Шатили и Муцо — самые интересные места в Грузии
Три месяца прошло с тех пор, как закончилась наша поездка в Грузию. Но до сих пор перед глазами стоят дома в самых, на наш взгляд, необычных грузинских селах Шатили и Муцо. Многие туда хотят доехать. Не все решаются. Дорога, ведущая туда, подойдет только для полноприводного автомобиля с достаточным дорожным просветом. Или для аса-водителя.
Шатили и Муцо – это высокогорные села в Хевсуретии («хевс» переводится как «ущелье», «урн» — принадлежность к чему-либо). Таким образом, хевсуры – те, кто «живет в ущелье». Сами хевсуры утверждают, что они являются потомками крестоносцев, осевших в этих краях много веков назад.
В Шатили постоянно живет чуть больше сотни человек. В Муцо не живет никто. Расположены они рядом с Главным Кавказским хребтом, на границе с Чечней. По дороге к Муцо мы видели пограничный шлагбаум с надписями «НЕ ПЕРЕСЕКАТЬ!!!»
Шатили – история и особенность застройки
Шатили – это музей под открытым небом. Самый классный музей из всех, в каких мы только бывали. Честно. Жилой музей, в котором живет чуть больше сотни человек.
Особенность застройки в Шатили (и Муцо) состоит в том, что дома строились по принципу «пройти все село и ни разу не выйти на улицу». Боялись врагов. А враги со стороны Чечни нападали на Шатили регулярно. Жители отбивались. И у поверженных врагов отрубали кисти рук и прибивали их к дверям своих домов. Для устрашения.
Говорят, еще в 30-е годы 20-го века многие дома здесь были украшены высохшими чеченскими руками. Работа такая была у местных жителей – постоянная война, из которой они часто выходили победителями. Самое известное сражение за Шатили произошло в 1843 году — чеченская армия во главе с Ахверды-Магомом напала на Шатили и потеряла в результате битвы 100 человек.
А в Шатили погибли всего 2 воина.
Но не только с чеченами они воевали. Шатильцы даже среди горцев славились необузданным характером. И в начале 20-го века умудрились перессориться еще и с соседями из села Борисахо (оно встретится вам по дороге, если во время поездки в Грузию вы все-таки решите заехать в этот район). В результате ссоры шатильцы вообще оказались отрезанными от окружающего мира .
Девять лет, с 1914 по 1923 год, в Шатили не приходили из внешнего мира. Вообще никто, можете себе это представить? А потом появилась в этих краях журналистка Зинаида Рихтер. Жители села Борисахо отказывались вести ее в Шатили, мотивируя это тем, что «и нас убьют, и тебя».
И только после того, как Зинаида сказала, что раз мужчины трусы, то им надо носить юбки, один из хевсурцев согласился проводить ее. Но только ночью. Когда Рихтер оказалась в Шатили, ее встретили вопросом: «А кто сейчас царь?» И были очень удивлены тем, что царя давно нет, а есть советская власть.
Книгу Зинаиды Рихтер можно найти в интернете.
«Хевсуры в Грузии,- сказал мне как-то скульптор Гоги Очиаури,- все равно что казаки в России. Они всегда были готовы к войне, и их всегда призывали на войну.» (Из книги А. А. Кузнецова)
Журналисту Кузнецову в 70-х годах 20-го века удалось поговорить с одним из представителей хевсуров, который был местным знахарем. Бидзина Арабули рассказал, что помогал людям избавляться от болей. В том числе, головных. И лечил голову он весьма оригинальным способом – делал трепанацию при помощи ножей и лопаток из костей или дерева. И у него не было ни одного смертельного случая!
«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»
Издали и Шатили и Муцо напоминают огромный замок необычной формы — комплекс домов и оборонительных башен, обращенных на север, в сторону Чечни. Все дома-башни построены из плит сланца. Раньше их строили без какого-либо раствора, но сейчас кое-где предательски виднеются следы цемента.
Советуем прочитать: 10 бюджетных отелей, гостевых домов и хостелов в ТбилисиСреди домов бродить очень интересно. Бродить, заходить внутрь через странные низкие двери. Подниматься по лестницам, выходить на крыши и прямо с крыш переходить в соседние дома.
Дополнительные двери, потайные выходы – сплошной лабиринт. В домах можно случайно наткнуться на старую мебель, огромные кувшины и деревянные бочки, похоже выдолбленные из цельного куска дерева. В некоторых домах установлены свежие балки и вполне современные лестницы.
Дома в Шатили похожи друг на друга, как близнецы. Они высокие – от трех до пяти этажей. Одна семья занимала один дом. На первом этаже держали крупный скот, на втором этаже – птицу и скот поменьше, на третьем хранился корм для животных, а четвертый и пятый этажи занимала семья.
Видите, какие балкончики есть на домах? Мы тоже сначала думали, что это балконы. Но мы ошибались.
Это бывшие туалеты. Первоначальные санузлы в Шатили давно сгнили, их заменили новыми, исключительно для демонстрации туристам. И дырок в них уже нет. Но местные утверждают, что именно так выглядели туалеты в старом Шатили. Что ж, остается верить.
Советуем прочитать: Поездка в Грузию — где жить, когда ехать. Общие вопросы
Туристов в Шатили с каждым годом становится больше и больше. И это наводит на мысль, что в ближайшие годы вход/въезд в сюда могут сделать платным. Особенно, если принять во внимание тот факт, что шатильцы не оставляют надежды на то, что их село включат в число памятников Всемирного наследия.
Кладбище в Шатили:Дома современных шатильцев:
Муцо – в чем отличие от Шатили?
История Муцо восходит еще к царице Тамаре. Тогда пограничная крепость Муцо играла очень важное оборонное значение и не уступала Шатили. Но сейчас Муцо – нежилой поселок.
Последние года два за него активно взялись (здесь вроде бы строят ГЭС), вовсю ведутся реставрационные работы, но постоянных жителей в Муцо нет. Их не было уже в 1931 году. Причина, по которой жители Муцо ушли из своих домов, неизвестна.
Возможно, это произошло потому, что после набега Шамиля в 1820 году Муцо был сильно разрушен и не восстанавливался. А жить в руинах никому не хотелось.
И, что странно, многие их тех, кто планирует во время поездки в Грузию заехать в Хевсуретию, о Муцо даже не слышали. Но он ни чуть не хуже Шатили.
Советуем прочитать: Что посмотреть рядом с ТбилисиНаш совет – если уж доехали до Шатили, проедьте еще 12 километров. И сравните. И найдите в Муцо то, чего в Шатили нет. В Муцо на склоне горы сохранились несколько склепов с россыпью костей и черепов.
Говорят, что это не обычные склепы. Сюда приходили люди, больные оспой (чумой?) и ложились на каменные скамьи. И лежали в ожидании смерти…
Дорога от Шатили до Муцо вполне приличная. Индивидуальные гиды возят туристов в оба поселка, так что подсесть к кому-нибудь на хвост в том случае, если вы попали в Шатили без своей машины, проблем не составит. Но и пешком пройтись вполне можно, особенно, если вы запланировали ночевку в Шатили.
Но имейте в виду, что если Шатили стоит прямо у дороги, то к постройкам в Муцо придется карабкаться вверх по довольно крутому склону. По скалам даже. А в жару это слегка проблематично. И сам поселок стоит на горе, так что улицы здесь и не улицы вовсе, а вполне крутые ступени. Есть даже легенда о строительстве крепости Муцо.
Чтобы закончить постройку быстрее, люди придумали следующее: дабы не таскать камни вверх по горе, они выстроились цепочкой и передавали камни из рук в руки, стоя на одном месте. Говорят, построили крепость за один день…
Как добраться до Шатили
От Тбилиси до Шатили 150 километров. Первые 50 километров идут по хорошей асфальтированной трассе до Жинвали, а потом начинается грунтовка. 100 километров. До Борисахо грунт вполне приличный (это около 40 километров). Дальше начинается веселье.
