Грузия ушгули: как добраться и что посмотреть?

Достопримечательности Ушгули, чем заняться в Ушгули

В этой статье расскажу о том, как мы побывали в Ушгули — самом труднодоступном уголке Сванетии, расскажу о достопримечательностях Ушгули и о том, чем здесь можно заняться.

Сванская община Ушгули – это самое высокогорное постоянное поселение в Европе, которое находится на высоте 2 200 метров над уровнем моря. По высоте его обогнало только дагестанское село Куруш (2500 м. над уровнем моря). Однако село Куруш стало постоянным поселением менее 70 лет назад, а до этого момента люди оставляли на зиму свои жилища и спускались вниз.

Именно сюда стремится попасть каждый человек, оказавшийся в Сванетии. Как говорят сами сваны, кто не был в Ушгули, тот не был в Сванетии.

Ушгули находится примерно в 40 км от Местии, и дорога до Ушугли это уже само по себе приключение. О том, как добраться до Ушгули, можно прочитать здесь.

Достопримечательности начинаются еще прямо по дороге в Ушгули. Так, если вы следуете из Местии в Ушгули, то где-то в середине пути с правой стороны увидите «башню влюбленных» у села Богреши в общине Ипари, с которой связана красивая, но печальная история.

Башня построена на камне, и легенда гласит о том, что когда-то это место было местом встречи двух влюбленных.

Но возлюбленный погибает, а девушка не может пережить этой утраты, и отец девушки строит на этом месте для нее башню, где та в заточении проводит остаток своей жизни.

По пути в Ушгули вы будете проезжать несколько общин, и то и дело будут выскакивать таблички с разными церквушками. Но мы в них не заезжаем, а движемся дальше, ведь наша цель – это Ушгули.

Вот 5 причин, почему непременно стоит приехать в Ушгули:

  1. Насладиться удивительной высокогорной природой
  2. Поглазеть на потрясающую средневековую архитектуру (сванские башни, музеи, церкви, руины замков)
  3. Взгромоздиться на крышу одной из сванских башен и запечатлеть себя на фоне Шхары
  4. Сходить в трекинг к леднику Шхары либо покорить саму Шхару
  5. Познакомиться с самобытным сванским народом

Ну а теперь обо всем подробнее.

Община Ушгули расположена в потрясающе красивом месте у подножия горы Шхара недалеко от истока реки Ингури. Шхара, кстати – это самая высокая вершина Грузии (5 193 м), и именно из Ушгули она видна как на ладони. Шхара, словно стена закрывает это поселение от бед и напастей.

Здесь можно ничего не делать, а просто размеренно сидеть в кафешке и созерцать открывающиеся взору виды или медитировать у подножия Шхары, как вариант. Я гарантирую, что вы получите огромное удовольствие. Самое популярное кафе в Ушгули и наверно единственное, которое нам удалось здесь увидеть — это кафе Koshki.

Именно в Ушгули, как ни в одном другом поселении Сванетии сконцентрировано самое большое количество сванских башен. Также здесь прекрасно сохранились старинные сванские дома. Именно поэтому за свою хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру Община Ушгули была внесена в список мирового наследия Юнеско.

Сванские башни по праву можно назвать символом Сванетии, ведь нигде в мире нет аналога этим интересным сооружениям. Вообще, сванские башни – это оборонительные сооружения времен раннего Средневековья.

Раньше, возле каждого дома сваны строили такую башню, чтобы в случае опасности или угрозы в ней укрыться и защитить себя от врагов. Все сванские башни внешне выглядят абсолютно одинаково и отличаются лишь высотой.

Каждая такая башня – это устойчивое квадратное каменное сооружение, которое постепенно сужается кверху и может насчитывать до пяти этажей. В башне нет окон, только наверху есть маленькие прорубленные окошечки для наблюдения за местностью.

Кроме того, сванские башни в свое время выполняли и оповестительную функцию. Как только на горизонте замечали врага, на главной башне зажигали огонь. Когда огонь замечали, то зажигали огонь и на соседних башнях. Эти действия позволяли жителям очень быстро подготовиться к нападению врага.

Конечно, в настоящее время сванские башни утратили свое значение, и являются сейчас просто красивым архитектурным элементом, напоминающим о непростых временах в истории сванского народа. Сейчас помещения сванских башен либо вообще не используются, либо используется в качестве склада для хранения или сарая, некоторые башни реставрируют и открывают там музеи.

Когда мы приехали в Ушгули, то увидели, что эта община буквально утыкана сванскими башнями, здесь они повсюду. Куда бы ты не посмотрел,  взгляд обязательно упрется в одну из таких башен. Каменные пики башен на фоне мощной Шхары выглядят очень фотогенично. Говорят, в настоящее время в Ушгули сохранилось около 30 таких башен, перепроверять и пересчитывать их мы не стали.

Территориально, община Ушгули состоит из 4х сел: Муркмели, Чажаши, Чвибиани и Жибиани. Но по сути, граница между этими селами довольно условная. Приезжая в Ушгули, вас первым делом встретит село Муркмели, оно самое удаленное (если так вообще можно выразиться) от всех других сел Ушгули.

Затем, вы попадете в село Чажаши, а буквально в ста метрах от него, будет уже село Чвибиани. Границу же между Чвибиани и Жибиани, мне уловить так и не удалось. В настоящее время в Ушугли проживает всего лишь около 70 семей. Обычно, все приезжают и останавливаются именно в Чвибиани.

Чвибиани – это своего рода туристический центр Сванетии, здесь расположены гостевые дома, кафе, музей.

Прибыв в Ушгули, мы увидели небольшой холм и первым делом отправились туда. Как оказалось это холм села Чажаши, на котором расположен нижний Чажашский замок, от которого, в настоящее время остались только 2 башни и церковь.

На одной из башен Чажашского замка увидели табличку с фотографиями людей. Как оказалось, это мемориал Великой Отечественной Войне, здесь установлены фотографии четырех жителей этого крохотного села, которым пришлось воевать. С этого холма открывается обзорная панорама на всю общину Ушгули и на величественную гору Шхару.

Казалось бы, поднялись на холм, сделали пару красивых фотографий и спокойно спустились вниз, что еще надо? Но нет же, я буду не я, если не влезу в очередную авантюру – а почему бы не залезть на одну из сванских башен?

Чтобы вы лучше понимали суть происходящих дальше событий, немного вернусь к рассказу про сванские башни и опишу, что нам предстояло сделать.

Во-первых, сванская башня не имеет входа, в привычном нам понимании. Первый ярус сванской башни — это просто сплошная каменная кладка, без каких либо отверстий и помещений внутри. Такая конструкция помогала башне в свое время лучше выдерживать нападки врагов, а также стихийные бедствия, типа землетрясений.

Во-вторых, чтобы взобраться на второй отсек башни, который, к слову сказать, расположен метрах в трех от земли, понадобится приставная лестница. К нашему счастью, лестница там была, а рядом, возле башни дежурил славный сванский мужичок, который абсолютно безвозмездно и с большой радостью помогал всем желающим взобраться на башню.

