Фундамент под мангал: его роль, функциональные особенности, существующие виды, процесс изготовления, неприятности при его отсутствии

Фундамент

построить своими руками для печи из кирпича Приготовление жареных блюд на свежем воздухе – один из обязательных пунктов программы отдыха с семьей и друзьями. При выезде на пикник обычно обходятся подручными средствами……

Читать далее

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри: используемые материалы, техника Гидроизоляция бетонного фундамента изнутри выполняется для защиты помещения от влаги. Подобная работа проводится во время реконструкции либо……

Читать далее

Отзывы ГК Фундамент. Всё о ремонтной компании. » Страница 2 Нет такого человека, который бы хоть раз в своей жизни не сталкивался с таким «бедствием», как ремонт. Причины его могут быть различны, но выход всегда один – надо……

Читать далее

Шпаргалки » Фундаменты промышленного оборудования Фундаменты под промышленное оборудование существенно отличаются от фундаментов под здания и сооружения, так как они должны обеспечивать его полноценную эксплуатацию……

Читать далее

его роль, функциональные особенности, существующие виды, процесс изготовления, неприятности при его отсутствии Мангал – устройство, с помощью которого можно приготовить одновременно несколько блюд (наиболее распространено……

Читать далее

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри: используемые материалы, техника Гидроизоляция бетонного фундамента изнутри выполняется для защиты помещения от влаги. Подобная работа проводится во время реконструкции либо……

Читать далее

Гидроизоляция кирпичного цоколя внутри и снаружи дома Монтаж фундаментаВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйУстройствоАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство……

Читать далее

Шпаргалки » Фундаменты промышленного оборудования Фундаменты под промышленное оборудование существенно отличаются от фундаментов под здания и сооружения, так как они должны обеспечивать его полноценную эксплуатацию……

Читать далее

Гидроизоляция кирпичного цоколя внутри и снаружи дома Монтаж фундаментаВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйУстройствоАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство……

Читать далее

Деревянный фундамент под деревянный дом Постройки из натурального материала приближают нас к живой природе, воссоздают потерянные связи с ней, совершенствуют нашу среду обитания. В этой статье вы узнаете, как подготовить……

Читать далее
<\p>

Источник: http://readmehouse.ru/fundament/page-193.html

Фундамент под барбекю – выбор места, заливка бетона, установка свай

Основательный пикник на свежем воздухе не обходится без зажаривания мяса, рыбы или овощей на открытом огне. Отправляясь на отдых, компания прихватывает с собой переносные или складные мангалы, которые не занимают много места в машине и легко устанавливаются практически на любой неподготовленной площадке.

Но владельцам домов и загородных дач повезло гораздо больше, так как у них есть реальная возможность организовать в своем дворе стационарный уголок на открытом участке или в закрытой беседке для приготовления и принятия пищи, а также выложить своими руками настоящую уличную печь. Но для начала потребуется выбрать подходящую территорию и возвести добротный фундамент под барбекю.

Только после этого можно будет приступать к основным работам.

Выбор места

Наличие открытого огня в мангале или барбекю диктует свои правила по определению места расположения площадки для будущих пикников. Кроме удобства отдыхающих, хозяева должны позаботиться о безопасности окружающих и о сохранности собственного имущества от пожара. Поэтому выделять участок требуется на определенном расстоянии от строений и деревьев.

По требованиям пожарной безопасности печь не допускается размещать ближе десяти метров от деревянных построек. Кроме того, необходимо будет избавиться от свисающих над участком ветвей. Желательно, чтобы вблизи находился водопроводный кран, в крайнем случае – бочка с водой, а также емкость с песком. Данные меры предосторожности помогут избежать распространения огня.

Открытую печь следует ориентировать таким образом, чтобы она была максимально защищена от ветра.

Для каждого региона существует господствующее направление движения воздушных масс, которое определяется по «розе ветров» – диаграмме, составленной по многолетним наблюдениям местных метеорологических служб.

В случае если строительство беседки не предусматривается, а рядом нет естественных преград, то на участке своими руками вполне можно соорудить что-то наподобие стенки, дабы печь оказалась с подветренной стороны.

Немаловажным моментом при выборе места под приготовление пищи на открытом огне является такое расположение жаровни, при котором дым и запахи смогут минимально проникать в жилой дом. Их приоритетная направленность также будет зависеть от «розы ветров». Не стоит забывать и о комфорте соседей, которым вряд ли понравится задымление.

Нередко печь барбекю или мангал пристраивают с тыльной стороны капитальных летних кухонь, стены которых выполнены из кирпича или камня.

В любом случае выбранное место должно иметь удобный подход и находиться не слишком далеко от основного дома, так как в процессе приготовления пищи на открытом огне непременно возникает необходимость поднести какие-либо продукты из холодильника или посуду из кухонного шкафа к месту пикника.

От дождя открытый мангал спасет навес, перекрывающий площадку со всех сторон.

Размер участка выбирают в зависимости от:

  • конструкции и габаритов печи;
  • желания и возможности строительства беседки;
  • расположения зоны отдыха и обеденного стола.

На маленькой или временной площадке устанавливают переносные мангалы и жаровни для барбекю. Для них, как правило, фундамент не требуется. В этом случае вполне достаточно будет спланировать небольшой участок, чтобы сделать подсыпку из песка или гравия своими руками.

Нередко на таких площадках выкладывают тротуарную плитку, настилают кирпич или камень. В стесненных условиях обеденную зону организовывают на расстоянии – для этого подойдет веранда, отдельно расположенная беседка или столик в саду.

Но выделяя место под переносные жаровни, не стоит забывать о том, что рядом с ними обязательно должен располагаться рабочий столик. Без него обойтись не получится!

Под массивный стационарный мангал или многофункциональную печь барбекю придется возвести фундамент, так как вес конструкции может достигать нескольких сот и даже тысяч килограммов. Без прочного основания подобные строения вполне могут перекоситься после первой же зимовки, в результате чего в кладке появятся трещины, и начнется процесс ее разрушения.

Надежное и прочное основание обеспечит длительную эксплуатацию стационарной печи барбекю. Причем сделать под нее фундамент своими руками особой сложности не составит.

Форма подземной конструкции напрямую зависит от того, какую конфигурацию будет иметь печь в плане. Как правило, основа представляет собой трех-, четырех- или многоугольную бетонную плиту, толщина которой определяется, исходя из общей массы жаровни.