Придется ехать в пыли, если перед вами будет ехать кавалькада из других машин и объезжать камни. Грузинская глубинка. На дороге очень много автостопщиков (в основном европейцев, их же хлебом не корми, дай пешком пройтись).
Коров и овец еще больше, чем стопщиков.
Их порой приходится распихивать руками, ногами или бампером.
Останавливаться хочется буквально на каждом километре.Останавливаться и фотографироваться. Где хотите. Но обязательно стоит это сделать на перевале Медвежий крест (N 42° 31.316′ E 45° 3.377′). Что, собственно, и делают все, кто в план маршрута «по Грузии на машине» поставил обязательной точкой посещение Шатили.
Идти по такой дороге сомнительное удовольствие. Хотя дорога красивая. Очень. Одна из самых красивых дорог в Грузии, по которым мы имели счастье три недели кататься на машине.
Но дорога эта не только красивая. Она еще и опасная. Чем ближе к Шатили, тем больше сланца. Сланец, зараза, острый. Прислонитесь – и царапина до кости будет. Машиной заденете – и прощай, гладкое крыло.
Через дорогу и в середине лета здесь через дорогу бегут ручьи, а зимой они, вероятно, превращаются в полноводные реки, скрывающие под собой глубокие ямы.
Так что доехать до Шатили можно только поздней весной/летом/ранней осенью.
Координаты парковки у Шатили: (N 42° 39.552′ E 45° 9.564′).
Координаты парковки у Муцо: (N 42° 36.343′ E 45° 12.385′).
Где остановиться в Шатили
В Шатили можно приехать с утра из Тбилиси и к ночи успеть вернуться обратно. Но у нас Шатили было последней точкой в поездке по Грузии. А уезжать не хотелось. Поэтому мы остались там на ночь.
Советуем прочитать: Закавказье – отчет по дням и трекЕще пару лет назад здесь было совершенно дико, но сейчас можно встретить даже гостевые дома. Один из них расположен прямо в старом доме.
А еще через село протекает речка, на берегах которой стоят те, кто возит с собой палатку. Как мы. Удобное место на берегу — N 42° 39.610′ E 45° 9.740′.
Так что проблемы переночевать не будет ни у любителей дикого отдыха ни у тех, кто привык засыпать в кровати, а не в спальном мешке.
Ночью здесь очень тихо. Даже речка шумит тише, чем днем.
Резюме о Шатили
Шатили – одна из рекомендуемых к осмотру достопримечательностей Грузии (подтверждаем), но, к сожалению, требующая наличия машины. Не обойдите вниманием это село, если у вас есть в запасе хотя бы один день. А машину можно и арендовать ради посещения такого места. Пока в Шатили все бесплатно. Пока. Мы успели полазать везде и переночевать там, не заплатив ни лари.
Сюда стоит ехать. Шатили — достойный ответ Сванетии. Так же здорово и необычно. Но, если в Сванетию нужно ехать специально, закладывая определенный временной промежуток, то в Шатили можно прокатиться из Тбилиси в рамках одного дня.
Сколько стоит перелет до Тбилиси вы можете посмотреть прямо сейчас:
Это может быть интересно:
Уплисцихе — как добраться, цены и немного истории
Монастырь Давид Гареджи – пустыня, скалы и клевета одной монашки
Что посмотреть в Тбилиси за 1, 2, 3 или 4 дня
Поездка по Закавказью — часть восьмая. Из Грузии в Чечню
Мой отзыв о Ереване. Почему город не «зацепил»?
Источник: http://po-svetu-na-kolesax.ru/gruziya/5559-shatili-samoe-interesnoe-mesto-v-gruzii
Средневековый Шатили. Непопсовая Грузия. — Сообщество «Клуб Путешественников» на DRIVE2
Много фото по ссылке, тем кому лень переходить на сторонние ресурсы — 20 фото и повествование на Драйве. Приятного просмотра на самый сок Грузии!
…Часть первая (Вступительная, Карачаево-Черкесская)…
…Часть вторая (Кабардино-Балкарская, Чегемское ущелье)…
…Часть третья (Кабардино-Балкарская, Черек)…
…Часть 4 (Грузия, Казбеги)…
…Предыдущая 5 часть была посвящена столице Грузии Тбилиси, но мы не городов ради в этой поездке. Мы изучаем горы! И задержавшись на денек в Тбилиси мы поехали по совету наших новоиспеченных друзей в Хевсуретию, глубоко к главному Кавказскому хребту к необычному средневековому аулу Шатили.
Читал я о нём мельком, не предавал значения, и спасибо NastyaKostyanova и Денис за пинок в сторону тех прекрасных гор, в которых можно забыться!
Полный размер
Безумной красоты бархатные горы
О друзьях: семья путешественников из Самары на Toyota Hilux, которых мы заселили в наш отель в Тбилиси. Буквально 10 минут шло наше знакомство и развиртуализация, мы были знакомы через Инстаграм. Ребята тоже едут весь Кавказ, практически тем же маршрутом что и мы.
Разве что у нас в планах Азербайджан, Дагестан, а у них вместо этого Армения.
Обещаемся друг другу пересечься в пути еще раз и как следует выпить за дружбу…Позже вовсе одной большой и дружной семьей путешествовали около полумесяца, меняя маршрут на один общий… ну об этих судьбах позже.
Дорога на Шатили… Маршрут туда проложит Вам без проблем гугл.
В августе, сентябре при нормальных погодных условиях проехать туда можно на седане, по крайней мере на пути встречном в Аргунском ущелье мы видели пару на Жигулях 9ой серии.
В середине октября перевал ведущий на Шатили заметает снегом, не проехать, не пройти до конца мая. Дорога закрыта. К Шатили в зимне-весеннее время года проще зайти из России из Аргунского ущелья, либо вертолетом.
Начало пути проходит вдоль Жинвальского вдхр. и перетекает плавно в ущелье горной реки Арагви, красивые виды на реку с дороги сменяются заброшенными штольнями. Тут мы знакомимся с немецкой парой молодых ребят и их 105-кой.
Дальше дорога начинает идти на перевал Медвежий крест (Датвисджвари) 2676 метров, местами по пути встречаются малюсенькие селения, в одном из них мы купили отличнейший мёд (обязательно торговаться).
Полный размер
Дорога на перевал
С перевала открываются шикарные виды на всю Внутреннюю Хевсуретию и частично на Внешнюю, уходящую в Аргунское ущелье.
Верхняя точка перевала отмечена металлическим сооружением, представляющим собой переплетение крестов различных форм.
Посредине этой конструкции на цепях раскачивается колокол, в который нужно обязательно позвонить, и по древнему обычаю в этом месте нужно поднять три тоста: за Бога, за ушедших и за удачную дорогу… Здесь на северном склоне Главного Кавказского Хребта, частью которого является Пшав-Хевсуретский хребет, начинается Северный Кавказ!
Спуск с перевала и прогулка вдоль ручейка Аргуна, который набирая обороты превратится в большую реку, достойны отдельных охов и ахов.
Полный размер
Прекрасная внешняя Хевсуретия
Автомойки пару раз встречались такие
Полный размер
Остатки былых селений
И тут из-за поворота перед нами встает вот это —
жутковато…древний город, рукотворная гора среди других вершин- «Шатили», в переводе с чеченского «страна ледников».
На протяжении столетий Шатили являлось столицей Внешней Хевсуретии, и как любому политическому центру в те неспокойные времена ему надлежало быть укрепленным и неприступным, иначе враги не упустили бы возможности завоевать такой лакомый кусок, контролирующий один из рукавов Великого Шелкового пути.
Комплекс расположен на утесе с таким расчетом, чтобы выполнять одновременно и жилые и оборонительные функции.
Дома и башни – всего их около шестидесяти — переплетаются друг с другом, создавая единую систему, внутри которой можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу, причем некоторые переходы сделаны в виде мостов, соединяющих здания даже на уровне второго или третьего этажа.
