Важные качества

Профессия печника предполагает желание и умение работать руками, ответственность, инженерные способности, хороший глазомер. Печник должен быть физически выносливым. Лишний вес, болезни опорно-двигательного аппарата, головокружения являются противопоказаниями к этой работе.

Знания и навыки

Печник должен знать законы, по которым движутся воздух и дым в дымоходе, накапливается и распределяется тепло. Ему нужно уметь оценивать качество материалов, обрабатывать кирпичи, делать кладку, пользоваться уровнем, отвесом и другими инструментами.

Где учат

Хотя и существуют курсы, мастер-классы по подготовке печников, настоящее обучение возможно только на практике. Идеальный вариант, если сначала человек попробует сложить печь у себя дома, например, печь-плиту для летней кухни или печь-барбекю. После этого можно продолжить обучение. Также войти в профессию можно, став помощником, учеником мастера.

Оплата труда

Источник: https://www.profguide.io/professions/pechnik.html

Профессия — печник

Дом без тепла — это что-то очень неуютное, а в холодное время года еще и непригодное для проживания. Поэтому на Руси всегда в почете была профессия печника. Построить печь — настоящее мастерство, а камины и вовсе относятся к декоративному искусству. Хороший печник, способный создать печь, безукоризненно работающую и при этом еще и красивую, большая редкость.

С одним из таких специалистов-виртуозов нам посчастливилось познакомиться. О секретах своего дела рассказывает Игорь Анатольевич Негреев, печник с 20-летним стажем, подаривший за свою жизнь тепло десяткам тысяч людей.<\p>

— Игорь Анатольевич, расскажите о себе, пожалуйста. Сколько лет вы занимаетесь печным делом?
— С 18 сентября 1990 года.

<\p>

— А кто обучил вас этому искусству?
— Мой тесть, Владимир Алексеевич Шпакович. Он обучил и меня и моего сына.<\p>

— Значит, у вас целая династия печников! Началось все с Владимира Алексеевича, до него никто не делал в семье печи?
— Именно так. Владимир Алексеевич окончил «Военмех», работал ведущим инженером-конструктором, а в выходные подрабатывал печником.

Жили они в Магадане, а там было не жарко.

— Ваш тесть клал отопительные печи?
— Не только. Он даже запатентовал одну из печей — особую, блочную. Такая печь складывается не из кирпича, а уже из готовых блоков. К ним прилагаются чертежи сборки. Это чем-то похоже на детский конструктор. Собрал — и все, не надо кирпичи укладывать.<\p>

— Кто изготавливает эти блоки?
— Боровичи, Боровичевский завод.

Это единственное место на Северо-Западе, где производят огнеупорную продукцию: кирпичи, блоки, глину, смесь.<\p>

— Владимир Алексеевич еще работает?
— Да, трудится уже семьдесят третий год. До сих пор сохраняет бодрость и энергичность.<\p>

— Печник — профессия, имеющая непосредственное отношение к огню.

Контролируется ли знание требований пожарной безопасности у печников?
— Безусловно. Печники входят в те 105 специальностей в России, которые должны проходить лицензирование в Москве. Мы каждые 5 лет должны подтверждать свои знания, потому что требования периодически меняются.<\p>

— Какие печи вы изготавливаете?
— Самые разные.

Мы работаем с любыми печами и каминами, как для загородных домов, включая печи в саду, так и в городских квартирах, если в них есть дымоходы. Где нет дымохода, мы можем сделать электрокамин, но такое редко встречается.<\p>

— Расскажите о том, какие бывают печи.
— Существуют печи отопительные и отопительно-варочные.

Первые служат только для обогрева помещения, на вторых можно еще и готовить. Спросом пользуются также печи-барбекю, которые располагают в саду, под навесом или в беседке.<\p>

— Какие печные изделия самые популярные?
— В основном, отопительно-варочные печи.

Кроме того, пользуются спросом комплексные решения: варочно-отопительная печь, тепловой щит (теплая стенка) и камин — это, что называется, «в одном флаконе». Как правило, на кухне строим печь, в зале — камин. Таким образом, на кухне можно готовить в печи, а в комнате любоваться камином, который выполняет в большей степени декоративную функцию.

Тепловой щит, также как и труба, делается общим и для печи, и для камина, и, таким образом, обогревает оба помещения.<\p>

— А кто основные заказчики такого варианта? Владельцы загородных домов?
— Да, как правило, это жители садоводств, загородных поселков. Несколько реже бывают заказы на камины в городе.

<\p>

— Сколько времени занимает создание печи?
— Время зависит от объема работ. Допустим, есть определенное количество кирпичей, которые нужно уложить. Оно зависит от высоты дома, расстояния фундамента, желания заказчика… Помимо этого, я даю дополнительные рекомендации.