Для беседки с барбекю рекомендуется делать раздельный фундамент, так как заливка бетона под всей площадью строения потребует ощутимого увеличения материальных затрат. В этом случае под стены возводится ленточный или столбчатый фундамент, а под печь барбекю или массивный мангал – отдельно расположенная монолитная плита.

Соприкосновения двух конструкций следует избегать еще и потому, что нагрузки на них в процессе эксплуатации окажутся неравнозначными.

При неблагоприятных грунтовых условиях допускается в качестве фундамента использовать винтовые сваи, которые можно вкрутить своими руками, попросив дружеской помощи у родственников или соседей.

Определяясь с размерами будущего фундамента в плане, следует понимать, что он должен быть шире габаритов печи как минимум на пять сантиметров с каждой стороны. Что касается глубины заложения конструкции, то она зависит от нескольких факторов. В первую очередь учитывается:

  • где расположена печь – на открытом участке или внутри беседки;
  • сколько весит стационарная печь барбекю или мангал – выясняется, исходя из технической документации или проекта;
  • уровень промерзания грунта – определяется по климатической зоне строительства;
  • состав грунтовых пластов;
  • есть ли на участке подземные воды и пучинистые грунты.

Исходя из реальной ситуации, производят конструктивные расчеты, а на основании размеров фундамента выясняют необходимое количество материалов. Глубина заложения подземной части в средней полосе России может варьировать от 0,4 до 0,9-1,1м.

Вычисление данного параметра является одним из наиболее важных моментов возведения печи.

Стоит отметить, что при устройстве фундаментов на крупнообломочных грунтах или в случае, когда подземные воды в песчаных породах залегают ниже уровня промерзания грунта более чем на два метра, расстояние от поверхности планировки земли до подошвы фундамента от расчетного показателя промерзания не зависит.

Выбрав место для барбекю, приступают к разметке участка под фундамент по месту. На данном этапе используют деревянные или металлические колышки и бечевку.

По намеченному своими руками контуру роют траншею для бетонной ленты, либо снимают грунт под всей площадью печи – для фундаментной плиты. Дно должно быть ровным, без резких перепадов и выемок.

Основание трамбуют, после чего приступают к устройству песчано-гравийной подушки.

Подсыпка выполняется послойно с уплотнением каждого пласта.

Вначале засыпается песок, который смачивается и трамбуется своими руками при помощи массивного инструмента с деревянным или резиновым набалдашником.

[su_quote]

Затем небольшим слоем укладывается щебень или гравий и также тщательно трамбуется. Повторяя процедуру несколько раз, получают подушку проектной толщины. Как правило, она составляет 10-20см.

[/su_quote]

От плотности основания под фундамент во многом зависит его надежность, поэтому к работе следует подойти со всей ответственностью.

Заливка фундамента под печь барбекю

Перед укладкой бетонной смеси требуется выполнить опалубку. Ее выставляют с некоторым возвышением над уровнем земли, составляющим около пяти сантиметров. Опалубка делается из досок, собранных в щиты своими руками. Она упрочняется с помощью распорок, подпорок и кольев, надежно вбитых в грунт. Данные меры предотвращают разрушение конструкции в момент заполнения ее бетоном.

Если траншея или котлован имеют вертикальные стенки, то заливку бетонной смеси допускается производить непосредственно в выемку. В этом случае доски устанавливают своими руками только в верхней части конструкции для возможности небольшого поднятия фундамента над уровнем земли.

До начала укладки бетона в опалубку или траншею настилают слой гидроизоляции (плотную пленку или рубероид), и устанавливают в проектное положение арматурные сетки. Их вяжут из металлических прутков своими руками с помощью проволоки. Размеры ячеек, как правило, составляют 10-15см. Некоторые умельцы в качестве арматуры используют сетку-рабицу.

При небольшой толщине фундамента можно обойтись одним арматурным слоем, а при незначительной массе мангала или барбекю сетку допускается и вовсе не устанавливать. Но решение по этому вопросу должен высказать специалист, исходя из расчетов и грунтовых условий участка строительства. В его компетенцию входит, также, определение размеров и глубины заложения фундамента.

Заливать бетон рекомендуется за один проход или с минимальными перерывами в работе (не более 1-2 часов), иначе произойдет расслоение растворной массы и потеря прочности готового монолита. В процессе укладки смеси требуется контролировать:

  • правильность расположения арматуры – она должна находиться в толще бетона, а не на поверхности;
  • ровность заливки – используется строительный уровень;
  • отсутствие воздушных пузырей – удаляют стальным щупом.

Бетонный раствор после укладки трамбуют и разравнивают, используя правИло или прочную ровную рейку. Первые дни поверхность поливают водой и прикрывают пленкой во избежание пересушивания бетона, которое не допустимо. Далее конструкцию потребуется оставить в покое на 28 дней, пока монолит не наберет необходимую прочность.

После отверждения бетона опалубку снимают и производят обратную засыпку. При необходимости стенки фундамента обмазывают жидкой гидроизоляцией, но в обязательном порядке в основании печной кладки прокладывают двойной слой рубероида.

Уличную многофункциональную печь барбекю весом более 1-2 тонн можно устанавливать на винтовых сваях, особенно в случае наличия на участке обводненных или слабых грунтов.

Их вкручивают по углам будущей печи своими руками без применения тяжелых механизмов и связывают между собой швеллерами с уложенным сверху толстым листом металла.

Площадку, в этом случае, делают больше основания барбекю на 10см с каждой стороны.

Читайте также:  Мангал с коптильней из металла или кирпича своими руками: чертежи и фото

Сравнительно молодая технология возведения фундаментов успела проявить себя с лучшей стороны. Винтовые сваи имеют массу преимуществ, поэтому приобретают популярность среди частных застройщиков стремительными темпами.

Для мелкозаглубленных фундаментов, устраиваемых под тяжелые мангалы и барбекю, нередко бурят скважины длиной около метра после снятия почвенного слоя на глубину 20-25см.

Дно отверстий засыпают щебнем и трамбуют, после чего в углубления вставляют рубероидные гильзы, асбестовые или полиэтиленовые трубы подходящего диаметра, которые заполняют бетонным раствором.