Все постройки имеют три (реже – четыре-пять) этажей, причем первый этаж отводился под крупную скотину, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.
Испокон веков хевсуры сторонились остального мира, жили отрезанными от него, но в прошлом столетии цивилизация проникла и в этот край. Некогда непобедимые войны, они стали переселятся на равнину и Шатили, стоявшее когда-то на страже границ Грузии стало необитаемым.
Сейчас здесь проживают несколько семей, да и те давно переселились в более удобное место — к подножию утеса на берег Шатилисцкали. Здесь нет инфраструктуры, магазина, больницы, даже мобильной связи (но что-то вроде магазина сувениров мы видели). Некоторое оживление в селение привнесла проведенная пару лет назад реставрация.
Башни обзавелись новыми балконами, в некоторых из них появились гест-хаусы.
В летнее время два-три туристических джипа ежедневно (русские или украинцы среди них встречаются почему-то реже гостей из Западной Европы) приезжает в Шатили, но для поддержания жизнеспособности села этого очень мало. Возможно, ситуацию изменит включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, о котором давно заявлено, и эта часть Грузии станет более востребованной.
Дорога от Шатили может вывести через 10 км Вас к ещё одной аналогичной крепости, но расположенной висако-висако в горах. Мы не поленились, доехали до аула Муцо, где застали реставрационные работы, идущие полным ходом. Желания идти вверх к крепости не было, дети на руках, лень и нехватка времени, лучше засветло вернуться к месту ночлега у берегов Жинвальского вдхр.
Муцо
В месте где в Аргун впадает река Андакистскали есть шлагбаум, который знакменует в 500 метрах от оного границу России и Грузии. Грузинские погранцы рядом как раз гуляли-дежурили. И в этом же месте мы обнаружили на вершине холма древнее захоронение множества людей. Сложенные из сланца низкие домики-не что иное как средневековые склепы Анатори.
Полный размер
Аргун и склепы
Если заглянуть внутрь этих окошек, перед которыми насыпана грузинская мелочь и стоят лампадки с множественными свечами…то можно увидеть следующее:
Об этом месте ходят разные легенды сомнительной достоверности.
В одном из официальных путеводителей сказано, что здесь нашли свое последнее пристанище «тысячи людей», и что во время эпидемий чумы или черной оспы заболевшие сами приходили сюда и, лежа на полках могильников, дожидались смерти. Жутковато, но это история, это жизнь, и мы имели возможность заглянуть в Аргунском ущелье на много веков назад！
Эта поездка в Шатили-Муцо вошла в Топ-5 нашей Кавказской кругосветки. Наверное даже третье место в топе твёрдо за этим маршрутом!
Продолжение следует…Часть 7 (Тушетия: Омало, Дартло, Шенако, Дикло).
Источник: https://www.drive2.ru/c/458355337490114118/
Грузия. Хевсуретия: Шатили, Анатори, Муцо / Закавказская осень
Внешняя Хевсуретия — самая окраина грузинских земель. От Грузии её отделяет Большой Кавказский хребет. Единственная автомобильная дорога — трясучая грунтовка через перевал Медвежий Крест. С географической точки зрения попасть сюда намного проще из Чечни, но в пику географии встаёт государственная граница между Россией и Грузией.
Внешняя Хевсуретия испокон веков стояла на страже северных грузинских рубежей. За это хевсуры даже были освобождены от уплаты каких-либо налогов. Но начиная с XVII века Хевсуретия оказалась не просто на границе Грузии, а на краю христианского мира — в соседние с ней земли, Чечню и Ингушетию, начал проникать ислам.
Хевсуры даже с грузинскими народами, как и они исповедующими христианство, ладили не очень.
Что уж тут говорить про их противостояние с мусульманами, которые, к тому же, были намного ближе христиан: если от ближайших единоверцев, пшавов и тушинцев, Хевсуретия была отделена Большим Кавказским хребтом, то исповедующие ислам чеченцы и ингуши были совсем рядом — прямо в тех же ущельях, где жили сами хевсуры.
Поэтому последние, чтобы обезопасить себя от набегов иноверцев, в первую очередь от чеченцев, были вынуждены возвести на окраине своих земель ряд мощных оборонительных сооружений. Об этих древних и загадочных городах-крепостях, спрятанных в глубине кавказских ущелий, я вам сегодня и расскажу…
Сегодня в горах Хевсуретии очень красиво. И спокойно.
Но в былые времена дела обстояли совершенно иначе. И если в наше время на границе Грузии и Чечни расположено лишь несколько скромных погранзастав, то раньше за охрану хевсурских и грузинских рубежей отвечали два могучих города-крепости — Шатили и Муцо.
Первый из них расположен в Аргунском ущелье, за три километра до границы с Чечнёй, в месте где в Аргун впадает речка Шатилура. В былые времена на последней была построена запруда, которая в случае приближения врага разрушалась ,- тогда вода в реке становилась мутной, и для жителей Шатили это был знак, что пора готовиться к обороне.
Город был призван защитить от возможных чеченских набегов верховья Аргунского ущелья — там располагались высокогорные хевсурские сёла. Время основания Шатили — неизвестно. По одной из легенд он был заложен легендарной царицей Грузии Тамарой.
Сегодня здесь никто не живёт. Последние жители покинули город в середине XX века, для них в советские времена неподалёку от Шатили был построен посёлок Новый Шатили.
В наше время несколько старых башен отремонтировано — в них располагаются гостевые дома, так что желающие могут заночевать в окружении древних стен.
До ближайшего магазина отсюда — около 90 километров. Если ехать на внедорожнике — добраться можно часа за четыре.
Город-крепость состоит из примерно шестидесяти домов-башен, каждая из которых является самостоятельной цитаделью. Все башни плотно примыкают друг к другу, образуя с внешней стороны неприступную стену.
Сначала кажется, что Шатили — бессистемный каменный лабиринт. Но если присмотреться, можно заметить что город имеет довольно чёткую планировку — через всё укрепление проложена извилистая главная улица, от которой в разные стороны отходят небольшие аппендиксы, ведущие к входам в башни.
Каждая из них представляет собой отдельное фортификационное сооружение, приспособленное для длительной обороны, и имеет в высоту от трёх до пяти этажей: на нижнем обычно держали скот, на втором — припасы, верхние этажи были жилыми.
Некоторые башни имеют несколько входов и выходов, что позволяло их защитникам покидать своё жилище, даже если один из входов был заблокирован вражескими воинами. Так же между многими башнями на высоте нескольких этажей переброшены деревянные переправы, позволяющие легко перемещаться по всему городу, не спускаясь при этом на его улицы.
Материал для строительства брался здесь же — благо с камнями в горах проблем нет. Плиты подогнаны друг к другу с идеальной точностью, так чтобы между ними нельзя было воткнуть даже лезвие кинжала.
Брошенный своими жителями город выглядит таинственным и загадочным. Вокруг — ни души. Лишь где-то высоко в небе парят орлы.
До начала XIX века существовало убеждение, что послать войско в Хевсуретию — то же самое, что похоронить его заживо в глубоком кавказском ущелье. И даже когда практически вся Грузия уже вошла в состав Российской Империи, хевсуры продолжали сопротивление.
За столетия своего существования Шатили пережил множество осад, и только один раз был взят штурмом — в 1813 году русская армия под командованием генерала Фёдора Симоновича захватила город. После этого Хевсуретия вошла в состав Российской Империи.
Второе сражение, занимающее особое место в истории шатильцев, произошло в июле 1843 года. Тогда город был осаждён пятитысячным чеченским войском под командованием Шамиля. В Шатили тогда проживало всего семьдесят боеспособных мужчин, но, несмотря на это, они смогли в течение трёх дней удерживать оборону, пока к ним на подмогу не подоспели хевсуры из окрестных сёл. В этот раз Шатили устоял.