Увидев эту деревянную лестницу, я подумала, да это ж проще простого — ползи себе по лестнице с этажа на этаж, ну не тут то было. Когда мы забрались на второй ярус, то увидели перед собой тесное монолитное помещение и где-то высоко над головой очередной лаз наверх. В глазах читался немой вопрос, а как быть дальше? Тут уже не было ни ступенек, ни лестницы.

А дальше, в лучших традициях школы альпинизма и скалолазания, цепляясь ногами за малюсенькие выбоины в стенах, подтягиваясь на руках и группируясь, чтобы не покалечиться, карабкаемся наверх. Таким первобытным способом нам предстояло преодолеть пять ярусов.

Лазанье внутри башни, с этажа на этаж, очень увлекательный процесс и запомнится мне надолго.

Наконец, мы достигли финального этажа и вступили на крышу башни. С крыши сванской башни, вся община Ушгули видна словно на ладони, отсюда открывается панорамный вид на гору Шхару.

Стоять на крыше этой башни мягко говоря некомфортно. Традиционное покрытие сванской башни делали из тонких листов плитняка.

В настоящее время крыша полуразрушена, то и дело сквозь этот плитняк зияют дыры, а часть дыр прикрыта слоем каких-то вообще не внушающих доверия прутьев и веток.

Если вы решите подняться на крышу сванской башни, то стоять на крыше я рекомендую только по центру по середине.  Подходить к краям крыши, и уж тем более делать фото в полете я здесь крайне не рекомендую, уж больно хлипкая вся эта конструкция.

Сделав пару знаменательных фото, мы тем же путем вернулись обратно. К слову сказать, этот славный сванский мужичок (напрочь забыла его имя) все это время сопровождал нас, местами даже можно сказать ловил меня, когда я пыталась спуститься обратно. Моя первая в жизни сванская башня была пройдена и наконец то ноги ступили обратно на землю.

Помимо нижнего Чажашского замка, существует еще верхний Чажашский замок, его еще называют замком царицы Тамары. Вообще, царица Тамара очень почитаема в Грузии и путешествуя по стране, вы не раз столкнетесь с ее именем. Период правления царицы Тамары  (12-13 век н.э.

) считается одним из лучших периодов в истории Грузии, его называют «золотой век грузинской истории». Именно царица Тамара способствовала массовому распространению христианства в Грузии и причислена к лику святых. За время ее правления было построено множество храмов, монастырей, крепостей и множество других памятников искусства.

Точное место захоронения царицы до сих пор не установлено и существует даже несколько версий.

В замок царицы Тамары мы не стали подниматься, потому что особой привлекательностью  в настоящее время он не обладает. Замком его можно назвать лишь условно. По факту, сейчас от замка осталась только пара сванских башен да непонятные руины башен и все. Говорят, что именно здесь в свое время останавливалась царица, когда приезжала с визитом в Сванетию.

После осмотра «замков» мы отправились гулять по селу Чвибиани, которое плавно перетекает в другое село Жибиани. По пути любовались архитектурой традиционных сванских домов.

Гуляя по Ушгули понимаешь, как непросто в свое время пришлось этому маленькому гордому народу, ведь на протяжении нескольких веков жителям этой общины приходилось бороться с грузинскими князьями и отстаивать свою независимость.

Даже название общины, Ушгули с грузинского переводится как бесстрашное сердце. Сваны во все времена жили по своим, отличным от грузинских законам. Здесь главным был избранный старейшина.

Как пишут историки, в начале 20 века сюда из Кутаиси приехал судья, для того, чтобы расследовать дела, накопившиеся за год.

Но в итоге, в конце своей поездки со словами «Для этого народа законы не писаны, моё пребывание здесь бесполезно», судья облил все дела керосином и поджёг их.

Многие говорят, что сваны отличаются от грузин, являются более замкнутыми и держат дистанцию с туристами. Проверить это утверждение мы не смогли, поскольку в Ушгули мы заезжали лишь на один день. Можете посмотреть фильм «Сван», который ярко характеризует вольный и свободолюбивый сванский народ, и повествует о непростой жизни и непростых взаимоотношениях его жителей.

На окраине Ушгули есть небольшой холм, на котором находится храм Джраг (Белый храм), а рядом с ним построен мужской монастырь Ламария 11 века.

Именно отсюда начинаются трекинговые тропы. В Ушгули даже установлен указатель с маршрутами и длительностью различных трекингов.

Самым популярным трекингом из Ушгули по праву можно назвать трекинг к леднику Шхары, который находится примерно в 7 км от общины. Как говорят, трекинг не сложный, но мы, за неимением времени идти туда не стали. Тем более, мы уже видели ледник Чалаади в окрестностях Местии.

Также в Ушгули можно посмотреть этнографический музей, вход туда платный, но плата символическая, что то типа 5 лари на человека.

Если вы еще раздумываете о том, стоит или нет ехать в Ушгули, ведь дорога сюда очень утомительна, то я однозначно отвечу – непременно стоит! Да, тут нет асфальтированных дорог и, гуляя по селу, вам постоянно придется перешагивать грязюку и коровьи лепешки. Тут нет инфраструктуры для туристов, как например в облюбованной туристами Местии.

Ушгули – это глухомань в чистом виде, с полуразрушенными, заброшенными, бедноватыми постройками. Но почему то, здесь, в этой самой глухомани тебе очень хорошо и душевно. Здесь веет историей и ощущается дух времени, здесь все не на показ, а по-настоящему, здесь ощущается истинная Грузия!

На этом заканчиваю свой пост про достопримечательности Ушгули. Это все что нам удалось узнать и понять, за столь непродолжительный период пребывания в этом потрясающем месте.

Источник: https://only2weeks.ru/dostoprimechatelnosti-ushguli-chem-zanyatsya-v-ushguli/

Грузия. Нижняя Сванетия: добраться до Ушгули / Закавказская осень

Сванетия — самая известная историческая область на севере Грузии. Если про Хевсуретию, Пшавию или Тушетию  мало кто слышал, то про Сванетию знают многие, причём даже за пределами Кавказа. Её древние каменные башни, окружённые заснеженными горными вершинами, давно уже стали одним из главных туристических символов Грузии.

Читайте также:  Арка дружбы народов в грузии

Существует распространённое мнение, что ничего красивее Сванетии быть не может. Я, конечно же, готов с этим поспорить: все, без исключения, горные регионы Грузии очень красивы, и выделить из них какой-то самый-самый, на мой взгляд, невозможно. Но вот спорить с тем, что Сванетия — определённо хороша собой, — по меньшей мере глупо.

Это — факт.

Сванетия делится на две части — Верхнюю и Нижнюю. Их разделяет Сванетский хребет — небольшое ответвление от Большого Кавказского хребта. Самое интересное место — высокогорная община Ушгули — расположено в Верхней Сванетии.