Уже через две недели после заливки приступают к обвязке свай плитным ростверком.

Кроме вышеупомянутых фундаментов под печи, мастера возводят конструкции из бутового камня и кирпича, уложенного на цементный раствор. Но традиционно подземную часть многофункционального барбекю выполняют, все же, в виде монолитной плиты.

Источник: http://semidelov.ru/mar/fundament-pod-barbeku-vybor-mesta-zalivka-betona-ustanovka-svaj/

Особенности выбора типа фундамента под мангал или барбекю

Для того чтобы летом проводить больше свободного времени на улице, необходимо отправиться на дачу. За городом и воздух чище, и пыли меньше.

Именно эти требования позволят создать наиболее пригодные условия для отдыха и оздоровления. Таким образом, нелишней будет и возможность приготовления и употребления пищи на открытом воздухе.

Это оказывается возможным тогда, когда на участке организована зона отдыха.

Мангал из кирпича можно выполнить своими руками. Вам потребуется порядовка и схема.

Это может быть как небольшая площадка для пикников, так и стационарная беседка с барбекю. В любом случае и то, и другое нуждается в особом внимании. Данные сооружения требуют соблюдения правил безопасности, и помимо этого они должны быть удобными в использовании. Так что стоит подумать о выделении специально оборудованного места для данной печи, то есть залить фундамент под барбекю.

Определение месторасположения мангала в саду

Мангал нужно располагать подальше от деревьев, чтобы избежать повышенной пожароопасной ситуации. В этих же целях не стоит без предварительной защиты устанавливать барбекю в деревянную беседку.

Так, под мангалом обязательно должен быть надежный фундамент, установить который можно будет самостоятельно.

Данный процесс не будет требовать от вас никаких специальных навыков, равно как и значительных финансовых вложений.

Каждое подобное мероприятие должно начинаться с тщательно продуманного плана, отражающего все будущие действия. Начинать планирование необходимо, как уже говорилось, с выбора места для барбекю. Этот процесс во многом зависит от формы и конструкции будущего фундамента.

Схема кладки фундамента под мангал.

Вариантов, которые будут реализованы, может быть очень много. Так, например, если вы не удовлетворены простым мангалом или жаровней, вы можете переоборудовать сарай, построить беседку или соорудить единую структуру, в которую войдет летняя кухня или крытая терраса. В любом случае, вам нужно выбрать наиболее подходящее место для проведения отдыха на природе.

Сначала нужно определиться с тем, каково будет расстояние от барбекю до основных зданий на вашем участке (дом, кухня).

Расстояние это не должно быть очень большим, так как перемещаться в процессе приготовления еды вам будет неудобно, да и разнообразные инструменты и приспособления переносить на длинные расстояния не так-то просто.

[su_quote]

В то же время, не все выносят запах дыма, который может проникнуть в дом при слишком близком расположении этих двух сооружений. Да и в целях снижения риска возникновения пожаров не рекомендуется возводить фундамент для барбекю рядом с домом.

[/su_quote]

Устройство мангала: поперечное сечение.

Помимо дыма, в гостиную или в другие комнаты может проникать запах жареных продуктов, который, как и дым, не покажется домочадцам приятным. Таким образом, печь должна быть расположена вдали от дома, но предпочтительно на подветренной стороне или там, где мангал будет защищен от порывов ветра другими элементами участка.

Весьма предпочтительным окажется вариант, при котором место для пикника будет отделено от дома деревьями. Во-вторых, расположение будущего барбекю, построенного своими руками, должно быть легкодоступно, чтобы вам и вашим гостям не приходилось пробираться к нему через грядки, кусты и хозяйственные постройки (туалет, дровяник).

Третье обязательное условие касается наличия безопасного заземления и других норм пожарной безопасности.

Так, расстояние от зданий и деревьев должно составлять как минимум 10 м, а над мангалом нельзя оставлять нависающих ветвей. Неподалеку должен располагаться источник для быстрого тушения пожара — это либо большие емкости с водой, водоем либо песочница.

Источник: https://vashaterrasa.ru/barbekyu/sdelat-fundament-svoimi-rukami.html

Конструкция и материал изготовления для мангала

Мангал — просто незаменимая вещь для тех, кто не представляет своей жизни без регулярных выездов на природу.

А если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома, то сделать мангал своими руками просто необходимо. Ведь это не только полезное приобретение, но и отличное украшение дачного участка.

Главное — правильно выбрать его конструкцию и материал, из которого он будет выполнен.

Данная конструкция позволяет использовать мангал, как коптильню.

Особенности стационарных мангалов

Очень удобными моделями считаются стационарные, имеющие в своей конструкции различные приспособления, назначением которых является и обычное приготовление еды, и жарка шашлыков, и простой разогрев уже приготовленных блюд.

Конструкция мангала капитального характера отнимает очень много времени для его создания, да и солидных вложений финансовых средств. Но если идея самодельного мангала вас все же не оставляет, можно обойтись металлическим вариантом.

Такая модель и по стоимости, и по функциональности будет доступна практически каждому желающему.

Схема резки листа металла для мангала.

Несмотря на то что с помощью одного металла нельзя создать солидную конструкцию, есть масса вариантов функциональных моделей, отвечающих самым высоким требованиям. Прежде чем вы приступите к его самостоятельному изготовлению, необходимо ознакомиться с существующими вариантами и только потом приступать непосредственно к изготовлению.

Одним из вариантов является мангал из чугуна. Этот вариант отличается большим весом и хорошей устойчивостью, а имеющаяся колосниковая система отлично обеспечит поступление нужного количества воздуха для создания хорошей тяги.

К неоспоримым достоинствам чугунных конструкций можно отнести их долгий срок службы и высокий уровень надежности. Если сравнивать такой аксессуар с обычным, выполненным из стали, то чугунный вариант однозначно выиграет по многим позициям:

  • в процессе эксплуатации он не деформируется и не будет подвержен практически никаким повреждениям другого характера: прожечь его невозможно, сломать тоже проблематично;
  • для украшения можно использовать различные кованые детали.

Проточки для сгиба листа металла.

Если говорить о недостатках подобной системы, то к ним можно отнести ее неподъемность, значит, возможность переноски полностью исключается, как и легкая сборка и разборка. Помимо того, чугунный мангал нельзя взять с собой в путешествие или на пикник.