Как в XIX веке выглядела осада города — можно посмотреть на картине грузинского художника Георгия Габашвили «Осада Шатиля».
Многие годы Внешняя Хевсуретия была отрезана от всего мира. О причинах этой изоляции я рассказывал в прошлый раз:
Никаких дорог здесь испокон веков не существовало, были горные тропы, о которых знали только свои. Хевсуры постоянно воевали: на севере — с чеченцами и ингушами, на юге — с пшавами.
Пшавов, ингушей и чеченцев убивали в Хевсуретии, а хевсуров — в Ингушетии, Чечне и Пшавии.
Внутри самой Хевсуретии тоже всё было не очень спокойно — её внешняя и внутренняя части также нередко воевали между собой.
Рассказывая про горную дорогу, ведущую во Внешнюю Хевсуретию, я упоминал про посещение Хевсуретии путешественницей и журналисткой Зинаидой Рихтер. Произошло это в начале 1920-х годов. Сегодня я продолжу публикацию отрывков из её очерка об этом путешествии; далее весь текст, выделенный курсивом, — оттуда.
Шатилец становится любезнее и разговорчивее.
— Это хорошо, что ты к нам приехала. У нас с 1914-го года никто не был, газет мы не видим, сами никуда из своих гор не выходим. Завтра созову стариков — сход, ты нам всё расскажешь, что делается на свете, а мы тебе — о своих делах.
Проснувшись на следующее утро, я прежде всего с интересом оглядела окрестность. При дневном свете стены и башни Шатили были не менее величественны, чем ночью, при свете факелов. Над Шатили поднимаются горы главного Кавказского хребта, убеленные сединой снегов. Во все стороны лучами расходятся ущелья, с серебристыми, ужом извивающимися, горными речками. В центре села — часовня.
— Старики собрались и ждут тебя.
Я сижу на камне, а передо мною человек десять сребробородых стариков. На их ветхой, изношенной перанчи (рубахе) чуть заметны следы бисерных крестов, старинной вышивки, которая могла бы стать украшением любого музея. Вокруг нас кольцом сомкнулись шатильцы. Некоторые в полном боевом рыцарском облачении. Жалею, что со мною нет кинооператора.
Действительно, шатильцы знают о том, что делается на свете не больше, чем о луне. Самый старший из стариков задает мне такой вопрос:
— Кто теперь в России царь?
Внимательно выслушав меня и подумав, он задает мне другой вопрос:
— Разве у советского правительства нет врагов, что нас не призывают? Или советские вожди не знают, какие мы воины?
— Ты напиши в своих газетах и расскажи в Тифлисе, что мы тебе скажем. Мы живем в своих горах, как арестанты. Даже ночью не выпускаем винтовки. Наши женщины выплакали свои глаза. Мы ждём, чтобы правительство дало нам порядок, а не то уйдем на другую землю.
Всё население Шатили вышло нас проводить. Когда я уже сидела на лошади, ко мне подошел статный шатилец и задал мне несколько довольно странных вопросов:
— Зачем ты к нам приезжала? Зачем спрашивала, сколько у нас земли? Англичане и французы, которые раньше приезжали к нам и пишут книги, не интересовались этим. Твоё правительство хочет заставить нас платить налоги?
— Ты знаешь, кто это был, — сказал мне Датико, когда мы отъехали, — самый главный их бандит Ликокели.
Шатильские старики поручились, что со мною и моими спутниками ничего не случится в их горах. Слово кавказцев верно…
В одном месте из кустов кизила, по ту сторону реки, вдруг показалось трое всадников — хевсуры с винтовками — и крикнули нам, чтобы мы остановились.
— Бандиты, — шепнул мне Датико. — По ту сторону реки никто, кроме бандитов, не ездит.
Миха Кераули спустился к ним, о чем-то поговорил, и мы поехали дальше. Миха Кераули так и не сказал нам, кто были эти всадники и зачем они нас остановили.
Мы уезжаем из Шатили в тишине. Никто нас не провожает, никто не сопровождает, никто не останавливает. От Шатили дорога продолжает вилять дальше по дну Аргунского ущелья. Внизу шумит Аргун. Навигатор отсчитывает расстояние до границы с Чечнёй. Два километра. Полтора километра. Километр.
Наконец, когда до границы остаётся восемьсот метров основная дорога круто уходит вправо — в ущелье реки Андаки, впадающей в этом месте в Аргун.
Прямо — деревянный шлагбаум с табличкой «Don't cross», за ним — путь через Аргунское ущелье в Чечню. Этой дороги не существовало до середины 1990-х годов. По слухам она была построена по указанию Джохара Дудаева.
Во времена первой и второй чеченских войн по ней из Чечни в Грузию и обратно ездили все кому не лень. Сегодня — граница на замке.
Здесь, прямо у дороги, в месте впадения Андаки в Аргун, стоит несколько древних склепов.
Согласно преданию, на противоположном берегу Аргуна раньше располагалось древнее хевсурское село Анатори. Однажды в селе началась страшная эпидемия. Подхватившие заразу, чтобы не подвергать риску остальных, добровольно покидали сёла и уходили умирать в склепы на другую сторону реки.
Каждый склеп — это небольшое прямоугольное каменное помещение с крышей и с одним окном. Дверей нет. Вдоль стен — лежанки. И кости. Много костей.
Всем им — не одна сотня лет.
Дальше дорога идёт вдоль реки Андаки. Примерно в десяти километрах от Анатори, на высокой скале, расположены руины ещё одного древнего хевсурского города-крепости — Муцо. Издалека кажется что это — всего-лишь остроконечные скалы.
Первой путника встречает стоящая в стороне от города оборонительная башня.
Если Шатили строился для защиты Аргунского ущелья, то Муцо был призван защитить от чеченцев ущелье реки Андаки. Чечня здесь совсем рядом — граница проходит по дальнему хребту, над которым висит большое белое мягкое облако. При желании туда можно пробраться старыми горными тропами.
А мы начинаем неспешный подъём в город. Тропа давно заросла и едва угадывается.
Снизу Муцо выглядит абсолютно неприступным.
Его башни будто являются естественным продолжением скал, на которых они построены.
Про крепость известно очень мало — в основном это лишь старые грузинские легенды, относящиеся к временам царицы Тамары, или даже более древним.
В наше время здесь очень пустынно: в отличие от довольно популярного Шатили, туристы добираются сюда очень редко. Поэтому шанс встретить кого-нибудь на руинах Муцо — минимален.
Рядом с тропой, ведущей в город, можно разглядеть несколько старых склепов, таких же как в Анатори.
Полные костей усыпальницы в окружении пустынных гор, где на десятки километров вокруг нет ни души, выглядят очень зловеще. По спине бегут мурашки.
Сколько раз Муцо выдерживал осады — неизвестно, наверняка не единожды. Ходят слухи, что неподалёку, на другой стороне ущелья, расположены такие же склепы, где похоронены чеченцы.
А мы, тем временем, входим в город.
Планировка Муцо — такая же как в Шатили.
Только здесь сразу видно, что место это — очень древнее и давно заброшенное людьми. Здания сохранились лишь частично, башни сильно наклонились.
Улицы заросли травой.
В когда-то неприступных стенах появились бреши.
Но город как и несколько столетий назад продолжает с гордостью стоять на высокой скале, где-то на самом краю христианского мира.
Так же как и в случае с Шатили, точное время основания Муцо — неизвестно. Одни утверждают, что город был построен во времена царицы Тамары. Другие говорят, что укрепление появилось в более позднее время — примерно в XVI-XVII веках.
Есть и древняя хевсурская легенда, рассказывающая про строительство Муцо. В соответствии с ней город была построен непобедимым хевсурским воином по имени Торгвай с целью защиты расположенного выше по течению реки Андаки села Ардоти.