На большую комнату я не могу поставить маленькую печь, потому что на 10 кубических метров должен приходиться 1 квадратный метр поверхности, которая отдает тепло. Чаще всего я начинаю работу с расчётов. А потом уже рекомендую печь и высчитываю количество кирпичей. Обычно мы работаем вдвоем, и в день кладем от 80 до 100 кирпичей каждый.

Печка в обыкновенном одноэтажном домике с мансардой представляет собой варочно-отопительную печь. Она состоит из печки с настилом (варочной поверхностью), теплового щита, камина и трубы под крышей. На такую печь уходит от 1000 до 1300 кирпичей. Но бывают и исключения, скажем, был у нас объект в Токсово — трехэтажный коттедж. Там, конечно, в тысячу не уложились.

<\p>

— Какого размера средняя отопительная печка?
— 750 мм на 750 мм — два кубометра.<\p>

— И сколько стоит такая печь?
— Стоимость печей зависит от кубатуры. Цена одного кубического метра — 27,5 тысяч рублей. Число кубометров вычисляется из расчёта объёма печи и габаритов трубы.<\p>

— Работа у вас выездная?
— Да, мы работаем от 3 до 5 дней, потом делаем 2 дня выходных.

Иной раз так далеко уезжаем, что не имеем возможности возвращаться домой каждый день.<\p>

— Давайте поговорим об отделке. Говорят, хороший кирпич, например, прибалтийский, может сам выступать в качестве декора.
— Да, это кладка кирпича «под расшивку».<\p>

— А почему ценится внешний вид такого кирпича? Есть ли на нем какие-то узоры?
— Есть и узоры, но, вообще, кирпич замечателен тем, что он очень гладкий, в нем сняты кромочки, нет острых углов.<\p>

— Несколько слов о садовых печах. Скорее всего, под такую печь нужен серьезный фундамент? Вряд ли возможно в готовой беседке поставить барбекю?
— Да, нужен фундамент. Обычно мы заранее планируем размеры и глубину закладки.

— Как лучше поступить тем, кто решил построить барбекю в уже готовой беседке?
— В таких случаях требуется усилить фундамент.

— То есть, лучше сначала поставить печь, а потом вокруг неё построить беседку?
— Правильнее начать печные работы тогда, когда помещение будет уже наполовину готово — построены стены, известен уровень крыши, потолка. Печные работы — грязные, поэтому их лучше вести, пока нет чистовой отделки.

— Садовая печь — это, по сути, открытый огонь, на котором готовят?
— Да, можно готовить шашлыки, можно делать барбекю — жареное мясо по-французски. Бывают печи-барбекю, в которых заказчик просит сделать маленькую печь с заслонкой для приготовления пирогов, как в русских сказках.

— А кто изготавливает заслонки?
— У нас есть знакомые кузнецы, сварщики. Кроме того, печная фурнитура продается в магазинах — из различных материалов, из разных стран: Германии, Финляндии, Франции, Швеции, Белоруссии, России, Польши…

— Что нового и интересного появилось в печном деле за последнее время?
— Что касается фурнитуры, появились интересные дверцы с огнеупорным стеклом, благодаря которым хозяева могут наблюдать за огнём в печи. Из новинок также можно отметить поворотные задвижки, электрозадвижки, множество вариантов настилов (варочных поверхностей).

— Кто-нибудь сегодня заказывает печки с лежанками, аналогичные тем, какие раньше были в крестьянских избах?
— Да, русские печки заказывают. Недавно мы работали в Нахимовском лагере, и только на первом этаже я уложил 2500 тысячи кирпичей, так как была заказана именно русская печь с лежанкой.<\p>

— А сколько человек помещается на такой лежанке?
— Трое.

— Представьте такую ситуацию: камин, которым 150 лет не пользовались, решили протопить, а он задымил. Нужно обратиться к печнику?
— Для начала следует вызвать трубочиста.

— А если человек сам сложил дома печку, а она не греет, дымит. Что делать?
— Вызывать нас. В зависимости от ситуации мы будем решать, как действовать. Возможно, придётся ломать все или только половину. Недавно был случай в Саблино: тепловой щит мы оставили, а печь и трубу сделали новые.

— Получается, что если люди берутся самостоятельно строить печь, очень велика вероятность сделать что-то не так?
— Жизненный опыт подсказывает, что все люди, желающие иметь печь в доме, делятся на две категории: те, кто читает литературу и изучает технологию, чтобы понимать, что делает печник в процессе работы, и те, кто пытается сделать печь самостоятельно. И те, и другие — наши клиенты. Только в первом случае мы приезжаем строить, а во втором — ремонтировать.

Источник: http://www.diy.ru/post/4762/

Ссылка на основную публикацию