Помимо существующих приспособлений, в конструкцию этого мангала вы можете добавить свои изобретения и усовершенствования.

Например, многие мастера делают стационарный металлический мангал со съемной торцевой частью. Такая конструкция мангалов поможет более комфортно и удобно произвести его очистку после эксплуатации.

Присоединение боковых деталей осуществляется при помощи сварки.

Если на участке перед загородным домом вы решили обустроить зону отдыха и расположить на ней мангал, то наиболее оптимальным вариантом будет модель, имеющая дымоприемник. Он будет закрывать угли. А труба, изготовленная из оцинкованной жести, улучшит тягу и отведет дым за пределы зоны отдыха.

Стационарные металлические модели нуждаются в дополнительных постройках. Речь идет о крыше над этим сооружением. Она необходима, так как стационарный мангал нельзя убрать на время дождя или на зиму, А обустроенная над ним крыша поможет защитить его от различного рода осадков, чем значительно увеличит его срок службы.

Что касается недостатков этого варианта, то не зря в самом начале его описания было отмечено, что стационарная модель наиболее целесообразна для размещения на территории загородного дома. Отсутствие мобильности, пожалуй, один существенный недостаток стационарного мангала.

Источник: https://moyakovka.ru/izdeliya/konstrukciya-mangala.html

Строительство основания для барбекю

Комфорт и удобство, а также правила безопасности требуют того, чтобы обустройству площадки для пикников было уделено особое внимание. Поэтому фундамент под барбекю стоит делать на специально выделенном для этого месте. Мангал или печь, можно сделать своими руками — специальных навыков или больших финансовых затрат это не требует.

Схема фундамента под барбекю.

Перед началом строительства выбирают удобное место для фундамента под печь или беседки с барбекю. При этом учитывается расстояние от основных построек на участке до площадки, на которой будет располагаться барбекю или мангал. Печь должна быть защищена от ветров и недалеко от дома, в легкодоступном месте. Прекрасно, если площадку для пикников будет отделять от дома стена деревьев.

При строительстве необходимо соблюдать следующие параметры:

  1. По нормам пожарной безопасности, печь должна быть на расстоянии не меньше 10 м от построек из дерева.
  2. Удалить свисающие над площадкой ветки.
  3. Наличие водопровода, ящика с песком или резервуара с водой для тушения огня.

Если предполагается строительство фундамента под беседку с барбекю или для открытой печи, то потребуется ленточный вариант, который пролагают по периметру сооружения.

При использовании переносной жаровни для барбекю или мангала можно обойтись и насыпной песчаной или гравийной площадкой. Можно залить единую бетонную площадку, объединив обеденную зону и фундамент под печь.

В любом случае понадобится подготавливать песчано-гравийную подушку.

Для этого необходимы материалы:

Требуемые инструменты:

Схема устройства ленточного фундамента.

  • колышки разметочные (железные или деревянные или колышки с привязанной веревкой);
  • лопаты;
  • виброплита или трамбовка (обрезок бревна, деревянный брусок).

Перед тем как сооружать подушку под фундамент для барбекю, необходимо разметить площадку колышками с натянутой веревкой.

Для строительства ленточного фундамента под беседку для барбекю нужно вырыть траншею по периметру сооружения. Для того чтобы залить площадку для фундамента под барбекю и окружающей территории бетоном, грунт снимают со всей площади.

От веса конструкции зависит глубина выемки грунта. Обычная кирпичная печь, сделанная своими руками, не превышает по весу 1 т, площадки же под переносные мангалы весят еще меньше. Соответственно, подушку не нужно углублять больше чем на 0,2 или 0,3 м.

Источник: https://moifundament.ru/ustrojstvo/fundament-pod-barbekyu.html

Виды фундаментов по конструкции и изготовлению

Из этой страницы вы узнаете о видах фундаментов, о способе их изготовления и их конструкции. Мы рассмотрим технологии их возведения и расскажем какой техникой это всё делается.
Классификация фундаментов включает несколько типов оснований, имеющих разную конструкцию и обустраиваемых по определённым технологиям.

Преимущественно на практике отдают предпочтение 4-ём видам подошв:

 Ленточные  Плитные  Столбчатые  Свайные

Ленточные фундаменты имеют сплошную конструкцию и располагаются под несущими стенами зданий.

Основание бывает нескольких типов: монолитное, сборное. Различают мелкозаглублённые и заглублённые фундаменты. Обустройство мелкозаглубленных фундаментов возможно в условиях несклонных к морозному пучению грунтов. В таком случае лента фундамента (либо опорная часть столбчатых оснований) размещаются в грунте на глубине 30-50 сантиметров.

Рис: Классификация фундаментов по заглублению

Если строительство ведется на пучинистых грунтах, где присутствует повышенный риск деформации основания под воздействием выталкивающих сил, необходимо возводить фундамент глубокого заложения, опорная часть которого углубляется ниже уровня промерзания почвы. В таком случае на фундамент перестают действовать силы вертикального пучения, а касательные воздействия устраняются посредством замены грунта по периметру внешних стенок основания на непучинистую (песчаную) почву. 

Плитные основания изготавливаются в виде сплошной конструкции, располагающейся на всей площади будущего дома и позволяющей равномерно распределять нагрузку на слабых грунтовых участках.

Читайте также:  Минанкари - грузинская перегородчатая эмаль: где купить, цена

Столбчатые фундаменты монтируются в местах расположения каркасных колонн, а свайные создаются в соответствии с разными проектами:

  • ленты;
  • кусты;
  • сплошное поле;
  • отдельно стоящие опоры.

Рис.: Фундаменты бесподвальных домов

Фундаменты с ленточным и отдельно стоящим расположением свай используются в малоэтажном строительстве, они обвязываются ленточным  ростверком из железобетона либо металлопроката. Свайные поля и кусты применяются при возведении многоэтажных зданий, роль обвязки в таких фундаментах выполняет уложенная поверх свай железобетонная плита. 


Рис
: Виды ленточных ростверков свайного фундамента

Взводятся свайные конструкции монолитного и сборного типа.

Важно: свайные фундаменты, в зависимости от особенностей конструкции и материалов изготовления, классифицируются на фундаменты из забивных, буронабивных и винтовых свай.

Основания на забивных сваях состоят из железобетонных столбов заводского производства, забивка в грунт которых осуществляется с помощью копровых установок.