Для возведения Муцо Торгвай созвал хевсуров со всех окрестностей. И встали они в одну шеренгу от Муцо до самого Анатори. И взял Торгвай большой камень. И передал его стоящему рядом хевсуру. А тот передал его следующему.
Так, передавая камни по цепочке из рук в руки, хевсуры и построили целый город всего за один день.
Когда отсюда ушёл последний житель — неизвестно. Известно что ещё в 1930-х годах Муцо уже упоминался как мёртвый город.
На самой вершине скалы стоит полуразрушенная башня. От неё открывается вид на всё ущелье. На севере хорошо видны горы, обрамляющие Аргунское ущелье. На юге — верхняя часть ущелья реки Андаки, где-то там расположено хевсурское село Ардоти. К нему ведёт вполне проезжая дорога. Дальше — только горные тропы, по которым примерно за неделю можно дойти до Тушетии.
Вокруг тишина и покой.
Лишь далеко внизу весело бурлит Андаки.
За прошедшие столетия и Шатили, и Муцо стали неотъемлемой частью этого края. Кажется, что они настолько же естественны, как и окружающие их пустынные горы, глубокие ущелья с бурными реками, высокое-высокое синее небо…
Много веков подряд они охраняли покой этих земель. Теперь всё это — история.
Сегодня в горах Хевсуретии очень спокойно. И красиво.
The show will go on!
Источник: https://kezling.ru/travels/transcaucasian-autumn-4/
Пешком от Омало до Шатили (Грузия)
1. День – прибытие в Тбилиси. Мы прилетели очень рано.
Для тех, кто будет добираться до города на общественном транспорте, есть возможность дождаться начала их рабочего дня на полянке в аэропорту. Полянка спрятана между киосками под эскалатором.
Места там не много, но спиться отлично. Мы нашли местного водителя, который забрал нас с аэропорта и отвёз на своём джипе к началу маршрута – Омало.
У ББС есть репортаж о дороге Телави – Омало в разделе „the most dangerous roads of the world“. Ничего страшного в этой дороге нет.
Вернее, больше нет – наш водитель рассказал, что её несколько лет назад, отремонтировали, расширили и облагородили. Несмотря на это, лучше отправляться туда не джипе.
Нашему водителю частенько приходилось включать полный привод и один раз даже останавливаться, чтобы остудить мотор.
Омало – маленькая деревушка. Местная достопримечательность – остатки старой крепости, на которые можно забраться и насладиться видом деревни и долины. Осторожно! Та долина, что видна из крепости, ведёт к посёлку Бохорма.
Мы ошиблись и ушли как раз по направлению к этой деревни. По словам местных, самый быстрый путь в Панкисское ущелье – это вернуться обратно. На развилке находится отличное место для пикника и стоянки.
Мы бы заночевали там, но к сожалению, к тому моменту, кода мы вернулись к нему, оно уже было занято местными.
Следующее очень подходящее место для стоянки – на седле (см. карту). Воды поблизости нет, зато есть ягоды на склоне, и потрясающий вид на горы.
2. День – перевал-Чешо.
На подходе к Чешо и у реки на окраине села – пологих мест для стоянок очень много. Мы разбили лагерь на притоке реки Пирикита Алазани, спросив позволения у местных овцеводов, стоящих на противоположном берегу. По-русски они не говорят, но очень милые и доброжелательные.
Позволили нам развести огонь (практически весь путь проходит по национальному парку, и разводить костры запрещено), угостили хлебом, сыром и свежей зеленью. Кстати, овощи, сыр и хлеб всегда можно купить у местных. А вот магазинов на всем протяжении маршрута нет.
Для тех, кто не хочет пить воду из реки – по пути встречается множество ручьев и родников.
3. Чешо – Парсма
До Парсмы можно доехать на машине. Здесь автомобильная (просёлочная) дорога заканчивается и начинается конная тропа. Не далеко за Парсмой – пограничный пост, в котором нужно получить разрешение на нахождение в пограничной зоне.
Пограничники все очень вежливые. Выдача пропуска длилась не больше 20 мин. Пограничники покажут вам дорогу дальше. Отсюда начинается пешая, вернее, конная тропа. Перепад высот – минимальный. Ночёвка возможна на наплывах у реки.
4. День – Парсма – вилка рек Ларовницкани и Квахидисицкали (Гиреви)
На этом отрезке вас встретят и проверят пограничники. На развилке троп (см.карту) лучше взять тропу ведущую налево. Мы пошли направо, наверх и оказалось, что в итоге мы пришли к тому же месту, но при этом нам пришлось подниматься на пригорок и спускаться без пути ок.100 метров вниз.
За мостом через реку хорошее место для стоянки, где, скорее всего, вы уже встретите разбитые палатки других групп.
5. Развилка рек – перевал Ацунта
Дорога на перевал хорошо протоптана, но долгая, затяжная. От стоянки лучше идти вдоль реки, иначе можно не заметить мост на другой берег, как это было в нашем случае Мост спрятан немножко за пригорком. Хотя пограничник нам показывал в его сторону, мы нашли только маленький мосток через впадающий в реку ручей, но не сам мост.
Чуть дальше придётся переходить реку вброд, так как моста больше нет. Реку лучше пересекать рано утром, пока ещё не так много воды и можно обойтись засучиванием штанин. Ахтунг! Сразу после пересечения реки видна хорошо протоптанная тропа на пригорок с шалашом – но это не тропа на перевал. Если сделаете нашу ошибку – придётся спускаться 50-100 метров, чтобы вернуться на правильный путь.
А если сделаете ошибку поляков, шедших позади нас, и вовремя не вернётесь на правильный путь, то попадёте в тупик и потеряете много времени, пока поймёте, что выхода нет и нужно возвращаться обратно. Не далеко от того места, где начинается ручей, текущий со склона перевала, стоит палатка пограничника.
Теоретически можно разбить восхождение на два дня и остановиться где-нибудь на склоне, не далеко от его шалаша. Вас, скорее всего, облает местный пёс, но это не страшно.
Начало ручья, бьющего из-под земли – последняя возможность напиться воды. На перевале и долгое время после него ручьёв не будет. На перевале очень ветрено и холодно. Следующая возможность стоянки – у подножья горы. Очень даже милое место, но без воды. За ней придётся спускаться к ручью. Мы ночевали на плече.
Ахтунг – тропа уходит на южный склон и раздваивается. Если сразу спуститься вниз (влево) придёте к Адорти, если взять вправо, но выйдете на покрытый густой травой склон, отлично подходящий для стоянки. Есть ручьи и потрясающий вид.
Многие не находят тропы вниз к реке, но она есть! Ищите деревца, помеченные красным, недалеко от них найдёте продолжение тропы, которая на этом склоне теряется в густой траве.
6. Плечо – Шатили
В Шатили стоит остановиться в местном Гастхаусе (могу поделиться контактными данными) или в развалинах старого города. Оба варианта хороши. В гастхаусе вас угостят вкусным ужином и самодельным вином. А в развалинах без каких-либо удобств очень интересно и даже романтично.
7. От Шатили нас забрал наш водитель и отвёз в Казбеги – к подножию следующей цели (Казбек). Но это уже другая история.
Кому нужны контакты водителей и надёжных проводников – пишите.
Источник: https://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=2013619e-fbc0-493a-aa5d-7aa7f1a9b611
Шатили (Грузия): полезная информация, описание, полезные советы
Шатили – небольшое высокогорное село, расположенное в Хевсурети – исторической области Грузии. Много веков село стоит в верховьях Аргуна в глубоком ущелье Кавказского хребта, всего в двух километрах от районов Чечни. Село интересно своеобразной историей, оставившей следы в древних сооружениях.
История Шатали
Старое село – это хорошо укрепленный комплекс из 60 оборонительных башен и жилых строений. Все каменные постройки возведены с одной целью – для обороны. На протяжении столетий село Шатили считалось столицей Внешнего Хевсурети, ему приходилось защищаться от многочисленных врагов. В истории остались два сражения в этих окрестностях с упоминанием села.