Все нормальные путешественники обычно добираются сюда через местный административный центр — посёлок Местиа. В последний ведёт вполне себе приличное асфальтированное шоссе; ещё там есть новый аэропорт, в который постоянно летают самолёты из Тбилиси.

Добраться оттуда до Ушгули — тоже несложно, их соединяет тридцатишестикилометровая горная дорога; она — непроста, но каких-то серьёзных трудностей не вызывает. Единственная проблема: выбрав такой способ попадания в Ушгули, путешественник не посетит Нижнюю Сванетию.

Поэтому для тех, кто не согласен с этим мириться, существует и другой путь — через Лентехи, главный посёлок Нижней Сванетии. Оттуда в Верхнюю Сванетию так же ведёт автомобильная дорога.

Сначала она идёт по ущелью реки Цхенисцкали, потом резко поворачивает на север — в ущелье реки Корулдаши, в верховьях которой взбирается к перевалу Загар, после чего плавно спускается в Ушгули. Мы решили рискнуть и попробовать пробраться в Верхнюю Сванетию через Нижнюю. Что из этого получилось, я вам сегодня и расскажу.

В ходе подготовки нашего путешествия по Закавказью я не смог узнать про дорогу Лентехи—Ушгули ничего определённого. Было понятно только что эта дорога — существует, и по ней даже иногда кто-то ездит.

Но большая часть информации представляла собой набор сомнительных мифов, через которые довольно чётко просматривался единственный тезис: «Там — пиздец!».

Но среди огромного количества басен были и реальные рассказы тех, кто по ней пробирался, причём иногда на обычных кроссоверах…

В итоге, перед выездом у меня был набор из нескольких фактов. Во-первых, дорога существует, и её даже знает наш навигатор. Во-вторых, от пещеры Прометея до Ушгули — 145 километров, из которых примерно половина, до Лентехи, проходит по приличному асфальту; а дальше — 78 километров абсолютной неизвестности.

В-третьих, самые отчаянные пробираются по этой дороге даже на кроссоверах; ну а у нас — настоящий джип, так что уж как-нибудь прорвёмся. Перемешав между собой все эти факты я почему-то получил цитату Гимли из «Властелина колец»: «Верная смерть. Никаких шансов на успех. Так чего же мы ждём?!».

И из пещеры Прометея мы поехали в сторону Лентехи…

Было время обеда, и мы надеялись найти по пути какую-нибудь простенькую кафешку. Наивные, мы тогда не знали, что здесь нет даже магазинов, и перекусить мы сможем только поздним вечером, когда доберёмся до гостевого дома в Ушгули.

Как я уже рассказывал в одном из моих прошлых фотоотчётов про Грузию, одна из главных проблем на местных горных серпантинах — коровы, которым очень нравится  рассредотачиваться по всей ширине дороги. Единственный вариант проехать — аккуратно растолкать этих упрямых животных бампером.

Нижняя Сванетия встречала нас не очень приветливо.

Туристы здесь — нечастые гости.

Считается, что смотреть в Нижней Сванетии нечего. Действительно, здесь нет ни башен, ни музеев, ничего — кроме редких горных деревень и красивой природы.

Дорога, словно длинная змея, извивалась вдоль левого берега реки Цхенисцкали. Откуда-то оттуда мы приехали.

А туда — держим путь. Впереди — неизвестность.

Дождь то усиливался, превращаясь в ливень, то совсем заканчивался. Подпитываемая стремительными горными потоками, Цхенисцкали громко шумела по камням.

Асфальт, как и дождь, тоже то начинался, то заканчивался.

Вдоль реки иногда встречались редкие отдельно стоящие дома, хотя местных жителей не было видно.

Магазинов тоже не было.

Вообще было ощущение, что вокруг на многие километры нет ничего, словно эти места давным давно покинуты человеком. И лишь периодически встречающийся свежий асфальт указывал нам на обратное.

Тем не менее наша надежда найти кафе таяла с каждым новым километром.

К счастью, с прошлых дней у нас остался небольшой запас еды: яблоки, чурчхела, несколько кусков хачапури. Уж что-что, а голодная смерть нам явно не грозила.

Тем временем, дорога устремилась на север — в ущелье реки Корулдаши.

Асфальт продолжал то появляться, то исчезать.

Дома встречались всё реже, и в большинстве своём они выглядели заброшенными.

Несмотря на пасмурную погоду, вокруг было довольно живописно.

И даже густые облака, стелющиеся по ущелью, не могли скрыть в своей пелене всю эту красоту.

С каждым новым километром дорога становилась всё хуже и хуже. Было видно, что здесь за ней давно никто не следит.

Внезапно на обочине появилась корова.

Это означало, что мы въехали в верхнюю часть Нижней Сванетии. Начался самый живописный отрезок пути.

Вскоре мы встретили на дороге двух молодых парней, махавших нам руками. Первый закон гор: если кто-то просит остановиться — остановись, возможно ему нужна твоя помощь. Мы остановились. Ребята не знали ни слова ни по-русски, ни по-английски, но знаками смогли объяснить, что им нужно в ту же сторону что и нам. Так же удалось узнать у них, что до Ушгули ехать ещё чуть меньше чем до хрена.

Парни проехали с нами несколько километров, пока дорога не оказалась перегорожена бурной горной речкой, явно разлившейся из-за дождей, шедших последние пару дней. На противоположном берегу стояло несколько брошенных машин — хозяева явно решили оставить их на несколько дней, пока речка не успокоится.

Мы встали перед выбором: либо разворачиваться и ехать обратно, либо попробовать проскочить. Я решил рискнуть и потихоньку начал въезжать в воду. Глубина оказалась несколько больше, чем я предполагал, и мы благополучно застряли.

Камни были мокрыми и скользкими, колёса крутились вхолостую, поднимая брызги выше крыши, а машина даже и не думала двигаться с места. Поелозив немного туда-сюда, и жалобно прошкрябав по дну реки днищем, мы всё-таки выбрались на другой берег.

Для себя я решил, что второй раз в эту речку я не полезу ни за какие коврижки — не хватало ещё утопить здесь прокатную машину. Оставался единственный путь — вперёд. Помахав на прощание парням рукой, мы отправились дальше.

Вскоре дорога стала ощутимо лучше, дело пошло веселее.

Периодически в сторону уходили какие-то забытые и людьми и богами отворотки. И каждый раз я очень радовался, что нам туда не надо.

Однако моя радость была недолгой — встреченный вскоре знак напомнил, что мы преодолели всего две трети пути, и впереди было ещё 23 километра. Самое главное, что именно они обещали быть самыми трудными.

Для полного счастья, начало темнеть. Энтузиазм заканчивался. Но назад пути не было, оставалось двигаться вперёд.

В лёгких сумерках перед нами показалась гора Нуамкуан. Слева от неё, на седловине, должен был быть перевал.