<\p>

Буронабивные фундаменты состоят из опор, сформированных на строительном участке посредством заливки пробуренных в грунте скважин бетонной смесью.

<\p>

Винтовые фундаменты обустраиваются из вкручиваемых в землю металлических свай, длина которых не превышает 5 метров, тогда как длина используемых в частном строительстве железобетонных и буронабивных свай может достигать 12 м.

Рис: Виды винтовых свай

Ленточные подошвы имеют вид замкнутой железобетонной полосы, укладываемой вдоль периметра стен и равномерно распределяющей нагрузку. Основание отлично справляется с силами пучения, не допускает проседания и перекосов. Изготавливаются ленточные фундаменты на естественной или свайной основе.

  • Первый тип характеризуется передачей нагрузки непосредственно на почву.
  • Вторая конструкция способствует первоначальной передачи нагрузки на сваи, а затем на грунт.

Недопущение воздействия на подошву грунтовых вод, реализуется посредством использования гравийно-песчаной подушки.

Монолитные основания выделяются широкой фундаментной подушкой, расположенной максимально близко к поверхности и создающей надёжную опору. Конструкция применяется в условиях слабого грунта и высоко залегающих подземных вод.

Целостная монолитная конструкция формируется посредством заливки качественного бетонного раствора и создания арматурного укрепляющего каркаса.

Сборный фундамент формируется с применением железобетонных блоков, дополнительно скрепляемых цементным раствором.

Рис: Опалубка и армокаркас ленточного фундамента

По причине большей долговечности в жилищном строительстве преимущество отдается ленточным фундаментам монолитного типа. Технология их изготовления состоит из следующих этапов:

  • Подготовка строительного участка – уборка поверхностной растительности, выкорчевывание корней, удаление валунов и мусора;
  • Разметка контуров фундаментной ленты с помощью досок обноски и бечевки. Размечаются как наружные, так и внутренние стены здания;
  • Разработка траншеи под фундамент. При обустройстве оснований мелкогозаглубленного типа котлован откапывается в ручную, при необходимости закладки фундамента ниже уровня промерзания почвы (на глубину 1.5-2 м.) привлекается экскаватор;
  • Обустройство уплотняющей подсыпки на дне котлована. Подсыпка состоит из одинаковых по толщине (10-15 см) слоев песка и мелкого щебня, она необходима для предотвращения усадки почвы под весом здания и устранения сил пучения грунта;
  • Создание опалубки под заливку бетоном из строганных досок. Опалубка размещается по всему периметру траншеи, ее высота равна проектной высоте поднятия цоколя фундамента над землей. Конструкция фиксируется с помощью упоров из бруса;
  • Укладка в траншею и на внутренние стенки опалубки клеенки, которая будет препятствовать утечке из бетона цементного молочка;
  • Сборка армокаркаса и его установка в опалубку. Каркас состоит из двух рядов продольных прутьев арматуры по нижнему и верхнему контуру фундамента. Для создания каркаса используются стержни арматуры диаметром 12 мм. (продольные) и 8 мм. (поперечные перемычки), которые соединяются с помощью сварки либо вязальной проволоки;
  • Заливка опалубки бетоном и его последующее уплотнение (вибрированием либо штыкованием арматурой). Заливка фундамента выполняется одномоментно либо с минимальными паузами, не допускающими схватывание предыдущих слоев бетона.

Важно: монолитный ленточный фундамент может использоваться для дальнейшего строительства после полного отвердевания бетона (спустя 28-30 дней после заливки).

Рис: Ленточный фундамент после заливки бетоном

Столбчатое основание бывает сборным и монолитным, оно формируется с применением железобетонных перемычек, фундаментных балок, монтируемых под углами здания и в районе пересечения несущих стен, принимающих основную нагрузку. Конструкция имеет унифицированную структуру, состоящую из подошвы, передающей нагрузку на грунт от колонн дома и стакана, выполненного в виде стойки с болтами анкерного типа. Возводятся монолитные и сборные конструкции на свайном и естественном основании.

Рис.: Опора столбчатого фундамента

Монолитные столбчатые фундаменты создаются в результате заливки опалубки, в которой размещен арматурный каркас, бетоном. Опалубка опорных столбов изготавливается из досок, которые демонтируются после набора столбом прочности.

Рис: Схема монолитного столбчатого фундамента

Также монолитные опорные столбы могут обустраиваться посредством заливки бетоном асбоцементных труб, что значительно сокращает сроки на монтаж опалубочной конструкции. Такой вариант распространен при строительстве легких каркасных зданий.

<\p> Сборные столбчатые фундаменты изготавливаются из ФБС – фундаментных блоков, либо кирпича. Они обладают меньшей долговечностью и надежностью, поскольку их армирование выполняется не арматурными стержнями а обычной металлической сеткой, укладываемой в кладочные швы.

Рис: Сборный столбчатый фундамент из кирпича

Если используется естественная основа, то подошва монтируется на предварительно утрамбованной, залитой бетоном площадке. Отдав предпочтение свайному основанию, требуется сделать подошву в виде верхнего сегмента, распределяющего нагрузку на подошву, созданную из балок, объединённых ростверком.

Рис: Обустройство столбчатого фундамента из асбоцементных труб

Этапы изготовления монолитного столбчатого фундамента из асбоцементных труб:

  • Разметка фундамента и определение мест расположения опорных столбов;
  • Бурение скважин под столбы с помощью ручного бура. Глубина заложения опор должна быть ниже сезонного промерзания почвы, оптимальный вариант 2-2.5 метров;
  • Подсыпка в скважину уплотняющей подушки из песка толщиной 15-20 см. Песок поливается водой и утрамбовывается;
  • Установка в скважины асбоцементных труб, высота которых выравнивается по нулевому уровню фундамента. Трубы закрепляются временными распорками из деревянного бруса;
  • Внутрь труб устанавливаются арматурные прутья в количестве 4-6 шт., связанные между собой стальной проволокой;
  • Заливка асбоцементных труб бетоном;

Важно: после отвердевания бетона опорные столбы обвязываются ростверком из деревянного бруса, швеллера либо двутавровой балки.