В 1813 году русские войска штурмовали последние полунезависимые уголки Грузии. В результате боев село было предано огню, следы пламени до сих пор можно обнаружить на некоторых участках стен. В 1843 году к селению подошли чеченские отряды Шамиля, требовавшие, чтобы жители признали власть имама.
Шатильцы успешно отбились, уничтожив более сотни врагов и потеряв только двух человек.
Устройство села-крепости
Древние строения имеют обычно три, реже четыре-пять уровней. Первый этаж в них предназначался для крупного скота, второй – для кур, овец и коз, а на третьем жили люди.
На уровне жилых этажей на внешних сторонах стен можно увидеть закрытые со всех сторон деревянные балкончики. На самом деле эти отреставрированные деревянные конструкции – туалеты.
Жители Шатили могли выдерживать любую осаду и справлять физиологические потребности, не выходя из дома.
Дома и башни настолько плотно стоят друг к другу, что создают единую систему, внутри которой можно легко перемещаться, не выходя наружу. Некоторые переходы построены в виде мостов на уровне верхних этажей.
В большинстве строений сохранилась только каменная кладка, но недавняя реставрация внесла в жизнь селения оживление, поскольку приток туристов увеличился.
Старый Шатили необитаем.
Местные жители, общим числом около сотни человек, живут в современных домах Нового Шатили, построенных рядом с древними сооружениями.
Как доехать и где переночевать
Дорога в село есть, по ней с июня по октябрь передвигаются маршрутные микроавтобусы. Сообщение с внешним миром выполняется, пока реки не станут слишком полноводными, а дороги не занесет снегом. Однако туристам, передвигающимся на автомобилях, следует учитывать, что только первые 50 километров они будут ехать по асфальту.
После поворота от Жинвали их ожидает около 100 километров тяжелого пути, поскольку дорога в плохом состоянии. К тому же некоторая ее часть серпантином петляет через перевал Медвежий Крест. Пару раз в неделю из Тбилиси следует маршрутка, места в которой следует занимать заранее, особенно по выходным.
Время в дороге на маршрутке – не менее шести часов.
Остановиться на ночь в селе можно в скромных или более дорогостоящих гостевых домах с ванными, питанием или кухней, телевизорами и предметами первой необходимости.
Некоторые гестхаузы устроены в древних башнях, но уровень сервиса у них вполне современный. Стоимость проживания в обычном доме без питания начинается с 25 лари за сутки, в башне можно переночевать за 50-70 лари.
Путешествие в Шатили – это возможность познакомиться с древней историей, увидеть красоту гор.
Источник: https://geo.holiday/goroda-gruzii/shatili
Достопримечательности Хевсурети | Отдых в Грузии
Достопримечательности Хевсурети — исторический регион на северо-востоке Грузии. Население Хевсурети, хевсуры, этническая группа грузин, традиционно жившая в высокогорных обществах, в которых не было классового различия.
В средние века и феодальный период хевсуры были освобождены от каких-либо налогов, однако были обязаны охранять северные границы Грузии. Во время нашествий на Картли и Кахети хевсуры посылали войско в поддержку царей Картли и Кахети. Хевсуры сыграли важную роль в Бахтрионском восстании 1659–1660 годов.
Все Достопримечательности Грузии здесь, а туры по Грузии здесь в них можно посмотреть все эти интересные места и не только!
Достопримечательности Хевсурети видео
Несмотря на то, что хевсуры исповедуют христианство и являются прихожанами грузинской церкви, важную роль в жизни хевсуров играют архаичные дохристианские традиции.
В 1876 году известный немецкий путешественник Густав Радде, побывав в Хевсурети, написал книгу «Chewsuren und ihr Land» (Kassel, 1878), которая представила Хевсурети западному читателю.
Наиболее важными объектами в Хевсурети являются деревни Шатили и Муцо, со средневековыми крепостями, а также крепости Хахмати, Ахиели и Лебаис Кари.
История жизни хевсуретов, занятия
Антропологически хевсуры выше среднего роста, мезокефалы с голубыми, порой серо-зелёными глазами и светло-русыми волосами. В 1950-х хевсуров принудительно переселяли на равнины, в результате чего многие высокогорные деревни опустели.
Основные занятия хевсуров — разведение крупного рогатого скота, овцеводство и земледелие: возделывание злаковых культур. Хевсуры мастерски обрабатывают шерсть: ткут ткани и вяжут носки. Кроме того развиты ремёсла вышивки, резьбы по дереву, златокузнечество.
Достопримечательности Хевсуретии — это отдых для души на лоне природы.
Существует основанная на записях российского этнографа Арнольда Зиссермана гипотеза, согласно которой хевсуры — потомки западноевропейских крестоносцев, осевших в этих краях и подвергшихся сильному грузинскому влиянию. О тесных контактах грузин с западными крестоносцами в XII—XIII вв.
существует множество свидетельств; материальная, социальная и религиозная культура хевсуров действительно сильно напоминает средневековую западноевропейскую: даже в XX веке мужчины-хевсуры носили кольчуги и прямые мечи, их одежда, а также флаги были украшены крестами, себя же сами они считали постоянными членами священной армии грузинских царей.
Достопримечательности Хевсурети — Шатили
Шатили, древняя деревня-крепость, расположена в исторической области Грузии в Хевсуретии, в глубоком ущелье реки Аргуни (1400м над уровнем моря.) Этот уникальный средневековый комплекс функционировал как жилой район и как крепость, охраняющая северо-восточные предместья страны.
Крепость состоит из террасных структур, где крыши домов плоского типа. Вся застройка представляет собой единый укреплённый комплекс из жилых строений и 60 оборонительных башен. Человек, входящий в первый дом, дом за домом мог добраться до конца деревни так, что оставался незамеченным.
В случае вражеского нападения, возможно было обойти всё село, не выходя на улицу. Большинство зданий здесь четырёхэтажные, несколько из них пятиэтажные и приблизительно десять трёхэтажных. Этажи друг с другом связаны лестницами и окнами.
На первом этаже содержали рогатый скот, на втором этаже были козы и овцы, на третьем — были детёныши животных , а также здесь хранили сено и солому, а уже на четвёртом этаже жили семьи.
Сапехвно в Шатили, Достопримечательности Хевсурети
Много интересной информации связано с этой крепостью-деревней. Шатили — единственная деревня, где все еще существует “Сапехвно”. Это — перекрытое здание, площадью в 20 кв.м, с каменными стульями, где собираются сельские лидеры (как в селе Дартло в Тушетии) и решают сельские проблемы. В прошлом в решении некоторых проблем принимали участие даже девятити летние дети.
В течении всей истории Шатили не раз был окружен врагами. Деревня всегда имела достаточное количество оружия и запас пуль. Место, где было спрятано оружие, не знали ни дети, ни женщины.
Если шатильцы не успевали запастись вовремя водой, то под скалой всегда стояла большая медная кастрюля, в которую по каплям собирали дождевую воду и талый снег. Этого запаса хватало деревне на 3 дня.
В трудные времена, вода строго распределялась между жителями.
К сожалению, в 1913 Шатили был сожжен дотла русскими войсками. В настоящее время, красноватые и коричневатые следы огня и пожара хорошо видны на стенах замка, и это страшный момент в истории который можно еще обнаружить изучая достопримечательности Хевсурети.
Шатили сегодня
На сегодняшний день Шатили реставрирован. Несмотря на то, что зимой Шатили оторван от мира, так как закрываются дороги, в деревне всё ещё живёт несколько семей. Работает местная маленькая гидроэлектростанция. К сожалению, нет мобильной связи, но есть возможность воспользоваться интернетом. В деревне есть также семейные гостиницы.
В 12 км-ах от этого места стоит крепость Муцо, которая также очень интересна.