Темнело быстро. В густых сумерках мы упёрлись в очередную горную реку. Мост был размыт, рядом с его остатками стоял одинокий трактор. Пришлось в очередной раз вброд пересекать бурлящий неизвестностью горный поток.

Машина нехотя переваливалась по большим скользким валунам, и я отчётливо чувствовал что своей мышцей, которая обычно сжимается у людей в таких случаях, я мог в этот момент спокойно кромсать грецкие орехи.

Перспектива застрять посреди ночи в непредсказуемой горной реке в паре десятков километров от ближайшего жилья, мягко говоря, пугала.

Нам повезло — мы довольно легко пересекли реку и начали подниматься по крутому серпантину на перевал Загар. Машина периодически глохла — ей явно не нравилось карабкаться по камням под крутым углом на высоте двух с половиной километров над уровнем моря. Для меня этот подъём стал настоящим испытанием — моё состояние было близко к истерике.

Наконец, мы забрались. Перевал Загар, высота 2623 метра над уровнем моря.

Нижняя Сванетия осталась позади.

От Ушгули нас отделяло около 13 километров, которые нам предстояло преодолеть в кромешной темноте. Мы ехали по узкой горной дороге. Шёл дождь, и было чертовски скользко. Справа фары упирались в склон горы, убегающий вверх, слева — растворялись в густой темноте, там было глубокое ущелье.

Его глубина была непонятна, но в этом случае неведение было даже предпочтительнее.

Прямо над нами проплывали облака, и единственное что меня волновало, чтобы они не опустились на дорогу — в этом случае нам пришлось бы заночевать в горах, так как продолжать движение в таких условиях стало бы невозможно.

Минут через тридцать вдалеке показались огни Жибиани — крупнейшей деревни общины Ушгули. Мы добрались!

Спустя ещё минут десять, на дороге мелькнули встречные фары, и из-за поворота показался внедорожник – сын хозяина одного из гостевых домов решил выехать нам навстречу.

Намётанный глаз сразу распознал в спускающейся с перевала машине припозднившихся путешественников – местные по этой дороге не ездят, тем более по темноте.

А так как гостевых домов в Ушгули достаточно много, он решил нас встретить, чтобы нас не перехватил кто-нибудь другой.

При этом, он решил не ехать перед нами, показывая дорогу, а, бросив машину, пробежаться под дождём перед нашей машиной около километра — до самых дверей гостевого дома. Ну а там нас встретили как дорогих гостей — по всем законам кавказского гостеприимства. Мы были накормлены, напоены, развлечены беседой и уложены спать.

Перед сном к нам в комнату приполз местный питомец.

The show will go on!

Источник: https://kezling.ru/travels/transcaucasian-autumn-7/

На Земле сванов. Ушгули

Начало здесь.

Из Местии все, как правило, в обязательном порядке едут на один день в село Ушгули. Это место в Сванетии определённое маст-ду, не поехать туда где-то как-то даже неприлично.

Дорога в это высокогорное село совершенно убитая, грунтовая, вся в ухабах, колдобинах, поэтому добраться до Ушгули можно исключительно на внедорожниках.

Чем вовсю и промышляют местные водители, предлагая туристам такие поездки за немалые в общем-то по местным меркам деньги, от 180 до 200 лари за машину. Но если найти попутчиков и ангажировать машину вскладчину, то получится вполне терпимо.

Договорившись накануне с французом и двумя словаками мы ангажировали внедорожник за 180 лари, где разместились с достаточным комфортом и с утра пораньше выдвинулись в сторону Ушгули. Правда, совсем не с тем водителем, с которым договаривались, но это в общем-то мелочи, главное, что уехали.

Дорога в Ушгули занимает около трёх часов, хотя по километражу кажется, что совсем близко, около 50 км. Первый отрезок дороги в непосредственной близости к Местии вполне комфортен, асфальтирован, забетонирован,

но дальше начинается ужас убитой грунтовки, да ещё вдоль узкого каньона Ингури, сплошной экстрим одним словом.

Обвалы, сели и лавины являются неотъемлемыми ингредиентами этой дороги, так что считаю, нам крупно повезло, что в начале октября мы без проблем смогли её преодолеть. По пути наш суровый сванский водитель

по просьбам клиентов делает несколько остановок в самых живописных местах — на смотровой площадке, у романтичной, одиноко стоящей у воды Башни Любви

и у древней церкви Ипари.

Всё остальное производит тягостное впечатление, полуразрушенные, заброшенные, как будто вымершие сёла,

повсюду следы запустения и обветшалости.

Зато как эффектно смотрятся заснеженные рога Ушбы, которые то и дело выглядывали из-за хребтов.

За приятным созерцанием и остановками три часа пролетели совсем незаметно,

ну, а тряска, что тряска, потрясло, конечно, прилично, но, в общем-то, терпимо. Помню в Айсене дорога к мраморным пещерам была намного тяжелее и экстремальнее.

Дорога незаметно ползёт вверх, с 1500 метров Местии мы поднимается на 2200 метров. И вот уже на горизонте показались первые средневековые башни Ушгули.

Чтобы понять, что же из себя представляет это поселение достаточно сказать, что Ушгули считается главной достопримечательностью Верхней Сванетии, самым высокогорным населённым пунктом Грузии и признанным Объектом ЮНЕСКО.

Её средневековые башни по праву внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Особенно хороши чажашские башни, крытые плитняком, в этом их отличие от других сванских башен.

На холмике находится Нижний Чажашский замок с несколькими башнями.

На этот холмик обязательно надо подняться, оттуда получаются самые эффектные панорамные фотографии на Чажаши.

Дальше вверх по склону будет Верхний Чажашский Замок, который в прошлом был резиденцией царицы Тамары, ну или, во всяком случае, так принято думать. Туда мы не дошли, как всегда времени на всё не хватило. Столь звучное название Ушгули произошло от двух грузинских слов, уши и гули, и означает бесстрашное сердце.

Название такое возникло не случайно — на протяжении нескольких веков община смогла отстоять свою независимость в борьбе с грузинскими князьями. Что ж, очередной штрих к портрету сванов. Ушгули состоит из четырёх сёл: Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.

Если смотреть со стороны Местии, то первым будет село Муркмели, следующим — Чажаши, а замыкают список Жибиани и Чвибиани.

Хотя по большому счёту совершенно неважно, что за чем идёт, все селения общины очень самобытные и аутентичные. Здесь сразу же ощущаешь разницу с прилизанной, отреставрированной Местией. В Ушгули всё заброшено, всё по-настоящему, здесь пахнет древностью, а улицы сохранили свой средневековый облик.

Душевно здесь как-то и очень самобытно, хоть и глухомань полная.

Наверное, именно в этом главная ценность и секрет популярности Ушгули у туристов, за этим сюда все и едут, несмотря на тяжкую дорогу.

Читайте также:  Грузинские соусы: названия и рецепты

Хотя в последнее время здесь тоже открываются гестхаузы, намечается какая-то туристическая инфраструктура, пока ещё в зародыше.