Рис: Столбчатый фундамент из асбоцементных труб с обвязкой из бруса

Свайный фундамент сооружается с применением стоек и висячих конструкций. Когда на незначительной глубине залегает твёрдый грунт, то отдают предпочтение сваям-стойкам, прорезающим почву и передающим нагрузку на надёжный слой. Залегание твёрдого слоя грунта на существенной глубине вынуждает использовать висячие сваи, способствующие уплотнению почвы в процессе погружения. Сваи изготавливаются из металла, древесины, железобетона. Конструкции различают исходя, из технологии опускания, выделяя следующие методики:

  • буронабивные;
  • забивные;
  • завинчивающиеся.

Рис.: Типы свай
Фундаменты на забивных сваях предназначены для возведения тяжелых зданий из кирпича и бетона. Они обладают максимальной несущей способностью, которой достаточно для многоэтажных домов и сооружений. Основания на буронабивных сваях промышленного изготовления (созданные с помощью буровых установок) в плане эксплуатационных характеристик аналогичны фундаментам из забивных свай.

Рис: Этапы обустройства буронабивных свай с помощью буровой установки

Буронабивные опоры широко распространены в индивидуальном строительстве, где они изготавливаются с помощью ручных инструментов. Такие опоры (заложенные на глубину до 2,5-4 м.) могут использоваться для возведения одноэтажных домов из среднетяжелых материалов – бруса, пенобетона.<\p>

Рис: Самодельные буронабивные сваи

Основания на винтовых сваях используются для строительства легких каркасных и деревянных домов, это наиболее быстровозводимый тип фундамента, который может быть обустроен за 2-3 дня.

Рис: Забивка железобетонных свай

Этапы изготовления фундамента на забивных сваях:

  • Перебазирование строительной техники и доставка свай на объект;
  • Разбивка свайного поля, состоящая из разметки точек погружения свай, базисных осей и нулевого уровня фундамента;
  • Забивка свай. Цикл работы копровой установки состоит из подтягивания сваи к месту погружения, строповки и установки столба в вертикальное положение, забивки опоры до наступления отказа;
  • Обрезка голов погруженных свай по нулевому уровню;
  • Обустройство опалубки ростверка по периметру свайного поля;
  • Установка в опалубку армокаркаса и его приваривание к выступающей из свай арматуре;
  • Заливка ростверка бетоном.

Рис: Свайное поле из забивных железобетонных свай

Плитные фундаменты имеют сплошную железобетонную конструкцию. Основание не подвергается заглублению, и классифицируются следующим образом:

  • монолитные балочные;
  • монолитные своды;
  • массивные коробчатые конструкции.

Выбор зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Балочные фундаменты и плитные своды не предусматривают возможность обустройства подвального помещения. Балочные плиты имеют увеличенную толщину по контуру расположения стен дома (уширения выполняют функцию ребер жесткости), толщина сводных плит одинакова по всему периметру.

Рис: Схема монолитной фундаментной плиты

При строительстве зданий с подвальными помещениями используются коробчатые конструкции, состоящая из двух плит, первая из которых углублена в почву и выступает в качестве полового перекрытия подвала, вторая плита – поднятая до уровня почвы, используется как потолочное перекрытие. Плиты соединяются стенами подвала и дополнительными колоннами, расположенными по его периметру.

Рис: Процесс обустройства плитного фундамента

Этапы изготовления фундамента из монолитной плиты:

  • Разработка котлована на глубину заложения плиты;
  • Подсыпка уплотняющей песчано-гравийной подушки на дно котлована (толщина от 20 до 40 см);
  • Заливка подбетонки – чернового слоя жидкого бетона толщиной 2-3 см, который после отвердевания будет препятствовать утечкам цементного молочка при заливке основной плиты;
  • Установка опалубочных щитов по периметру котлована и их фиксация боковыми упорами;
  • Обустройство пространственного арматурного каркаса по всей площади котлована. Используется двухконтурный каркас, соединенный вертикальными перемычками;
  • Заливка фундаментной плиты бетоном и последующее уплотнение смеси вибрированием.

Важно: демонтаж опалубки плитного фундамента осуществляется спустя 2 недели после заливки, после чего плита выдерживается до набора бетоном проектной прочности. Общий срок отвердевания составляет 28-30 дней.<\p>

Рис: Заливка плитного фундамента бетоном

Цена на возведение свайно-винтового фундамента складывается из нескольких основополагающих факторов.

Фундамент свайного типа с монолитным ростверком возводится в несколько этапов, включающих проведение земляных работ, монтаж опор, установку ростверка и обустройство цоколя. 

Фундамент столбчато-ленточного типа обустраивается в условиях торфяных, болотистых и песчаных грунтов, избыточно насыщенных влагой. 

Источник: http://ustanovkasvai.ru/stati/187-vidy-fundamentov-konstruktsii-i-sposobu-izgotovleniya

Виды мангалов и барбекю

Различные жаровни для приготовления мяса на открытом огне и углях, наверное, самое раннее кулинарное изобретение человечества. Со временем они претерпели несильные изменения, усовершенствовались лишь материалы для изготовления и появилось больше вариантов конструкции.

Такой вид жаровни, как мангал стал непременным атрибутом отдыха на природе, прочно заняв место в наших машинах, рюкзаках и на дачах. А в последнее время не менее популярным стало западное развлечение — барбекю, родина которого Центральная Америка.
Мангал как явление пришел к нам с Кавказа. Слово «мангал» в переводе означает «корзина с углем».

Есть множество разновидностей мангала, но суть процесса приготовления одинакова: небольшие кусочки предварительно замаринованного мяса нанизываются на металлические прутья — шампуры и, вращаясь, поджаривается высоко над углями при высокой температуре. Таким образом, мясо быстро покрывается корочкой, а большое расстояние от углей позволяет пропечься ему внутри.

В отличие от мангала, в барбекю для жарки мяса используется решетка, расположенная невысоко над углем, который насыпан на вторую решетку, расположенную пониже. Угли дают средний жар, мясо, нарезанное поперек волокон крупными кусками (стейки, котлеты), находится ближе к углям, но запекается дольше.

Мясо для барбекю заранее не маринуется, но в процессе приготовления постоянно смазывается специальным соусом-маринадом. Такой вид жаровни как гриль обладает более сложной конструкцией, обычно в нем есть и решетка, и большой вертел, на котором можно приготовить целую тушку. Часто гриль оснащается крышкой, которая позволяет запекать, коптить или тушить блюдо.