Достопримечательности Хевсурети — Муцо
Крепость Муцо защищала историческую область Грузии Хевсурети. Этот замок расположен на северном склоне Кавказского хребта в ущелье реки Ардотисцкали, на высоте 1880м выше уровня моря.
Муцо построен на вертикальных террасах скалы, где расположено до 30 жилых зданий здания, 4 военных замка и несколько древних структурированных руин.
Такая оригинальная древняя архитектура привлекает много туристов.
В настоящее время все еще существует легенда об иконе Бролискало, которой молились жители Муцо. Во время войн эту икону и сокровище, посвященное ей защищали самые известные рыцари и воины. Местные жители до сегодняшнего дня полагают, что никто не сможет найти сокровище, пока икона Бролискало не выберет сама достойного человека и укажет ему предназначение во сне.
Строение Муцо
Муцо возведена так, что с одной стороны представляет собой единый комплекс — крепость, служившую защитой всем ее жителям.
И в то же время внутри ее, как отдельные ячейки, расположились жилые дома, каждый из которых тоже выглядит маленьким укреплением в большом замке, обнесенном стеной с крепостными башнями.
Но впечатление мрачности и неприступности сочетается здесь с удивительной красотой окружающей природы.
В крепости Муцо сохранилось довольно много могильников, расположенных как в самом замке, так и у его подножия. Могильники эти имеют вид небольших каменных домиков без дверей и с одним окном.
Если заглянуть в такое окно, можно увидеть человеческие останки, сложенные на полу и на каменных лежанках, выступающих вдоль стен. Много легенд ходит об этих могильниках.
Обычно рассказывается об эпидемиях чумы или черной оспы и о традиции, по которой заболевший должен был сам приходить сюда, ложиться на лежанку и дожидаться смерти. Трудно сказать, так ли было на самом деле.
Может быть, таков был способ захоронения, хотя рядом с крепостью расположено старое кладбище, где на каждой могиле поставлены большие сланцевые плиты. Ощутите всё удовольствие отдыха в Грузии в наблюдая достопримечательности Хевсуретии вместе с нами!
Источник: https://exoticgeorgia.ru/dostoprimechatelnosti/xevsureti/
Грузия 2016 Часть1 Начало. Хевсуретия. Шатили
?Маршрут
Москва-Владикавказ-Ананури-Шатили-Ахмета-Омало-Телави-Сигнахи-Вашловани-Давид Гареджи-Мцхета-Чиатура-Лентехи-Ушгули-Батуми-Мартвили-Владикавказ-Москва. 6600 км. 17 сентября – 07 октября.
Автор: Ирина, под редакцией Андрей Андреича, поэтому иногда в отчете будет происходить смена пола повествователя.Преамбула.Планы поехать в Грузию, как и все настоящие планы, долго вынашивались и долго рождались. Первоначально планировали маршрут в Европу, а именно в Италию через паром из Черногории.
Надо сказать, что путешествие обещало стать весьма интересным, но, к сожалению, и очень дорогим. Потом рассматривали вариант относительно бюджетной поездки до Балхаша с Иссык-Кулем. Передумали из-за значительного расстояния, до Балхаша от Москвы 4000 км.
Причем, что туда через Костанай, что обратно через Байконур, дорога не балует красотами и достопримечательностями. То ли дело Грузия, где насыщенность различных природных ландшафтов и творений человека на единицу площади, превышает все возможные пределы. И самое главное, ехать недалеко.
Мы там были дважды, но не охваченными остались целые области, так что повторений удалось бы совсем избежать. К тому же грузинская кухня и грузинское вино нам очень нравятся, а о казахской кухне и казахстанском вине я даже не слышал.С такими размышлениями я и ходил последние перед поездкой две недели, обдумывал примерный маршрут.
Пока где-то за неделю мне не пришла от Ирки смс-ка «А на Элемент можно поставить лебедку?».
Оказалось она (Ирка, а не лебедка) также строила планы, но только с максимализмом, свойственным всем женщинам. В ходе сидения в интернетах ей были найдены два отчета людей, путешествовавших по Грузии на автомобилях в разное время.
Машины – Ниссаны Патруль и Икстерра (Ребята, спасибо вам огромное! Без Вас эта поездка просто не состоялась бы). Также был скачан трек для приложения MapsMe одного из этих экипажей. Придя как то домой увидел сияющую жену, занятую изучением фотографий из вышеназванных путешествий.
Изумительные пейзажи, прекрасные монастыри, строгие башни – там все это было в огромном количестве. То, что надо! На качество дорог обратил внимание лишь краем глаза. Ну грунтовка, ну скальник, ну состояние не очень… У нас то почти жипп! НахуйНе надо лебедку, так проедем.
Амбула.Выезд был под угрозой. Все члены семьи так и не выздоровели к дате выезда, но кашель и забитые носы не стали настолько весомым поводом, чтобы отменять такую долгожданную всеми поездку.
Так что, вооружившись пакетом с аптечкой, ингалятором и чемоданом с вещами в 8 утра мы покинули наш дом, поцеловав в носики наших котиков, на время нашего отсутствия к ним в гости приходят родители Андрея.
Купленный накануне прибор не оправдал надежд, аудиосказками он нас развлекал всего неделю, не выдержав всех сложностей пути, начал отходить провод и даже волшебный скотч не помог проблеме, но об этом позже.
Дорога порадовала отсутствием пробок, не много народу предпочитает отпуск в конце сентября, хотя Лосево и Петровск мы на всякий случай решили объехать через Лиски и Россошь.
Ростенька в дороге вел себя прекрасно, мы радовались, что нам достался такой ребенок-дальнобойщик и в этот день побили наши рекорды, по дневному километражу, отмахав до Ростова на Дону 1200км (с учетом объезда). В 19.30 Ростов встретил нас пробкой, 17 км до города плюс объездная – стоит.
В процессе стояния мы уже начали искать отель, но их встретилось всего два и без мест, пришлось отстоять почти всю пробку (из-за ремонта дороги) до конца объездной. На это ушло полтора часа, и наконец, под конец объездной в 9 вечера удалось вселиться в придорожный мотель Рыбачка.
Утром, в кафешке с одноименным названием, сточив яичницу, около 7 утра двинули дальше и так же резво домчали до Владикавказа примерно к пяти вечера. Уже строив планы, что такими темпами мы пройдем сегодня границу расслабились, остановившись на обед в кафе на конце города, в которой мы ели в прошлый визит.
А там все не быстро, долго готовили, забыли принести одно блюдо, уговорили задержаться, что они сейчас его уже несут, в итоге мы выехали из кафе в 6 и уперлись в закрытые ворота границы. Оппа. Облом. Мы то, были уверенны, что она работает до 8, т.к. в прошлый раз ее закрыли перед нами ровно в 8.
А тут всего 6 вечера и мы 3-и в очереди, вот только что закрыли, первая машина с детишками отчаянно уговаривает пропустить, но тщетно. И откроют ее только в 4,30 утра. Расстроились, вылезли из очереди и вселились в ближайший отель – Магистраль. Утром понедельника встав пораньше, вернулись снова на погранпост.
Очереди нет, перед нами всего 5 машин, нейтральная зона, потом грузинская граница. Суммарное прохождение российско-грузинской границы заняло час. Ура! Все, выдыхаем! Грузия, привет! Наконец то.
Сразу бросается в глаза количество кавказских овчарок и вообще собак, погода шикарная, солнышко начинает греть, Казбек радует своей снежной вершиной и первая остановка, не доезжая несколько км до арки дружбы народов, справа белеет розовый известняк.Ну и просто грех не остановиться около арки дружбы народовС остановками на обмен денег, перекус и прочими фотографированиями неспешно к 10 утра мы перемахнули перевал и спустились к Жинвальскому водохранилищу. А именно к храму Ананури. Оба прошлых визита в Грузию мы проезжали храм без остановок, хоть и находится он прямо на трассе, но не в этот раз. На этот раз Ананури стал для нас точкой возврата. В общем, он так мозолил глаза при нашем построении маршрута, что не зайти в него в этот раз мы уже не могли. Правда, наш младший товарищ, после подъема в 6 утра на серпантине к этому времени укачался и дрых в кресле, так что Ананури мы осматривали с Андрюхой по очереди. Вид на парковку, Элик и трассу.