Асфальтом и брусчаткой здесь и не пахнет, по размытым дорогам идти совсем нелегко, всё время увязаешь в грязи вперемешку с навозом.

Резиновые сапоги здесь очень бы пригодились, подумали мы в унисон с Наташей.

Но сапог, увы, у нас не было, и мы упорно пошли месить грязь дальше, довольствуясь трекинговыми ботинками.

Сельские улицы, по которым разгуливает сванская фауна в лице пятнистых свинок, лошадок и коров

привели в восторг городских жительниц, давно отвыкших от таких пасторалей, сванская архитектура поразила своей суровостью и беспощадностью.

Всё логично, всё правильно, она как нельзя лучше отражает здешнюю жизнь, которая во все времена была непростой и жестокой.

Классический сванский дом представляет собой дом-крепость, и в этом вся отражается история тяжёлой жизни этого народа.

Местные жители повсюду продают сванскую соль. Это главный сувенир отсюда, смесь поваренной соли и разных пряностей. Но что-то солью мы не соблазнились, как нас не уговаривали, покупать не стали.

Незаметно мы дошли до простой и лаконичной церкви Ламария 11 века,

но она оказалась закрыта, пришлось довольствоваться прогулкой вокруг храма.

Мы выходим за пределы Ушгули и оказываемся на просторе рыжеватых холмов под свинцовым небом,

ну чем не шотландские пейзажи!

Краски осени уже вовсю дают о себе знать,

но небо хмурится, начинается дождь и нам приходится облачаться в дождевики, предусмотрительно захваченные из дома Наташей.

Надо сказать, из Ушгули есть разные пешеходные и конные маршруты к леднику Шхара и Лаптарскому перевалу. Мы с Наташей выбрали самый простой пеший трек к леднику и получили от него массу удовольствия.

Вершина Шхары то прячется в облаках, то проглядывает ненароком, дразня нас своими снегами и показывая язык серого ледника.

Нет, если совсем честно, такими с позволения сказать ледниками меня не удивить.

За настоящими ледниками добро пожаловать в Южную Америку — в Чили и Аргентину! Но сама по себе дорога к леднику очень живописна, именно открывающиеся по пути пейзажи и стали для меня главной ценностью этого двухчасового трека.

Мы идём вдоль узкого каньона с бурлящей горной речкой,

по которым мирно пасутся коровки, смеёмся над попытками пастухов поймать разгулявшегося быка,

любуемся одинокой задумчивой коровкой на утёсе

и строптивой лошадкой, отбившейся от стада,

с уважением наблюдаем за бэкпеккерами, как им, наверное, нелегко тащить на себе тяжеленные рюкзаки!

Устраиваем пикник у обочины (как же всё вкусно на свежем воздухе!), приветствуем группы туристов на лошадях под предводительством бравого свана,

пропускаем грузовики с сеном,

и о чудо, находим крышку от объектива, которую Наташа потеряла где-то по дороге.

Много всего интересного увидели мы по дороге к леднику, пора возвращаться обратно в Ушгули.

Наши попутчики словаки решили ехать прямиком в Батуми, их ждал долгий путь, поэтому выехали мы из Ушгули в три часа дня, а в шесть уже были обратно в Местии.

На следующий день нам надо было возвращаться в Зугдиди, и вот здесь-то мы свершили ужасную ошибку, решив не ехать на восьмичасовой маршрутке, а вдоволь поспать, ведь наш поезд в Тбилиси уходил из Зугдиди поздно вечером. В результате мы до последней минуты не знали, поедет ли кто-нибудь днём или нет.

С истинно сванской необязательностью и базалаберностью нам обещали, что маршрутка отправится в два или в три часа, а может быть в четыре или ближе к вечеру. Как мы поняли там всё зависит от наполнения маршрутки пассажирами.

В результате мы еле уехали из Местии, испытав при этом самый настоящий мини-стресс с пересаживанием из одной маршрутки в другую, всеобщей неразберихой и даже руганью между представителями конкурирующих между собой транспортных компаний.

Про сванскую необязательность не зря все говорят, к сожалению мы смогли в этом убедиться на собственной шкуре. Так закончился наш трёхдневный вояж по земле древних сванов, ставший ярким событием нашего маршрута по Грузии. Несмотря на труднодоступность и обособленность этого региона Грузии, мне кажется, Сванетию надо обязательно включать в маршруты по Грузии, настолько самобытна, аутентична и непохожа она на всё остальное, увиденное нами в этой стране.

Источник: https://www.tourister.ru/responses/id_14310

#ZodiakTripKavkaz_Часть 5_Боржоми. Батуми. Ушгули. — DRIVE2

#ZodiakTripKavkaz_Часть 5_Боржоми. Батуми. Ушгули.

Настало время рассказать о кульминации нашего путешествия. Изначально планировалось закончить наши постоянные переезды в полюбившимся нам Батуми и остаться на море целых 6 дней, для того, чтобы как следует отдохнуть. Но в голове у меня затаилась одна мысль, доехать до Ушгули. Впихнуть невпихуемое так сказать и у меня это получилось.Схематически финальный маршрут можно обозначить так:

Zoom

Заключительный маршрут: 1. Бакуриани-Батуми: 300 км 2. Батуми-Ушгули-Батуми: 660 км

Бакуриани

Сожалеем, что для Бакуриани выделили совсем мало времени. Очень понравился городок. Красивые виды, природа, свежий горный воздух. Пока искали где перекусить, встретили машущую рукой бабушку. Остановились и разговорились с ней минут на 40! Сказала, что очень любит русских, узнала нас по номерам.

Целовались 10 раз на прощание, еле уехали 😉 Вот такие замечательные люди.
Позавтракав нужно было ехать, как бы мы этого не хотели. Выехали примерно в обед.

Только отъехали от отеля начался сильный ливень, я же говорил, что он нас преследует 🙂 До Боржоми недалеко, лишь бы дождь перестал и он перестал, в самый нужный момент.

Zoom

Бронтозавр запаркован около отеля ORBI PALACE. Дальше, к сожалению, в Бакуриани почти не фотографировал…

Боржоми

Не посетить курорт, известный со времен СССР, мы не могли. Боржоми нам понравился, хотя времени на него оставили тоже мало — только для небольшой прогулки. Основные достопримечательности Боржоми: пешеходная улица, национальный парк, канатная дорога и дворец русских царей Романовых.

Все знают, что пешеходная улица ведет в парк Боржоми, где есть “тот самый” горячий источник минеральной воды и беседка, которая изображена на бутылке. К слову сказать, беседка эта выглядит теперь совсем по-другому, ведь старая была разрушена. Вход в парк стоит 2 лари (0,84 $/50 руб.

), при нас была очередь из жаждущих попасть туда и набрать теплой минеральной воды. Но не все знают, что, не доходя метров 50 до входа в парк, по центру улицы есть источник с холодной минеральной водой, где ее набирают абсолютно бесплатно. Канатная дорога хороша тем, что можно посмотреть на город сверху.

Вид красивый, не пожалейте 8 лари (3,4$/200 руб.) на человека в оба конца.

Zoom

Боржоми как на ладони

Двигаемся дальше, дорога идет через заповедник Боржоми и выходит на знакомую мне трассу E60. В этот раз в поселке Сурами наконец-то купили на пробу “назуки” — сладкий грузинский хлеб. Это те самые лепешки, которыми бабушки машут, приманивая водителей. Стоит назуки всего 2 лари (0,84 $/50 руб.), на вкус как сладковатый хлеб с привкусом имбиря.

Что интересно, машут они поддельной лепешкой, а вам выдают еще горячий хлеб. Дальше по дороге ничего существенного не произошло. Маршрут знакомый, ехали не спеша. Приехали еще засветло. Что интересно, еще неделю назад в Батуми было дождливо, но к нашему приезду погода резко поменялась.

Установилось жара, которой нам так не хватало в средней полосе этим летом.

Батуми-Ушгули.

Про сам Батуми я уже писал вот тут. В этот раз я оставил фотоаппарат в номере и мы просто гуляли по городу, купались и загорали… но делали это недолго 🙂 Потому что я задумал доехать до высокогорного села Ушгули, которое находится, считай, в другом конце страны. Меня отговаривала жена, мне писали на форумах, что одним днем это сделать невозможно, и все-таки я решился.

Задача была: за сутки съездить из Батуми в Ушгули и вернуться обратно.
Кстати, в Батуми (в старом городе) состоялась одна интересная встреча. Не знаю, как такое может быть, но я встретил своего подписчика с Drive2 — Артура ArturGeorgyan. То есть, совершенно случайно в одном и том же месте в одно и тоже время встретились два человека из разных стран.

Фантастика! Тогда я запарковался в неудачном месте, искал, где можно было бы перепарковаться. Тут подходит Артур и спрашивает: не с драйва ли я случаем. Немного пообщались, сделали фото на память. Было очень приятно, что меня читают иногда даже за пределами страны 🙂 Причем, подобная встреча не последняя в этом путешествии.

Я уже было начал думать, что земля не такая уж и большая, а благодаря интернету — просто крохотная 🙂

Zoom

Фотографировал на ботинок)

А тем временем, примерно в 6 часов утра, мы выехали из Батуми в сторону грузинского села Ушгули (Местийский район Сванетии). Почему именно туда? У меня давно в голове засела фраза: “Кто не побывал в Сванетии, тот не видел Грузии”.

В первый раз я не был в Сванетии, поэтому время настало.

Село Ушгули считается одним из самых высокогорных постоянных поселений в Европе (высота 2200 м), а рядом с селом находится ледник Шхара — высочайшая точка Грузии, третья по высоте вершина Кавказа и России (5193 м).

От Батуми до Местии в основной массе — нормальная асфальтированная дорога, где-то после Зугдиди дорога постепенно превращается в горный серпантин. Также по пути встречается водохранилище, но как то не до него было…

После Местии в сторону Ушгули сначала недолго идет бетонка. Далее наткнулись на строителей, которые ее делают. Естественно, строительной техникой основательно размесили дорогу.

Далее идет просто легкое бездорожье — мечта любого владельца кроссовера 🙂 Различного рода грунтовка, небольшая грязь, камни, местами переезд мелких горных ручьев, разъед со встречными автомобилями. Все это проходится легко, без риска для автомобиля.

Путь в 50 км от Местии до Ушгули преодолевается за 2-3 часа, в зависимости от трафика, и насколько вам не жалко свою машину. Наверное, даже можно попробовать проехать на моноприводе. Главное, чтобы клиренс повыше был, но если попадете в дождь, то можно и не доехать.

Zoom

Разъезжаемся с байкером из германии по пути в Ушгули

Zoom

Если большой трафик, то ждать можно долго. Дорога то одна.

Поесть можно в Местии, но нам, как обычно, повезло — нигде не было электричества. Пока ехали до Ушгули, потеряли всю надежду поесть, и зря.

Прямо по этой извилистой грунтовке в Ушгули встретите надпись “Kala Brunch”, вам туда 🙂 Обычная грузинская семья организовала тут что-то вроде закусочной. Все вкусно, быстро и не очень дорого.

Харчо из баранины, хачапури, вино домашнее и кофе на четверых нам обошлось в 48 лари (20$/1200 руб).

Постепенно начинают попадаться сванские башни, ну а в Ушгули их — огромное количество. Сваны были очень воинственный народ, а могущественность кланов определялась количеством этих самых башен. По назначению сванские башни могли выполнять разные функции — сторожевая, боевая, хозяйственная и т.д.

Поэтому встречаются разные варианты, в том числе башня любви (с печальной историей) и церковь в Ушгули тоже в виде сванской башни. Говорят, что самой молодой башне 700 лет, а самым старым — никто не знает сколько. Как раз перед нашим приездом сваны бастовали, просили денег у правительства на восстановление башен.

В общем башни — зрелище интересное, особенно, когда их так много в одном месте. Напоминает сторожевые башни в игре Warcraft 🙂

Zoom

Если память не изменяет, то это как раз башня любви. Хотя, они все похожи 😉

Само село Ушгули уже достаточно туристическое место. Много кто говорит, что постепенно оно теряет свою первозданность… Башни обрастают современными домами, становится все больше гостиниц и кафешек .

Zoom

Село Ушгули

Доехали до Ушгули мы примерно в 16:20 и что же дальше? Спросили у первого встречного, можно ли ехать к леднику, на что получили ответ, что лучше идти пешком. Я их не послушал) На окраине Ушгули, за вышеупомянутой церковью есть дорога, нам туда. Ну не сказать, чтобы дорога, так, направление движения. Жестокий каменный грейдер, подвеске было очень тяжело…

Zoom

Нам туда 🙂

Далее вообще дорога кончилась. В парочке мест переезжали реку вброд, потом ехали по мелководью не выше полколеса и просто по камням. Но это того стоило, виды потрясающие, прямо как по каналу National Geographic.

Я ничего подобного не видел в своей жизни. Жалею, что не приехали в Ушгули дня на два. Хотелось залипнуть на такие пейзажи, но уже вечерело… я с ужасом представлял, сколько нужно было ехать до Батуми.

Но глаза боятся, а руки делают 🙂 Благополучно доехали ближе к 2 часам ночи.

Еще одна встреча в Уреки.

По приезду в Батуми оставалось нам отдохнуть еще 3 дня до отъезда. Решили 1 день провести на пляже с черным магнитным песком магнетити в Уреки. Там тоже был интересный случай. Подкатываем на пляж, вижу неплохое место в тени под соснами, рядом с паджериком в наклейках. Запарковались и мне стало любопытно. После осмотра машины, я подумал, что ее где-то уже видел, причем прямо перед поездкой.

Читайте также:  Где вкусно и недорого поесть в тбилиси?

Потом подошли ребята, ну и как-то слово за слово, завязался разговор… Оказалось, что Владимир tuxcod и Настя с Казахстана приехали в Батуми на машине, всего за поездку должны были проехать 12 000 км! Свое путешествие под названием #черезтристраны они освещают на своем youtube канале.

Кому интересно ссылка на канал, не забываем подписаться и поддержать начинающих блогеров 🙂 Я-то только пишу и фотографирую, а у них еще и очень классные видео с коптера можно посмотреть.
После слов: “А у нас есть бутылочка вина”, — наши планы сильно изменились. Ребята не уехали в каньоны, как планировали, а мы не дремали на пляже.

Проболтав весь день в Уреки, вечером вернулись в Батуми и как следует отметили знакомство 🙂 Было здорово!

Zoom

Вид с набережной Батуми…

Партнеры поездки:
1. Gulf Oil Россия
2. BlackStone-Russia
3. Сhiprm.ru, Agurik
4. Avtoboks.com
5. Рекламное агентство Паприка
6. Анна Завистовская (аренда апартаментов в Грузии)

Источник: https://www.drive2.com/b/479490424877089357/

Ушгули в Грузии, Сванетия: фото, погода, как добраться из Местии

Высоко в горах Грузии, там, где парят гордые орлы, живут в башнях не менее гордый народ – сваны. Ни прелести цивилизованной равнины, ни холодные и долгие (6 месяцев) зимы не одолели членов общины Ушгули. Они не пожелали спуститься с гор. Стремятся ввысь, в горы, и туристические тропы. Жителям городов из холеной Европы интересно видеть настоящих горцев, живущих по традициям предков.

Культура и быт сванов в Ушгули

Туристическая компания Viva Georgia предлагает посетить самую высокогорную общину Европы. Поселение, где и сейчас люди проживают по принципу общинно-родового племени. Община расположилась у подножья самой высокой горы Грузии Шхара.

В общину входят четыре рода Жибиани, Муркмели, Чажаши и Чвибиани – около 70 семей, почти 300 человек.  Они проживают в горах, окруженные ледниками. А славится Ушгули чудными пейзажами гениального художника – Природы. На территории общины возведены 5 храмов.

Объяснить такое обилие культовых сооружений можно лишь одним: долгими и снежными зимами, когда община полностью изолирована от внешнего мира, а вокруг царит тишина и покой, волей-неволей человек обращается к вечным понятиям и становится мудрым философом.

В отличие от других жителей Грузии, сваны (этнос, проживающий в Ушгули) не земледельцы, они не выращивают виноград. Шумные застолья с льющимся рекой вином не являются элементом сванской культуры. Горцы именитые охотники, живущие скромно и аскетично. Застольный напиток – водка, которая и согреет и вылечит. Горы не любят суеты, поэтому там все лаконично.

Сваны, проживающие в горах верны 1000-летним традициям, суровым канонам бытия. Раньше каждая семья в общине имела свою башню, которая выполняла функции сторожевого форпоста, продуктового склада, хлева, а иногда и жилища. Ушгули является единственной общиной, которая никогда не была завоевана. Этонографы считают название общины производным от двух слов «ушишари гули» (бесстрашное сердце).

Сваны гостеприимны, но для туристов закрыты. Они держат дистанцию и такого дружелюбного открытого отношения к гостям, как на низовьях, здесь можно не встретить.

Достопримечательности Ушгули

Селения с вековыми башнями сами собой являются достопримечательностью, привлекающей людей из цивилизации. Не случайно сама община и ее архитектурные строения являются памятником наследия из списка ЮНЕСКО.

Как говорилось выше, в Ушгули имеется 5 храмов, самым значительным является Ламария – церковь Девы Марии, построенная на высоте 2300м. Две церкви Спасителя в поселениях Чвибиани и Жибиани.

Наиболее богатым со стороны достопримечательностей является поселение Жибиани, где также имеются два музея: этнографический и музей икон с уникальными, древними образами и церковь святого Георгия.

В Ушгули имеется также башня царицы Тамары, то ли легенда, то ли быль, но местные жители утверждают, что в этой башне была резиденция любимой и почитаемой правительницы.

Многие туристы, посещая Ушгули, впадают в такое состояние, когда любое действие кажется бессмысленной суетой. В горах не хочется ничего делать, просто сидеть, созерцать и думать о чем-то своем. Только в Ушгули появляется осознание того, что йога, медитация, состояние нирваны могли появиться только высоко в горах.

Конечно, туристы могут добраться до ледников, любителям пеших прогулок это расстояние не покажется большой проблемой, забраться на башню Тамары, но все покажется бессмысленностью, кроме, например, цветочка, который вырос между камнями.

В Ушгули точно понравится творческим личностям и тем, кто пытается отыскать свое место в жизни. Там можно испытать «ренесанс» души.

Как добраться из Местии и Лентехи 

Ушгули популярен среди людей, предпочитающих пешие прогулки по горам. Трекинговые маршруты привлекают туристов из Европы, России, Украины и, конечно, жителей Грузии.

Любители цивилизованного туризма, как правило, дальше Местии не выезжают, или едут до Ушгули, арендовав в Местии такси. Общественный транспорт в общину не ездит. Но быстрая поездка туда-обратно может разочаровать, потому что горы не любят суеты.

При кажущейся недоступности в Ушгули ведут 2 дороги.

  1. Из Местии дорога проходит по живописному каньону;
  2. Из Лентехи раньше шла более-менее приличная дорога, сейчас это бездорожье, которое можно проехать только на внедорожнике.

Второй маршрут считается достаточно сложным и его преодоление – дело для сильных духом путешественников.

Сушествует три популярных трекинговых маршрута:

  • Жабеши (Мулахи) – Ушгули. Мулахи – община в 10 км от Местия, так как она расположена в стороне от ушгульской дороги, туристы редко ее посещают. Пеший маршрут занимает три дня.
  • Ушгули – ледник Шхара – однодневный маршрут.
  • Ушгули – Лаптарский перевал – маршрут по тропам к перевалу.

К этим маршрутам можно добавить путь к Лентехи. Он не разочарует, так как придется пройти крутые серпантины, посетить альпинистский лагерь Зесхо — тропинка к нему ответвляется от дороги, увидеть несколько заброшенных храмов Нижней Сванетии, датируемых VIII – IX веками. Дорога эта приблизительно 55 км. Именно на ней и расположен Загарский перевал – граница между Нижней и Верхней Сванетией.

Центром общины является поселение Чвибиани. Здесь есть гостевые дома, можно перекусить в кафе «Кошки» (Башня). Чуть поодаль в поселке Чажаши можно побродить между домами и посетить башни-замки.

Именно в Верхнем Чажашском замке, по легенде останавливалась царица Тамара. Более того, сваны утверждают, что именно в Сванетии покоится Великая Царица.

  Нижний замок, в свое время, разобрали советские власти, чтобы из камней построить коровник.

На поселение Муркмели в 1987 году сошла лавина, тогда центральные власти переселили горцев в дома людей, добровольно эмигрировавших из Квемо Картли. В этом поселении имеется Спасская церковь и храм «Цминда Барбаре» (Святой Варвары).

Посещение Ушгули – это знакомство с совершенно другой Грузией: строгой, аскетичной и даже суровой.

Источник: https://geo.newsbio.pro/showplaces/ushguli/

Самостоятельное путешествие по Грузии. Часть 2

Продолжаем знакомство с Грузией. В первой части мы с вами путешествовали по восточной части, а сегодня отправимся в горы и на море.

Зугдиди

Здесь находится ЖД и автовокзал и именно из этого города отправляется транспорт во все части Грузии. Мы два раз были здесь именно, как в пересадочной точке и оба раз без сил, чтобы что-то посмотреть.

Что посмотреть (по словам местных и google)

  • Дворец Дадиани;
  • Зугдидский ботанический сад;
  • Рухская крепость;
  • Озеро Тобаварчхили (Серебряное озеро) — 20 км от Зугдиди.

Округ Сванетия, город Местиа

Два слова, которые описывают это место: коровы и космос. Космос, это горы вокруг и то, что чувствуешь когда поднимаешься на них. Люди приезжают сюда со всех стран, чтобы забраться наверх.

 В этом месте много пеших маршрутов разной сложности. Даже мы в не очень подходящей обуви забрались на свою первую гору. Почему коровы? Они здесь везде, гуляют по дорогам, лежат на проезжей части и это совсем никого не смущает.

Зато в парке всегда ухоженный газон и в домах свежее молоко.

Что посмотреть?

В Местии:

  • Музей истории и этнографии региона;
  • Дом-музей лыжника Бориса Кахиани;
  • Сванские башни;
  • Главная площадь, попробовать воду из источника с минеральной водой.

Достопримечательности Сванетии:

  • Хацвали — гора в 8 км от Местии, дорога преодолевается пешком примерно за 3 часа. Можно попробовать поймать машину и тогда вас довезут прям до подъемников. Здесь расположен горнолыжный курорт, наверху открывается прекрасный вид на горы, а еще здесь есть ресторан;
  • Ушгули — община, состоящая из нескольких сел в 46 км от Местии. Общественный транспорт в Ушгули не ходит, можно доехать на на своей машине или на такси. Обычно, все желающие поехать в Ушгули собираются с утра на главной площади и снимают машину на группу. Примерная цена 200 лари (80$) за поездку туда и обратно;
  • Горы Ушба и Шхельда — труднейшие для восхождения вершины;
  • Ледники Шхары, Лардаад и Чаалди;
  • Озера Корулди — из всех маршрутов, этот самый доступный для неподготовленных туристов. Дорога до вершины горы занимает 4 часа. Это 2500 метров над уровнем моря. До озер идти еще примерно час, мы не пошли т.к уже начало темнеть и нужно было успеть спуститься вниз.

Вершина горы Корульди и заслуженный отдых

Этот регион популярен среди любителей пеших походов.

Где остановиться? Mestiatour Guest House

Где вкусно и недорого поесть? Кафе на главной площади Laila (здесь быстрый wi-fi), кафе «Ушба» — мы влюбились в это место и три дня подряд ходили туда за хачапури по-аджарски (120 рублей) и большой чашкой чая.

Кутаиси

Кутаиси — второй по величине город в Грузии. Мужчина, который нас подвозил, сказал, что по его мнению, именно здесь живут настоящие грузины. Город не такой богатый как Тбилиси, но и в нем есть на что посмотреть. 

Что посмотреть?

  • Храм Баграта;
  • Белый Мост;
  • Ботанический сад;
  • Канатная дорога и парк Габашвили;
  • Местный рынок.

Достопримечательности около Кутаиси:

  • Пещера Прометея;
  • Национальный Парк Сатаплия.

Где остановиться? Hostel Luxe Kutaisi

Где вкусно и недорого поесть? Bungalow Zedazeni, проще говоря Бунгало, находится по адресу улица Джавахишвили, 24. Потрясающее место, атмосфера. Мы были днем, вечером говорят еще играет живая музыка. Брали хачапури, кебаб — все вкусно.

Ресторан Бунгало

Бар-ресторан Kaiser, находится на улице Шота Руставели 133. Хорошее место для обеда, если вы вдруг оказались поблизости, брали хинкали.

Батуми

Батуми — морской, современный и очень своеобразный. Постройки в центре напоминают новые Эмираты, иногда поражаешься богатству и могуществу зданий. Батуми разный, он может быть очень деловым, в новом дорогом костюме или таким родным, добрым с большими сильными руками и открытым сердцем. Каждый найдет здесь то, зачем приехал.

Что посмотреть?

  • Батумский ботанический сад;
  • Скульптура любви «Али и Нино»;
  • Башня грузинского алфавита;
  • Танцующий фонтан Батуми;
  • Дом Юстиции Батуми;
  • Местный рынок;
  • Канатная дорога «Арго»;
  • Батумский Дворец бракосочетания;
  • Площадь Европы или бывшая площадь Аргонавтов;
  • Фонтан Чачи;
  • Пляж Гонио и Сарпи;
  • Парк Чудес.

Батумский маяк

Где остановиться? Guest House on Zgvis Piris — чудесный хозяин Ираклий, который всегда готов прийти на помощь. Комната, где есть все необходимое для комфортного отдыха. Удобное место расположение от калитки дома до центра ходит прямой автобус.

Скульптуры на набережной Батуми

Где вкусно и недорого поесть? Кафе Sazandari (Улица Горгиладзе № 78), Samikitno и местный рынок.

Наш урожай на местном рынке. Сочные помидоры, домашний сыр и лаваш, мм!

Для того, чтобы лучше ориентироваться, использовали карту maps.me. Это лучшая offline карта, которая уже не первый раз нас выручает, на ней отмечены основные достопримечательности, магазины, места, где можно остановиться переночевать и их рейтинг.

О том, какие истории случились с нами в Грузии я рассказывала здесь.

Описание первой части маршрута вы найдете здесь.

А узнать 10 причин, почему вам обязательно стоит посетить Грузию можно вот здесь.

Поделитесь вашими любимыми местами в Грузии, расскажите, какой город Вам особенно понравился в этой подборке. 

Сохраняйте пост себе на будущее, делитесь с друзьями в соц.сетях и если Вам хочется побывать в Грузии напишите об этом в комментариях и загадайте желание, чтобы поездка случилась в ближайшее время, а дальше — будь, что будет. 

Привет, меня зовут Сухобская Мария.
«Давай замедлимся» — это про неспешную и осознанную жизнь. Про внимательность к себе и настоящему. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, влюблена в это место и его истории. Исследую город и создаю авторский «Гид по Питеру». Подробнее…

Источник: http://suhobskaya.ru/samostoyatelnoe-puteshestvie-po-gruzii-chast-2/

Ссылка на основную публикацию