Читайте также:  Делаем мангалы и барбекю для дачи по фото из кирпича своими руками

Обычно дачный гриль — монументальное стационарное сооружение. Итак, какие же существуют виды мангалов и барбекю?   Простейший мангал — обычная прямоугольная коробка из листового металла на ножках, на дно которой насыпаются угли. Однако человеческий разум придумал множество полезных и красивых усовершенствований для этой конструкции. Мангалы делятся на стационарные и переносные.

В зависимости от материала могут быть каменные, кирпичные, металлические. Существуют также газовые и электрические мангалы, но это вариант скорее для квартиры зимой, чем для дачи летом. Ведь запеченное мясо должно быть «с дымком»!

Переносной мангал хорош тем, что легко собирается и разбирается, не тяжел, компактен, легко помещается в багажник машины.

Минусы – малофункционален и недостаточно долговечен. Обычно переносные мангалы делаются из листовой стали. При выборе или изготовлении нужно соблюдать равновесие между толщиной стали и весом сооружения: слишком тонкие листы могут деформироваться, слишком толстые уменьшают мобильность конструкции.

Передвижной мангал – обычно из тонкого листового металла, не обязательно разборный. Бывает встроен в тележку на колесиках, может быть снабжен столом для разделки. Изысканным украшением дачи станут кованые конструкции, которые после готовки можно убрать в подсобное помещение, предохраняя от коррозии и грязи.

Стационарный мангал – конструкция массивная, устанавливается на надежный фундамент на «постоянную прописку». Материалом для него служат кирпич, камень, металл в разных сочетаниях.

Может стать малой архитектурной формой на вашем дачном участке. Если его поместить под навес, то можно готовить любимый шашлык в любое время года и в любую погоду.

О том, как построить кирпичный мангал на дачном участке, уже есть статья на нашем сайте.

Электромангал — в нем шампура вращаются автоматически, а мясо поджаривается, нагреваясь от электрических спиралей. В нем можно готовить шашлык дома на кухне в любое время года, но вкус такого шашлыка, разумеется, отличается.

  В продаже есть множество различных стационарных и мобильных конструкций по разной цене. При выборе следует исходить не только из материальных возможностей, но и размеров вашего внутреннего дворика. Затем задайте себе вопросы: что вам выгоднее – построить печь один раз навсегда или использовать мобильную и убирать ее после пикника? Каким видом топлива будете пользоваться? Электричеством, газом или древесным углем? Где его уместнее разместить?  Основа любого барбекю — жаровня с решеткой. На ней, собственно, и жарят мясо. Есть конструкции, в которых, кроме этого элемента, больше ничего и нет. Магазинные барбекю, как правило, более совершенные — они снабжены ножками и щитком, чтобы защитить огонь от ветра. В более сложных моделях трудно сориентироваться среди обилия полочек, сковородок, духовок, вращающегося гриля с моторчиком, крышек, полки для вилок и ножей, и тому подобного.  

Барбекю одноразовое. Это всего лишь небольшой поддон из тонкой жести с углем, накрытый сверху несъемной тонкой решеткой. Его надо установить на ровную огнеупорную поверхность.

После однократного использования такое барбекю выкидывают, поскольку уголь и поддон прогорают.<\p>
Барбекю переносное.

Складывающаяся конструкция, помещенная в пластиковый чемоданчик обычная жаровня и к ней решетка, которую можно установить в одной из двух позиций. Для пикника модель очень удобна в использовании.

Барбекю-котел – более сложный тип конструкции, позаимствованный у американцев. Отличается от других куполообразной крышкой. При закрытой крышке барбекю становится духовкой, хорошо сохраняющей тепло, в которой можно отлично приготовить домашнюю птицу или крупные куски мяса с косточкой.

Барбекю-тележка – сложная конструкция, у которой рабочая поверхность фиксированная или складная.

Стационарное барбекю — обычно кирпичное или каменное. С поверхностями для готовки, столом для гостей. Часто под крышей или окружено беседкой.

Газовое барбекю — обычно сочетает в себе функции барбекю и гриля и предназначено больше для кафе и ресторанов. В магазинах вы встретите массивные конструкции до 60 кг весом с газовыми баллонами. Иногда встраивается в садовые сооружения для барбекю.

Электробарбекю — обычно настольное, применяется дома.

Комбинированный гриль — обычно это мощная конструкция, в которой можно готовить все что угодно — гриль, шашлык, барбекю, целые тушки птицы и животных. Часто такие монструозные сооружения оснащаются техническими новшествами: электровращателями шампуров, датчиками температуры в разных местах и т.п. Видео: чем отличается барбекю и гриль <\p>

Статья размещена в разделах: виды, барбекю, мангалы, статьи

7 спасибо за статью 7 в избранном 226551 просмотр <\p>

Источник: https://7dach.ru/Valentina/vidy-mangalov-i-barbekyu-1175.html

Нюансы изготовления мангала своими руками

Практически ни одно развлечение на природе не обходится без традиционного блюда кавказской кухни — шашлыка. Поджаренное, ароматное, с хрустящей корочкой мясо полюбилось большинству россиян.

Чтобы правильно приготовить это чудесное национальное блюдо, необходимо обзавестись мангалом. Можно купить готовую конструкцию или сделать его самостоятельно.

Изготовление мангала своими руками имеет ряд преимуществ, о которых будет сказано ниже.

Схема кладки мангала из кирпича с варочной поверхностью.

Бесспорно, собственное творение, сделанное с душой и любовью, будет намного приятнее приобретенного в магазине. К тому же самостоятельное изготовление предусматривает учет необходимых размеров такой конструкции. Готовить мясо на такой жаровне будет настоящим наслаждением.

Мангал из камня или кирпича

Подготовка фундамента

Прежде чем построить жаровню, следует залить фундамент. Его глубина не имеет определенных показателей и зависит от состояния грунта. Конечно, основание, выстроенное на большую глубину, будет более стабильным и крепким. Для придания фундаменту прочности важно, кроме бетона, применять арматуру. В таком случае не будут появляться трещины.

Сделать мангал своими руками несложно, важно лишь знать основные правила кладки и придерживаться главных рекомендаций.

Чертеж мангала своими руками.