Замок Ананури датируется 13 веком и хорошо сохранился до наших дней. Это один из самых известных замков Грузии, он упоминается во всех буклетах и путеводителях. И любой турист, въезжающий со стороны России обречен его увидеть.
Живописненько.Осмотрев Ананури, нас ждала развилка, сегодня цель нашего пути село Шатили, так что на развилке мы уходим налево, в гору, к Медвежьему перевалу. Асфальт немедленно заканчивается, мы огибаем водохранилище и едем по щебенке вдоль Арагви, которая постоянно пересекает нашу дорогу.
Вокруг то и дело встречаются водопады, дорожка становится все более живописной и вскоре начинается подъем. Здравствуй, красивый край Хевсуретия!Красота вокруг неимоверная, дорога петляет, водопады уже не поддаются счету, машинка ползет по узкой дорожке в гору, и потихоньку мы начинаем понимать, что предсказанное по гуглу время не совсем соответствует действительности.
Но вот вершина! И на ней нас встречает Медвежий крест! Перевал Главного Кавказского хребта. 2676 метров над уровнем моря.Сверху открывается вид на всю Внутреннюю Хевсуретию и частично на Внешнюю, уходящую в Аргунское ущелье.
На другой стороне, в Аргунском ущелье, несколько меняются виды, но к ним я еще вернусь на обратном пути, когда у нас было больше возможности понаслаждатся этими чудесными видами.Ну прям вообще красотаприродная автомойкаАргунМы еще обязательно вернемся к этой шикарной дороге, но после Шатили, а сейчас немного истории.Область Хевсурети – небольшой, но особенный регион.
Особенность была в труднодоступности и в особой миссии хевсуров. Главной их задачей было защищать границы страны от вторжения других горных народов, которые населяют Кавказ. Хевсурети лежит на границе с Чечней и именно с этим народом хевсуры воевали чаще всего.
Самые большие и укрепленные поселки ставили на границе, и одной из таких крепостей-поселков стала Шатили и единственной профессией ее жителей была война с чеченцами.
Войн было много, никто даже точно не знает точного числа нападений на деревню, но одной из них гордятся в особенности, в 1843 году шатильские лучники отбились от врагов, положив более двухсот нападавших, а сами в этом сражении потеряли всего двух человек. Туристов тут совсем не много.
Ведь добраться может не каждый, обычный легковой автомобиль закончит свое движение только в Барисахо (примерно середина пути). Дальше только полный привод и только лишь с июня по октябрь. В остальное время перевал заснежен.
ШатилиМестные жители, которые живут рядышком в новых отстроенных домах расскажут, что Шатили очень долго жила обособленно, а в начале прошлого века деревушка и вовсе была оторвала от цивилизации, так как с трех сторон ее окружали враги, а с четвертой закрывали от мира горы.
В пятидесятые годы жители деревни переселились на равнину, а позже для них рядом построили Новый Шатили, где живет лишь семь семей, и только две из них остается на зиму. Первое что мы сделали, это вселились в один из таких домиков. Крайний правый. Кафе в Шатили нет, кормят там, где живешь. Ночлег, обед, ужин и завтрак обошлись нам в 100 лари (3000).
В ожидании обеда Ростислав играет с хозяином домика. Он говорит на нашем языке, в отличие от жены, она, как и все местные жители говорит только на на кистинском наречии чеченского языка. И я не могу его описать, настолько он странный и непохожий ни на что.А на заднем фоне, в первых двух домах, где висит белье организован гестхаус.
Горячий суп на обед, салат, домашний соленый сыр и чай с медом с местной пасеки, нас просто оживили, ведь это первая наша домашняя еда в этой стране. Сытная и очень вкусная. Темнеет тут рано, так что осмотр Шатильских башен мы отложили на завтра и скорее помчались в Муцо.Хотя помчались это громко сказано, ехать недалеко, всего 10 км, но потихоньку.
Муцо – заброшенное село в ущелье реки Ардоти. Когда и зачем люди ушли из него – неизвестно. Уже в 1931 году в нем никто не жил, и в это время Муцо упоминается как “мертвый город”. Но, с этого 2016 года, началась работа по реабилитации города и превращению его в обитаемый туристический объект. За поворотом открывается вид на нижнюю башню и спину верхней части Муцо.
А впереди мелькает кафешка с завлекающими надписями пиво, вино, мед.В том месте, где нарисован кирпич, товарищи пограничники нас остановили. Дальше граница с Чечней. А нам вверх, пешком.Вот туда, подъем на 250 метров по тропе. Хотя я бы с трудом назвала это нагромождение камней тропой Тропа идет мимо старых могильников.
Считается, что там похоронены жители села Ардоти, умершие от чумы в 1850 годуПерекур в беседке (пока там нет даже лавочки) и снова вверхСверху открывается вид на границу, водопады и реку Андаки.Более старые могильники другого типаПотом мы сбились с тропы, что было сделать очень легко и покарабкались по скользким камням, убегающим из под ног.
Вокруг действительно идут работы и разбросаны стройматериалыРабочие встретили нас вопросом, откуда ж мы такие взялись посреди ночи (5 вечера, но солнце уже почти за горой)Вернулись в Шатили мы уже затемно, застав на террасе парня и девушку из Израиля. Наши соседи. Отужинав вместе с нами, они рассказали, что завтра пешком выдвигаются в Омало.
Но идти им 2 дня, а мы планировали приехать туда уже завтра. Попив вина, купленного нами в Муцо, разошлись спать. Наутро, проводив наших соседей, пошли прогуляться по Шатили.Удачи вам, ребята!Дома в Шатили – это трех-пятиэтажные здания, нечто среднее между башнями и высотными домами. Всего их в Шатили около шестидесяти в каждой жила отдельная семья.
На первом этаже держали скот, на втором коз и кур, на третьем корм для животных и разные инструменты, а вот на четвёртом уже жили люди. В пятиэтажных зданиях жили более богатые люди или просто семьи у них были больше, но, наверное, только этим и отличались дома в Шатили, внешне они как один похожи друг на друга.ТуалетыПроход между зданиями.
Ребятенок ехал на руках на всякий случай.Ночью над Шатили нависло звездное небо и тишина, нарушаемая только пением цикад и шумом речки. Местные жители не избалованы цивилизацией, мобильной и радиосвязи здесь нет, телевизоров тоже, полное единение с природой. Плотно позавтракав вкусными, горячими, домашними блюдами и прихватив домой канистру меда, мы выдвинулись в обратный путь.ВершинаВ Шатили было замечено, что стрелочка бензина стремится к нулю. Узнав у хозяина дома, по поводу топлива, он сказал, что в Барисахо есть заправка.Приехав в этот населенный пункт, жители указывали в сторону магазина.Магазин оказался продуктовым и на полках бензина замечено не было. Но ушлая тетя, достав ключи, повела нас в секретную комнату.Где и жил бензин.На вопрос, а это 95 или 92 тетя кивнула и сказала: «да, бензин».Добравшись до той самой развилки на Жинвальском водохранилище, мы твердо свернули на другую гору, налево, в сторону Омало, через Ахмету.Конец первой части. Эпилог:Впечатление от Шатили и Муцо сложилось.Строгая архитектура с древней историей. Суровые, спокойные, не суетливые люди. И все это на фоне величественной природы Северного Кавказа, почти не тронутой человеком. Очень аутентичное место, а ведь это только начало нашего путешествия!переход на Часть 2 (Омало)
http://candle-z.livejournal.com/147308.html
Источник: https://candle-z.livejournal.com/147064.html
Загрузка...