По мере застывания бетона сверху кладется рубероид и 2 ряда водоустойчивого кирпича. Потом мангал выкладывается в 2 слоя кирпичной кладки. Внутри применяется влагостойкий материал, а снаружи — печной, красного цвета.

Очень часто многие люди делают ошибку — выкладывают это приспособление из огнеупорного кирпича. На деле можно наблюдать быстрое растрескивание основания в зимнее время и укорочение срока его эксплуатации. При возведении такой постройки не нужно экономить на материалах:

  1. Очень важно не забыть про зону дымосборника. В таком случае вашим соседям не придется вдыхать большое количество дыма и сажи в процессе приготовления шашлыка.
  2. Также не нужно забывать и о поддувале, помогающем углям постоянно поддерживать жар. Не лишним будет особое устройство в виде изогнутой трубы, способствующей увеличению тяги.
  3. Перед осуществлением укладки кирпич нужно хорошо смочить водой, желательно 2 раза. В таком случае при пилении этого материала болгаркой не будет большого количества пыли.

Монтаж топки

Процесс изготовления топки связан с использованием металлической коробки, которая сделана в соответствии с нужными размерами. Для выбора оптимальной высоты необходимо руки согнуть в локтях.

Это расстояние будет оптимальным для жаровни. Также сюда приваривают прутья из металла. На них укладывается железное основание с большим количеством отверстий. Рабочую зону столешницы выкладывают кафелем.

Монтаж крыши

Мангал, своими руками отделанный природным камнем, в наше время пользуется особой популярностью.

Схема фундамента для кирпичного мангала.

Такая конструкция будет служить длительное время при условии сооружения навеса. Он не только предохраняет от осадков, но и обеспечивает шашлычнику надежную крышу над головой:

  1. Крышу над жаровней изготавливают из материалов, неспособных воспламеняться. Приемлемыми материалами будут шифер, черепица на керамическом основании. Крыша крепится с помощью саморезов. Как только она будет готова, можно смело делать дымарь. Его закрытое основание убережет от проникновения осадков внутрь.
  2. Изготовление мангала, не обремененное монтажом крыши, традиционно связывается с покрытием стен акриловым лаком. Он обеспечит хорошее водоотталкивающее действие.

Элементы украшения мангала

Дровницу любого мангала можно отделать по своему вкусу. Хорошей альтернативой может стать натуральный камень. Уложенная тротуарной плиткой площадка около жаровни будет смотреться интересно и эффектно.

К тому же конструкция будет надежно защищена от промерзания и подтопления — мангал будет стоять более устойчиво.

Мангал из металла: особенности

В настоящее время существуют различные виды мангалов. Самой популярной является конструкция традиционного образца. Изготовление такой жаровни связано с использованием металлического основания. Его известность вполне оправдана.

Пошаговый процесс изготовления разборного мангала из металла.

Главными положительными характеристиками такого устройства будут следующие:

  1. Легкость сборки. Такую конструкцию может сделать любой человек, пользуясь примитивным материалом.
  2. Маневренность. Она связывается с возможностью перемещения жаровни в любое место.
  3. Невозможность распространения пожара. Металл не способен поддерживать горение.
  4. Невысокая стоимость. Самостоятельное производство мангала своими руками делает его доступным с точки зрения цены.

Чтобы соорудить эту простую конструкцию, нужно запастись металлическим листом, профилем прямоугольной формы. Скрепление этих элементов при помощи болтов даст окончательный результат. Жаровня такого плана быстро монтируется, хорошо транспортируется, что очень удобно в качестве перевозимого объекта на природу.

Для возведения более стабильной конструкции на своем участке необходимо приложить гораздо больше усилий. В таком случае мангал будет украшать участок, и придавать ему благородный вид.

Расчет размеров и габаритов будущего мангала

Чертеж стационарного металлического мангала.

Перед основными работами нужно определить размеры будущей конструкции. Для этого нужно подсчитать примерное количество отдыхающих людей.

При присутствии небольшого круга лиц можно сделать маленькое сооружение 50×30 см.

При расчете жаровни на большую компанию (более 10 человек) необходимо подсчитать число шампуров и прибавить по 10 см краям каждой стороны. Делать мангал излишне глубоким не стоит, в противном случае придется долго ждать окончания приготовления. Да и мясо будет не совсем прожаренным.

Процесс изготовления металлического мангала

При монтаже выбранной конструкции необходимо должное внимание уделить выбору материала. Очень кстати здесь окажутся стальные пластины значительной ширины. Ножки мангала можно сделать из аналогичной основы путем предварительного сгибания уголком. Такая форма придаст ему дополнительную жесткость:

Схема устройства мангала из бочки.

  1. В этот момент пригодится сварочный аппарат. Металлический лист, на котором предварительно делаются разметки, разрезается на части и сгибается под нужным углом. Затем к готовому основанию приваривается днище. Ножки устройства можно сделать снимающимися. Это поможет в дальнейшем осуществлять быструю транспортировку до нужного места или просто хранить в любом помещении.
  2. При отсутствии сварочного механизма схема сборки будет несколько отличаться. Делая разметку контуров будущего мангала, нужно с каждой стороны прибавить по 30 мм. Края бережно загибаются вниз. Остаток заворачивают, стыкуют с противоположной стороной и просверливают 3 отверстия: в середине и по краю.
  3. Основания скрепляют болтами. В нижней части выполняют разрезы (4 штуки длиной в 30-40 мм), затем делают загиб внутрь, соблюдая прямой угол. В результате получается ровное основание, на которое укладывается днище. Смонтированная жаровня сможет легко выдержать вес углей и дров.

Как только закончится работа по сборке каркаса, в боковых стенках мангала делаются отверстия над днищем. Удобным вариантом будет 30 мм через 50 мм длины. Частота их расположения будет зависеть от размеров. Чем меньше их диаметр, тем чаще следует их высверливать.

Такая задумка способствует более стабильной работе жаровни. Подача воздуха и раздувание углей будет оптимальным. Ножки к конструкции крепятся болтами.

Количество таких крепежей на 1 ножку исчисляется 4 штуками. Также ножки могут привариваться к главному корпусу мангала. Как понятно, смастерить такое устройство самому совсем нетрудно.

Для реализации этой затеи нужно приготовить материал, необходимые инструменты.

Источник: https://stroybesedku.ru/barbekyu/izgotovlenie-mangala-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию